La localidad costera de Toba es uno de los centros de perlas más importantes de Japón. Tanto ahora alberga el museo Mikimoto de perlas. Si no estais acostumbrados a adornar vuestro cuerpo con perlas, es posible que este nombre no os suene de nada (yo ajeno a estas bolitas nacaradas no lo conocía) pero digamos que este hombre colocó a Japón en el mercado de perlas internacional a principios del siglo XX gracias a la técnica de perlas cultivadas.

Esta técnica basicamente consiste en introducir un elemento externo en forma esférica en los tejidos interiores de una ostra para que ella misma, en un acto de protección, lo recubra de nácar. De igual manera, se prodían obtener cubos, estrellitas, y cualquier otra forma siempre y cuando quepa dentro de la ostra. Siguiendo la misma lógica, una misma ostra puede crear unas cuantas perlas a la vez.

Estas ostras se denominan ostras madre y tras este proceso de inserción se colocan en el fondo del mar. Curiosamente este trabajo en sus origenes se dejaba en mano de mujeres buceadoras, que vestidas de impecable blanco hacían de sirenas y bajaban al fondo marino a dejar unas y recoger otras esperando que las maravillosas perlas ya se hubieran formado. Hoy en día una pequeña respresentación de mujeres sigue lanzándose al mar siguiendo el proceso de antaño, como parte de las atracciones del museo.

Aún así, lo más interesante está en la exhibición de joyas. Ahora que tenemos perlas, vamos a ver que podemos hacer con ellas, no? Y aquí entra la imaginación del artista para engarzarlas con diamantes, oro y otras joyas preciosas en collares, pendientes y demás abalorios, amén de esculturas variadas.

Codiciados artículos de lujo no aptos para bolsillos sensibles.

Izagami e Izanami, las dos primeras criaturas divinas creadas por los dioses Kunitokotachi y Amenominakanushi, fueron enconmendados con una misión muy especial. Serían los encargados de crear la primera tierra en el mundo.

Les fue entregada una lanza engarzada con joyas y cuando descendieron del cielo la introdujeron en los mares. Al sacarla de entre las aguas las primeras gotas de agua salada crearon Onogoroshima, la primera tierra.

Allí se asentaron, abandonando para siempre los terrenos celestiales y entonces, Izagami e Izanami se casaron y de su unión nacieron las 8 grandes islas que formaron Japón.

Muchas odiseas les pasaron a Izagami e Izanami, que crearon muchas deidades, antepasados de los actuales japoneses y que acabaron con Izanami convertida en la diosa de la Vida… y de la Muerte, pero mis conocimientos de la antigua cultura Japonesa son tan reducidos que no voy a convertir (muy a mi pesar) esto en un clase de mitología, aunque así tendréis algo de ruido de fondo para entender porque estás piedras que surgen de las aguas de Futami y que representan a los mismísimos Izagami e Izanami, casados, unidos para la eternidad por una soga sagrada de paja (shimenawa) de más de una tonelada de peso, son tan importantes.

Y yo, tras mucho tiempo deseándolo, por fin pude visitarlas, desde que en algún momento hace ya algún tiempo, me asaltó su imagen en algun libro de japón.

La espera mereció la pena.

Ise, en la región de Ise-Shima, tiene el santuario sintoista más sagrado e importante de Japón. Dicen que data del siglo IV a.C. aunque sus edificios se reconstruyen cada 20 años, en un acto rejuvenecedor, que aparte de realizarse siguiendo las técnicas tradicionales, cuesta una verdadera fortuna (la última de las hasta ahora 61 reconstrucciones costó 5 billones de yenes, unos seis billones de las antiguas pesetas). Si queréis ver semejante derroche en acción apuntaroslo en vuestra agenda para el 2013…

Las 125 capillas (WTF!) del santuario se dividen en dos templos (Geku, el exterior y Naiku, el interior), separados unos cuantos kilómetros el uno del otro y serían un ejemplo perfecto de la arquitectura prebudista japonesa, si no fuera porque están en su mayoría (los más importantes) ocultos al público y teniendo sólo la familia imperial el derecho a visitarlo.

A mi esto me parece un poco vergonzoso, pero indignaciones a parte (que ya sabía cuando fui a verlo) el enclave es espectacular y a pesar de que el tiempo no acompañaba tanto como hubiera sido de agradecer, el pasear por esos bosques en esta época del año merece con creces la visita. Por otro lado, los templos más diminutos que se pueden visitar entre los recodos del bosque, te dan una idea de la arquitectura sobria y austera de la época.

Para todos los devotos sintoistas es lugar de peregrinación al menos una vez en la vida (aunque no se vea nada…), aunque los menos religiosos seguro que disfrutan mucho más de pasear por las calles tradicionales de Oharaimachi, que acercan la ciudad a Naiku y que están llenas de talleres y puestos tradicionales de regalos, comidas, bebidas… y muchas curiosas al menos para los ojos occidentales.

Un lugar francamente curioso, aunque tampoco me pareció esencial, pero que conserva el aire del japón más añejo y tradicional.

Volviendo a perderme por Tokio (que hacía mucho que no lo mostraba), callejeando con la inestimable guía de Héctor que me llevó desde lo más oscuro hasta lo más claro, desde lo más bajo hasta lo más alto, pasando por todo tipo de lugares que se mezclan sin orden, ni concierto, y que forman este curioso caos ordenado que es la arquitectura y las calles de esta ciudad.

