(Este post debería haberse escrito y publicado el 25 de Septiembre de 2009, no me tomen por vago, mejor llámenme lento)

Fruncieron en ceño. Resoplaron y refunfuñaron. Situados encima de la pequeña plataforma de bambú, movida por un pequeño motor enganchado a dos ejes de metal, viajaban por la única vía de tren de la zona y ya avistaban cómo otro vehículo de similares características llegaba en dirección contraria. Se miraron, se encogieron de hombros, se resignaron, cambiaron los rostros serios por una sonrisa y se bajaron de su tren. Después de todo, las normas estaban claras. En caso de que dos trenes se encontraran, tocaría desmontar el que menos pasajeros y mercancías llevara. Y yo, único pasajero en un lugar donde la gente viaja en grupo (o al menos en parejas), no les colocaba en posición de poder. Así que por enésima vez, desmontaron el pequeño tren de bambú, lo retiraron de las vías, esperaron a que el otro más abarrotado pasara y volvieron a montar el tren antes de seguir el recorrido. Hasta que apareciera un nuevo “rival”, por supuesto.

Y es que el tren de bambú de Battambang tiene de esta curiosa manera asegurada la carga de transportes cuando sólo hay una vía por la que unir los pueblos. Y por si cabía duda, es ilegal. La vía en realidad es la que une Battambang con Phnom Penh con un único tren al día. Un día en una dirección y el siguiente día en la contraria. ¿Y mientras tanto? Pues aprovechamiento de recursos. El tren se monta, se desmonta, y aquí no ha pasado nada. Las vías claman por ser usadas y este sencillo invento ayuda a los locales.

Una de tantas curiosidades de este pueblo camboyano. Pasé un par de días por la zona, uno de los cuales atravesando pueblos, campos de arroz y preciosos paisajes en moto y descubriendo la cara más amable de esta gente. A pesar de que Battambang es la segunda ciudad más grande de Camboya (después de Phnom Penh) lo cierto es que no hay demasiados turistas, así que inevitablemente acabas atrayendo miradas e interés.

Así acabé en un templo en mitad de la montaña con un monje que no hablaba nada de inglés y que me acabó dando un abrazo al tiempo que me tiraba de las barbas, como sorprendido de ellas. O rodeado por un grupo de escolares, que se pusieron a cantarme canciones. O encontrándome con una pequeña familia pidiéndome que les hiciera fotos. El tema de las fotos es bastante peculiar. Muchos te ven con la cámara colgando y se quedan mirándote consecutivamente a ti y a la cámara en una clara petición. ¿Me elegirá a mí? ¿Me hará una foto? Otros en cambio de la piden directamente.

La curiosidad en sí es cómo te la piden. Sin hablar inglés sólo queda recurrir a los gestos. ¿Cuál es el gesto que empleáis para hacer fotos? En mi caso siempre había sido colocar ambas manos formando una especie de rectángulo, cómo si estuviera sujetando la cámara, y moviendo el dedo índice como si estuviera pulsando el obturador. Bien. Lamento informar que ese símbolo no es universal. Aquí se opta más bien por hacer el catalejo y con una única mano haciendo un círculo colocarlo encima del ojo.

Con un 75% de la población, dedicada a la agricultura, el paisaje de Camboya es siempre bastante similar. Campos de cultivo (mayoritariamente arrozales), casas de madera y paja elevadas para soportar las inundaciones saliendo de entre la jungla, vacas, gallinas, pollos, bueyes y perros corriendo por sus bajos, carreteras sin asfaltar, caminos llenos de baches, enormes vasijas de barro donde tienen el agua para beber y lavarse, algún riachuelo cerca de donde coger el agua y muchos, muchísimos niños.

