Cargado con el trípode decidí perderme esta vez por el barroco de neones de las calles del Este de Shinjuku. Kabukicho, el templo del exceso. Estas caóticas calles se disfrutan más paséandolas de noche, cuando despierta su vida en forma de restaurantes, bares, burdeles, love hotels, karaokes…

Es un lugar impresdindible entre el ruido de los pachinkos y el barullo de los viandantes, pero que como casi todo aquí en cuanto andas un poquito la ciudad se transforma, desparecen las luces, aparecen los templos encajonados entre edificios, los jardines ocultos, se cambian los coches por las bicicletas y te encuentras a gente tomando el fresco (o el menos calor) en las calles…

La verdad es que es indescriptible, porque los sonidos se mezclan con los olores y todos con los colores, más la fauna local, más la fauna extranjera, más miles de factores secretos más que te hacen ir con la boca abierta.

¿Cuando venís?

Por cierto, que los hay de Golf también. Es impresionante la utilización de cada hueco en esta ciudad.

Parece ser, o eso dicen las malas lenguas, que si no estás en facebook no eres nadie, y yo amparado en el anonimato de no haber caído todavía en sus redes, me aproveché de una de las invitaciones que allí se repartían vía Matoki, que no sólo es una buena amiga mía, sino que además es la que más me está cuidando en este, nuestro nuevo país. Flanqueada además por Guillaume y el cuerpo diplomático representante de México de Sara Luna, no tuvimos más remedio que disfrutar de la música y sobre todo del ambiente nocturno que destilaban las luces de los edificos sobre la bahía. Una auténtica maravilla.

Y allí saliendo de la zona portuaria, dejando Odaiba a la derecha, Ginza a la izquierda por donde sobresalía la Tokyo Tower y en frente el impontente Rainbow Bridge. Uno de los puentes más conocidos de Tokio, de estructura colgante y que se ilumina por la noche con luces solares que se han cargado durante el día. Es impresionante. Y pasar por debajo de sus 570 metros de longitud dividios en dos niveles es alucinante.

Una manera completamente insospechada de pasar un sábado noche con la boca abierta.

Ha llegado el verano y eso me ha transformado en una mofa ambulante. Una salchicha sudorosa a la brasa. Sudor. Sudor. Chorreo de sudor. No hay salvación en medio de esta sauna húmeda. Me he convertido en la imagen deplorable del tipo extranjero, medio calvo y con barriga al que los camachetes le empiezan a dominar. Dicen para mi desconsuelo, que esto no es nada para lo que me espera. Los poros de mi piel nunca estuvieron más limpios. El resto de viandantes y más especialment sus epitelios olfativos serán los que más disfrutarán de mi compañía. ¿Por qué todas mis camisetas son oscuras? ¿Acaso el blanco no es un color bonito? Soy un concentrador de calor ¿Por qué no traje pantalones cortos? Esto no puede si no acabar en el fracaso más absoluto o en una lipotimía incontrolada. Benditas las máquinas de refrescos por la calles. Lástima que me conviertan en una fuente. Son necesarios unos cuantos ajustes en mi indumentaria. Horror. ¿Y la mochila? ¿Que vamos a hacer con ella? Yo voto por la incineración. No hay esperanza para ella. ¿Por lo demás? Lanzarse de cabeza al aire acondicionado según entras chorreando a los sitios. Se prevee catarrazo en breve. Argh! ¿Cuantas duchas puedo darme en un día? ¿Acabaré con toda mi ropa limpia en una única jornada? Demostremos que sabemos reciclar. Qué viva el verano! ¿Quién me ayuda a despegarme los calzoncillos?

Es un lugar extraño, pero de alguna manera encaja en la zona del puerto de Yokohama llena de edificios extravagantes mirando a la bahía. El puerto internacional de Yokohama, el Osanbashi Pier, obra de un arquitecto español, Alejandro Zaera, es toda una experiencia.

Parece que no haya una sola línea recta en él, pero aunque las hay (atentos a la vista desde el cielo) uno se deja atrapar por sus curvas a lo largo y ancho mientras sus 34 mil metros cuadrados se adentran en el mar.

Fue este, o al menos su versión antigua, el primer puerto de Yokohama, allá por el 1889. En 1987 comenzó su remodelación que hasta que se terminó en 2002. El resultado es un moderno puerto por el que pasan 53000 pasajeros al año (no me parece una cifra demasiado alta para un año, pero en términos de viajeros en barco deben ser bastantes). Pero además de viajeros, el lugar es tan agradable que hace las veces de parque al aire libre para ver atardecer y tener una vista privilegiada al sol tras Minato Mirai.

La verdad una gozada de lugar, abierto a todo el mundo. Yo que nunca he vivido en ciudad con mar, es algo que estoy disfrutando muchísimo. Y eso que las olas de la bahía son bastante tranquilitas, como si fuera una piscina, pero el contraste de los grandes e iluminados rascacielos, con los reflejos en la superficie del agua es para quedarse hipnotizado.

Así que aprovecharemos mientras las noches se disfrutan con una chaquetilla ligera en contra de los insoportables calores húmedos del día, para refrescarse con la brisa y el olor a sal marina. Y si es de noche, mucho mejor.