Las fotos son un poco extremas y surrelistas, creo que fiel reflejo del momento que atravieso… así que me he permitido experimentar mucho con ellas. Creo que el resultado, cuanto menos es bastante aparente.

¿Quién dijo normas?

Xi’an es una de las pocas ciudades Chinas que mantiene intactas sus murallas, o al menos sus murallas interiores, que abarcan 14 kilómetros de perímetro cuadriculado con 12 metros de altura y 18 de grosor. Las exteriores en su momento ocupaban casi 7 veces más abarcando 82 kilómetros cuadrados.

Me resulta tremendamente curioso imaginarme como debía ser en sus momentos de explendor, cuando lo que rodeaban a las murallas y los palacios eran sólo pequeñas y bajitas casas. ¿Sóy sólo yo el que imaginándome estos tiempos pasados cree que lo que se construye ahora no resulta ni la mitad de impactante? Supongo que en parte se pierde el factor sorpresa, pero no dejo de ver templos y castillos que me dejan con la boca abierta y generalmente sólo abarcan una pequeña parte de lo que fueron en su momento.

Así, tras esta bella reflexión, decidí despedirme de la ciudad recorriéndo su anacha muralla. Seguro que por muy atrayente que resulte la idea de recorrer una muralla, 14 kilómetros pueden ser excesivos por mucha historia que tengan, pero claro, con 18 metros de grosor, eso no es una muralla, es una autopista! y preparada como tal se pude recorrer… en bicicleta! El deporte me persigue, me seduce… y caí.

No vamos a comentar aquí los dolores que reaparecen cuando uno se monta en una bicicleta después de mucho tiempo sin usarla, pero vamos, después de todo el trayecto sobre un suelo adoquinado (boing boing boing) tuve unas bonitas agujetas que fueron mis compañeras de viaje durante unos días, pero en aquel momento yo no sabía (o no quería pensarlo) así que disfrute de los últimos momentos de luz antes de que las murallas se iluminaran al compás de las luces de la ciudad y por primera vez en todo el viaje por China, estaba sólo. Que tranquilidad.

Creo que este trayecto de noche fue uno de los momentos más espectaculares de todo el viaje y una excelente oportunidad para hacer unas cuantas fotos. Por cierto, que si alguien en la sala sabe como ir en bici, cargando con un trípode y con la cámara de la mejor manera posible (amén de mochila, guías, etc) sin tener que estirar, montar, fotografiar y recoger continuamente que me lo haga saber, que montaba un númerito con cada foto digno de Pepe Viyuela.

Mientras me ayudais con la solución que esto quede como una muy buena recomendación para hacer en esta ciudad una vez que cierren templos y demás lugares de interés turístico, además sinceramente, creo que gana mucho de noche!

La ruta de la seda partía de Xi’an abarcando gran parte de Asia hasta llegar a Europa. No era un camino en una única dirección y tampoco lleva únicamente mercancías como piedras preciosas, telas, lana, ámbar, márfil, coral, especias, seda… De igual manera que la cultura china se expandía, el resto de culturas llegaban a China y entre ellas el Budismo y el Islam.

El viaje a través de Asia entre ida y vuelta podía llevar perfectamente un par de años, así que es lógico imaginar que los que llegaban tardaban un poco en irse. De esta manera la cultura islámica se fue asentando y popularizando en medio de la aquel entonces capital China en lo que aún a día de hoy siguie siendo una mezcla de los más interesante.

Pasear hoy por el barrio musulman de Xi’an es salir de China para trasladarte al oriente medio que recuerda a las calles de Han el Halili en el Cairo. Es meterse de cabeza en las laberínticas calles estrechas llenas de bazares, mercadillos, puestos de comida talleres y muchos muchos souvenires!!!

Aunque perderse ya merece la pena, no hay que dejar de visitar la Gran Mezquita, no sólo por su historia (que se mantiene en pie desde el siglo VIII) sino por la curiosa mezcla de arquitectura china e islámica. Así aunque tiene la configuración básica de un templo chino, los carácteres árabes adornas sus puertas acompañados de techos turquesas…

¿Cómo era eso de que la riqueza está en la mezcla?

Se construyó en 1912, para conmemorar al Emperador Meiji y la emperatriz Shoken tras la muerte del primero y en sus 700.000 metros cuadrados viven 120.000 árboles de 365 especies diferentes de árbol procedentes de todo Japón. Es un templo más bien sobrio y a pesar de su centritud no suele estar abarratado de visitas, incluso yo diría que pasa bastante desapercibido. Es por cierto, un lugar muy bueno para ver una boda tradicional japonesa, ya que en sus edificios suceden casi todos los fines de semana.

Cómo tantas otras víctimas de la guerra fue completamente destruido en los bombardeos de la segunda guerra mundial. Se volvió a reconstruir en el 1958 siguiendo las técnicas tradicionales y está formado basicamente de cobre y ciprés japonés aunque los enormes Toriis son de Taiwan.

Para conmemorar que ya lleva 50 años en pie (y esperemos que le queden muchos otros) se le iluminó durante un par de noches, llenándolo de color. Además de todo esto a su entrada se colocó un enorme muro lleno de farolillos de papel que iba cambiando con el tiempo y todo eso aderezado con un par de cañones de luz. Estamos de fiesta señores!

Fue una ocasión expléndida para cargarse el trípode a la espalda, contar con buena compañía y marcarse un photowalk nocturno precioso con un templo engalanado.