No en vano, un 70% de la población no supera los 25 años. Es el resultado de un país en postguerra, sin la mayoría de las infraestructuras básicas, pero aunque la mortalidad sea muy alta el porcentaje se está reduciendo y la población sigue aumentando. El problema del crecimiento poblacional es especialmente agudo en estos países asiáticos, donde algunos como China o Vietnam, ya tienen un límite sobre la natalidad. Con la población mundial disparada, globalmente ya se están consumiendo más alimento de los que el planeta es capaz de producir de manera sostenible. Mientras que los países más desarrollados no aumentan su población (algunos como España, la disminuyen) los menos desarrollados, la incrementan. En 50 años la población mundial estará doblada. Las 300.000 personas que murieron en el terrible Tsunami de 2004 fueron reemplazadas sólo por la India en menos de dos semanas. La pregunta y el debate está en cómo alimentar a semejante de cantidad de individuos.

Por mucho que la población no aumente, los países más desarrollados no generamos suficiente cantidad de alimentos cómo para ser autosuficientes. Dicho de otra manera, países como Reino Unido, apenas generan un 30% de lo que consumen. Eso quiere decir que un 70% de los alimentos vienen de otros lugares. Haciendo cálculos rápidos las teorías más pesimistas apuntan a próximas guerras por el control de la comida. Se admiten opiniones.

En el caso específico de Camboya, con más de 14 millones de habitantes, tienen la suerte de tener en su centro, al lago de agua dulce más grande del sudeste asiático. El Tonlé Sap, uno de los lagos con mayor cantidad de peces del mundo.

Las lluvias del monzón son tan grandes, que cuando el río Mekong se inunda el agua entra en el lago, cambiando el sentido de la corriente, que debería ir desde el lago hacia el río. Un interesantes fenómeno que sólo sucede en el Nilo. Los sedimentos arrastrados por el Mekong además le convierten en un lugar tremendamente fértil.

En el viven miles de pescadores, casi todos en aldeas flotantes. Cruzarlo en barco desde Battambang para llegar a Siem Riep, es uno de los recorridos más bonitos de Camboya, claro que sólo es posible en la época de lluvias. Si no, el lago reduce su tamaño un décimo y no hay profundidad suficiente para que los barcos lo naveguen.

Llegaba a una relativamente inundada Siam Riep, la ciudad más próxima a los míticos templos de Angkor, con el ansia de saber si las expectativas creadas en torno a la Octava Maravilla del Mundo, serían para tanto o si por el cambio me quedaría algo decepcionado. De cualquier manera, era el punto de encuentro con los inigualables Pierre Nodoyuna, U2K y Jaime, así que sólo podía salir ganando.

Pero eso, junto con las primeras impresiones de Angkor, en próximos capítulos, mis queridos hobbits.

Pues hoy se ha confirmado. Una vez finalizado el concurso de Premios 20 Blogs, este blog ha conseguido la primera posición dentro de la categoría de Mejor Blog Expatriado. Lo cual siempre es un aliciente para seguir dando la tabarra con más fotos y una razón más para intentar seguir descubriendo mundo y una excusa para seguir compartiéndolo con vosotros.

Traducido: ¡¡Muchas gracias a todos!!

Todos los resultados, aquí.

La diferencia era el número de barcos. De tener las aguas del Mekong ocupadas por todo tipo de cacharros flotantes donde los apacibles remos se mezclaban con los estruendosos motores habíamos pasado a la soledad más absoluta. Y el río se perdía a ambos lados donde cortaba el cielo con una fina hilera verde, fruto de la frondosa vegetación de las orillas. Camboya. Ya estaba en Camboya.

(Tintín en Camboya, nunca exisitió… pero aquí sí. Al menos la portada. Y sí, también hay Tintín en Vietnam, Tintín en Tailandia, etc…)

El viaje por el Mekong en barca lenta (lentísima) nos llevaba tras un par de transbordos que acabaron en una furgoneta cochambrosa, al centro de Phnom Penh. A pesar de las más que evidentes similitudes (al final todas estas ciudades se parecen mucho), eso no era Vietnam. ¡Oh Sorpresa! Me esperaba, muy a mi pesar, un país paupérrimo. La primera impresión no indicaba eso. Calles anchas, bien asfaltadas, enormes coches encerados mezclados con motos y tuk-tuks y todos bastante ordenados. ¿O lo mismo me lo parecía a mí tras llegar desde la mucho más desordenada Vietnam?

(“Sólo para extranjeros”, pagué un dolar. Aparece un cartel de estos en España y se monta gorda)

La segunda revisión, tras abandonar las calles principales si que revelaba callejones convertidos en vertederos donde las ratas paseaban a sus anchas, perfumando de una manera nada agradable al viandante. A parte de esto, mucha vida en la calle, puestos de comida, talleres, mercados y demás mezclados en las aceras. Un clásico asiático.

Es la imagen de una ciudad que está intentando dejar su triste pasado atrás y ahora cuando por fin han encontrado una relativa calma y paz, está atrayendo más y más capital extranjero. Phnom Penh comienza a despegar. ¿Quiere eso decir que no es un país tan pobre como lo pintan? Ojo. No. Estoy hablando de Phnom Penh, donde se ven los dólares y donde todo es más caro que en la vecina Vietnam. Pero los datos indican que Camboya es pobre, muy pobre, con la mayoría de la gente subsisitendo por debajo de los límites de la pobreza (menos de 1 dólar al día).

Durante mi visita a Myanmar tuve al suerte de conocer a un inglés que trabajaba en proyectos de desarrollo para el Sureste Asiático, específicamente para Camboya. Fue contundente. Camboya no debería ser un país pobre, tiene recursos suficientes y ayudas suficientes para que nadie en el país pase hambre. El problema es que la mayoría de esas ayudas y recursos van a parar, como siempre, a las manos de los gobernantes. Camboya es uno de los países más corruptos del mundo (en posición 166 de 180 países controlados por Transparencia Internacional). La ayuda internacional a pesar de todo, sigue llegando. ¿Tiene sentido? ¿Deberían cortar el grifo? ¿Basta con que al menos una ínfima cantidad algo llegue a la base social?

Camboya no es un país con suerte. Su historia reciente se ha escrito con sangre y lágrimas de sus propios ciudadanos. Cuando el ejército americano se retiró de Vietnam y de Camboya, se retomaron las rencillas que ambos países tenían entre ellos. Sin un enemigo común su odio mutuo volvió a aflorar (Odio que viene de largo de cuando Vietnam había tomado el delta del Mekong en el siglo XVIII).

Mientras Vietnam reunía Norte y Sur bajo el control comunista, Camboya se sumía en el control de los Khmer Rouge, los Jemeres Rojos, una organización de guerrilla camboyana liderada por Pol Pot. Era 1975. Camboya se las prometía muy felices. Después de años de guerra, parecía que llegaban tiempos de paz. Estaban equivocados. Fue el comienzo de la pesadilla.

Pol Pot, miembro del partido comunista tenía dos objetivos: Convertir a Camboya en el primer país que se convertía al comunismo de golpe, sin pasos intermedios y combatir al enemigo Vietnamita. Así cómo el segundo objetivo ya indicaba el preludio de la Guerra después de la Guerra el primero indicaba cambios mucho más radicales. Y trágicos.

Se comenzó la reestructuración social más brutal que jamás se había intentado. Se abolieron los mercados, el dinero, los servicios postales y toda la población fue evacuada de las ciudades para trabajar en el campo mayoritariamente cultivando arroz. Una enorme cooperativa agraria dominada por campesinos. La revolución pura. Se proclamaba el año Cero.

La población se vio obligada a trabajar de 12 a 15 horas al día en el campo. Ancianos y enfermos incluidos. Cualquier queja, oposición o desobediencia se castigaba con la ejecución inmediata. Miles de personas perecieron asesinadas o víctimas de las condiciones infrahumanas de trabajo. Familias enteras fueron divididas. La población de las ciudades, con educación, pasaron a ser ciudadanos base, mientras los campesinos de toda la vida tenían más privilegios. Mal vamos, si al intentar crear una sociedad sin clases ya estamos creando dos tipos diferentes. Mal vamos.

(Fotografías de todos los prisioneros. Hay pasillos y pasillos de fotos en el Tuol Sleng Museum)

Para el gobierno de Pol Pot la gente con estudios, cómo doctores, ingenieros y demás, representaban a una sociedad más alta y por lo tanto debían ser erradicados. Eran el enemigo. Llegaron al absurdo. Mientras asesinaban a los médicos, tenían a gente no cualificada creando medicinas.

Para evitar oposición el gobierno de Pol Pot liquidaba a toda resistencia política, así como los colaboradores del anterior gobierno. La búsqueda del “enemigo interno” se volvía un baño de sangre y dolor. El colegio de Tuol Sleng se convertía en un “centro de reeducación” bajo el nombre en código de S21. Centro de reeducación quería decir “prisión de seguridad”, traducido para el resto como el mayor centro de tortura del país. Los detenidos sabían que no vivirían para contarlo.

Tras la prisión, eran trasladados a un campo de exterminio. A 15 km del centro de Phnom Penh, en Choeung Ek, donde alrededor de 100 personas diarias eran asesinadas, el sadismo llegó a límites terribles. Con un ejemplo bastará: Los niños pequeños, bebés que llegaban con sus madres eran reventados a golpes contra un árbol.

¿En que momento pensó Pol Pot que estaba haciendo el bien para su país? Bajo las órdenes de este maldito carnicero exterminó en ese campo a alrededor de 20.000 personas. Los Killing Fields.

¿Y la comunidad internacional? Pues la mayoría no quiso creer los rumores, las noticias que llegaban de los refugiados que huían del país, o no quiso hacer caso, o se limitaron como siempre a decir que eso estaba muy mal y pasemos a otros asuntos. Además los Jemeres Rojos contaban con poderosos aliados. ¿Alguna idea? ¿Os suena China?

Mientras tanto, realizaron una serie de ataques contra Vietnam durante este periodo que acabó con una invasión Vietnamita en toda regla el 25 de Diciembre de 1978. Tardaron sólo dos semanas en derrocar al gobierno de Pol Pot. Era la III Guerra de Indochina. Al mismo tiempo que China atacaba al norte de Vietnam, sin demasiado éxito. Ya no se podía mirar para otro lado.

(El memorial de los Killing Fields – Choeung Ek – en cuyo interior se encuentran 8000 calaveras de las víctimas exhumadas de las fosas comunes del campo de exterminio)

Pero Pol Pot y los suyos ya volaban fuera del país, mientras los Jemeres Rojos seguían luchando como guerrillas contra los Vietnamitas. Entre unos y otros crearon el cinturón de minas antipersona más grande el mundo cubriendo toda la zona oeste de Camboya, muchas de las cuales y a pesar de que se firmó un tratado de paz en 1991 siguen matando y mutilando a gente hoy en día. Las guerras nunca se acaban.

¿Y Pol Pot? Pol Pot murió en las selvas a los 73 años de edad, aunque no está claro en si fue un ataque cardiaco o un asesinato. El resto de líderes de los Jemeres Rojos pasaron a disposición judicial por parte de un tribunal internacional en 2006. 30 años demasiado tarde. A día de hoy el proceso sigue abierto, mientras estos líderes van muriendo de viejos sin ver sus crímenes castigados. A sus espaldas casi dos millones de muertos. El genocidio camboyano.

En la entrada del S21, el colegio convertido en prisión y ahora reconvertido en museo (imprescindible) se puede leer lo siguientes: “Manteniendo vivas en la memoria las atrocidades cometidas en suelo Camboyano es la llave para construir un estado más justo y fuerte. Además, el hacer público los inhumanos crímenes del régimen tiene un papel crucial para evitar que un nuevo Pol Pot emerja de las tierras de Angkor o cualquier otro lugar en la Tierra”.

Yo por mi parte abandoné Phnom Penh esta mañana, empapado de una historia de sucesos tan recientes que parece increíble que la gente pueda sonreír. Pero en Phnom Penh ya miran hacia adeltante.

¿Gordo, yo? Lo que pasa es que tengo los huesos anchos. ¿Es eso chocolate?

Phnom Penh, Camboya, Septiembre 2009

En el momento que saco el cuchillo mientras esgrimía una sonrisa nos dio de todo menos risa. Acto seguido volvió a lanzarse al agua, cuchillo carnicero en mano, como un pirata en busca de un tesoro en las profundidades. No había tesoro alguno. La conductora de nuestro pequeño cascarón de madera en medio de los canales del Mekong luchaba bajo el opaco marrón del agua contra las algas y ramas que se habían entrelazado con las hélices de la embarcación. Y mientras tanto y aunque muy ligeramente, íbamos a la deriva.

No voy a negar que dejar de oír el tremendo runtrumtrum del motor daba la nota de tranquilidad que necesitábamos entre la frondosa vegetación y el río, pero la idea de hacer de grumete no nos hacía demasiada ilusión, especialmente perdidos entre una de las enésimas bifurcaciones de alguna de las enésimas islas en medio del Mekong.

(El Mekong, un lugar tranquilo y de apetecible seguridad… ¡valeee!, era un Zoo – más o menos)

Y es que el Mekong lo quieran ver ustedes como quieran, es inmenso. Y hablo solamente a lo ancho donde la otra orilla se pierde en la lejanía. Mekong, Cuu Long, los Nueve Dragones (porque se divide en nueve ramificaciones en su desembocadura) que nacen cómo uno en Tíbet, atraviesan Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y acaban en Vietnam en forma de un delta, una llanura creada por sedimentos de alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados, que sigue aumentando año a año.

Es además uno de los principales motores de la economía de la zona. Se inunda tres veces al año, generando por lo tanto tres cosechas, una más que el río Rojo al norte del país. Esto hace que de los terrenos que riega unos de los más prósperos del mundo, alimentando a 100 millones de personas (No sólo en Vietnam, sino a lo largo de su cuenca).

(¿Hace un chupito de cobra con escorpión? ¿No? Flojos)

Casi todo es agua. Y cómo tal es un mundo habituado al líquido elemento. Pueblos flotantes, granjas acuáticas, barcas en lugar de motos, coches o camiones, barcos, ferries, más barcos, más ferries, agua para los habitantes de la zona que no dudan en bañarse, lavar la ropa, lavar los platos, las casas y en medio de todo esto usarla cómo agua potable, algo imposible para uno de delicado estómago europeo como yo.

Y en su margen arrozales. Fotográficamente no son tan espectaculares como los que se encuentran en medio de las montañas (que le vamos a hacer, me encantan sus cultivos escalonados) pero hacen de Vietnam el segundo país productor de arroz del mundo. El primero, por si tienen curiosidad es Tailandia, que, oh casualidad, también se aprovecha del mismo Mekong.

Viajaba en compañía de mi inimitable amigo Alex, con el que había cruzado unos pocos días de viaje antes de que yo partiera para Camboya y él hacia el Norte del país, y ambos decidimos que eso de coger un tour para recorrer la zona sería limitarnos demasiado así que nos lanzamos a la aventura del viaje independiente por el Mekong.

(El mítico Alex. Es el que tiene gafas)

A día de hoy, puedo asegurar que ha sido el lugar del mundo más confuso para viajar en el que he estado en mi vida. No sabes si tienes que coger un barco, un autobús, si el autobús te lleva donde quieres, si luego resulta que no, si ahora te bajas, ahora no, ahora en moto, ahora en otro autobús que sólo se pone en marcha cuando se llena… ahora en lancha. Este trozo con guía, ah, que no, pero si nos habían dicho que sí, pues es que no, ya nos han vuelto a tangar, Romerales.

¿Tan difícil es tener una red coherente de transporte? Divertido fue un rato, no lo vamos a negar, pero también acabamos un poco desesperados, mirándonos, encogiendo los hombros y a lo que viniera. (Así acabamos, en un barca con una capitana que no sabía que había un idioma llamado inglés a “hachazos” en su lucha a muerte contra el reino vegetal).

Muchos de los viajeros visitan la zona no sólo por navegar por sus míticas aguas, si no a la llamada de los mercados flotantes, pulmones económicos de la región. Allí llegan a primera (primerísima) hora de la mañana (madrugada) los mercaderes de toda la región para vender y comprar. Uno que vende sandías, otro patatas, otro arroz, otro frutas, otro más verduras, ¡hay de todo! Se podría pensar que la barca es sólo un medio para vender los productos, pero son muchos los que tienen su casa en una embarcación y pasan por los mercados a recargarse de suministros.

La clave para disfrutarlos es… madrugar. Sí, es una palabra horrible. Lo sé. Pero si llegas más tarde de las 8 de la mañana, vas a tener un tranquilo paseo por el río. Nosotros ya lo catamos en el mercado de Cai Be, donde después de enganchar moto, autobús local (con infinitas y eternas paradas) llegamos a las 10 de la mañana y no quedaban allí ni los más rezagados.

(El mercado flotante de Cai Be, a tope… ni un coco…)

En Can Tho, en cambio tuvimos mucha más suerte. Llegamos la noche anterior y arreglamos una embarcación que salía a las 5 y media de la mañana. Claro, si las legañas te lo permiten, se disfruta mucho más. Allí están los mercados de Cai Rang (el más grande del Mekong) y el de Phung Hiep, toda una joya de pequeñas barcas, sin apenas turistas (sólo éramos tres barcas) donde puedes interactuar más con los comerciantes (yo acabé en una barca con una vendedora de frutas, no digo más, ¡¡¡a la rica fruta!!!).

(La barca bar, ¿A quién le apetece un café? ¡venga! a este invito yo)

Fue una agradable despedida de Vietnam. Atrás ha quedado un país contradictorio. Mucha gente lo alaba y con mucha razón, pero lamentablemente no todo ha relucido como nos habían vendido. Vietnam es un país precioso, un regalo de la naturaleza y merece ser visto con tus propios ojos y saboreado con todos los sentidos. Es la única manera de creértelo.

Desafortunadamente está cayendo en la sobreexplotación y evolucionando de una manera no sostenible. Están exprimiendo demasiado la gallina de los huevos de oro. ¿Pan para hoy, hambre para mañana? Puede ser. Por otro lado es un país que te deja agotado. Agotado de estar todo el día discutiendo. Intentando evitar que te engañen y luchando por tu orgullo cuando lo han hecho. No han sido pocas veces las que me he enfadado y más de un vietnamita se ha llevado una ristra de insultos y blasfemias para él y unas cuantas de sus generaciones. Ese continuo intento de rascar un dólar más (o unos cuantos), de medias verdades (o más mentiras que verdades) qué al final les puede acabar pasando factura. Créate fama y échate a dormir… pero para mal. No soy el primero que oigo que se queja de lo mismo.

No sería justo meterlos a todos en el mismo saco. He tenido muchísimas experiencias buenas, mucha (muchísima) gente amable, muchas sonrisas y muchos buenísimos recuerdos, que serán los que me lleve. Los demás se quedarán como anécdotas que siempre me harán sonreír. Mientras tanto, atrás quedarán los ríos de moto, las delicatessen culinarias, las cervezas con hielo, las verdes montañas, los ríos, las scooter, la historia de un pueblo que es historia del mundo, los dragones, las serpientes, los amigos que me crucé por el camino…

Así que de cualquier manera acabaré volviendo a pensar en Vietnam con alegría y con ganas de volver, intentaré ser más listo que ellos y está vez, amigo Sancho, la recorreré en moto. 

Chau Doc, Delta del Mekong, Septiembre 2009

En cuanto cayeron las primeras gotas la ciudad se detuvo. Fue sólo un instante, casi imperceptible, cómo si aguantara ligeramente la respiración, tras el cual todos los motoristas que recorrían apelotonados las calles de Ho Chi Minh City se habían colocado las capelinas para protegerse de la tormenta. Se formaba entonces una masa bajo el plástico cubriendo a todos cuanto viajan en el vehículo, cual camello con múltiples jorobas. Consecuencias de vivir motorizado en época de lluvias.

Había llegado a la antaño capital del Sur y aunque guardaba demasiadas semejanzas con Hanoi, su colega del norte, me pareció bastante más turística. Muchos más edificios “europeizados”, muchos más neones y muchísimos más viajeros procedentes de todo el mundo, así que proliferaban las agencias de viaje, los restaurantes no vietnamitas, los bares de copas y muchas más mujeres bajo la aparente fachada de “masajistas callejeras” (que ojo, que te las lanzaban al ataque desde las motos).

Era el mismo Sur mítico que mantiene su aire de la Francia Colonial al mismo tiempo que conserva el barrio Chino de Cholon, plagado de templos, junto con el caos que por definición ya se presupone de una ciudad vietnamita. “Motorbike, sir?” “Sir, Motorbike?” “Motorbike?” Los conductores de Xe On (mototaxistas, vamos) se cuentan por miles, en una ciudad que roza los 9 millones de habitantes y las 4,5 millones de motos. Todavía en un acto reflejo sigo negando con la cabeza de vez en cuando “No, thanks”, “No, thanks”, “No, thanks”…

Ho Chi Minh City, fue el destino final de las tropas del Norte. Con su caída, la caída de Saigón, al entrar los tanques de los comunistas vietnamitas en el Palacio Presidencial (ahora renombrado Palacio de la Reunificación) el 30 de Abril de 1975 se cerraba la II Guerra de Indochina (La Guerra de Vietnam). Con el final de la Guerra mucha de la gente sólo ansiaba vivir en paz, así que se desmantelaron bases y cualquier cosa que recordara ese terrible periodo. Aún así, muchos de los lugares siguen existiendo y aunque muchos están carentes de instalaciones valen para hacerse una idea de donde se masacraron los unos a los otros.

(The Rockpile, en DMZ, en cuya cima había una base americana al que sólo se podía llegar en helicóptero)

(El puente de Dakrong, en DMZ, ahora moderno, pero es su momento parte de la ruta Ho Chi Minh que llevaba a Laos)

Con la división de Vietnam en Norte y Sur por el paralelo 17, se creo una franja que recibió el nombre de Zona Desmilitarizada (DMZ). Irónicamente, con el comienzo de la Guerra esta “frontera” se convirtió en una de las zonas más militarizadas del mundo y lugar de las batallas más sangrientas entre ambos bandos.

Comenzó un gato y ratón entre EEUU y Vietnam. Mientras los EEUU lanzaban toneladas y toneladas de bombas los Vietnamitas se refugiaban el túneles. Había kilómetros y kilómetros, ocultos en diferentes niveles y llenos de trampas. Los túneles se convirtieron en una pesadilla para el ejército americano que intentaron todo tipo de estratagemas para acabar con ellos. Intentaron inundarlos bombeando agua de los ríos con escaso éxito porque los túneles estaban diseñados para que el agua volviera a los ríos. Intentaron usar perros para localizar a los vietnamitas, que empezaron a usar jabón estadounidense para pasar desapercibidos. Etcétera. Hay una larga historia de intentos frustrados.

Lo más sorprendete de los túneles es que se habían construido ciudades allí dentro. La gente vivía allí. Ancianos. Niños. Familias. Algunos tenían hasta paritorios. El agua se sacaba de pozos. Se cocinaba sólo por la mañana para el que humo, que se repartía entre distintas chimeneas colocadas a cientos de metros de distancia se mezclara con la niebla matutina. Las condiciones eran primarias. Pero hubo gente que sobrevivió allí. A más de 20 metros bajo tierra. Hoy en día hay varios túneles que se pueden visitar. Unos en la DMZ, los túneles de Vinh Moc, ligeramente ampliados y que bajan hasta los 23 metros bajo tierra y otros a 100 kilómetros de Ho Chi Minh City, los túneles de Cu Chi, no aptos para claustrofóbicos, donde puedes cruzar gateando los 100 metros que tienen disponibles (más que suficiente para imaginarse vivir así).

(Arrastrándome por los túneles Cu Chi)

(Una habitación que albergaba a una familia completa a 15 metros bajo tierra en los túneles Vinh Moc)

A pesar del intento de control férreo de los estadounidenses, los vietnamitas conseguían pasar la frontera de la DMZ para llevar suministros a los rebeldes del Sur. Los estadounidenses en respuesta crearon el cinturón McNamara, un conglomerado de sensores y minas para intentar descubrir y eliminar a quienes intentaban cruzar. Fue en vano. Todo el movimiento vietnamita era parte de una intrincada red de comunicación entre Norte y Sur denominada la Ruta Ho Chi Minh, que además se ramificaba entrando en Laos y Camboya. Y cuando estás allí y ves las montañas, la densa y espesa jungla, te das cuenta de que no verías a alguien a más de cinco metros. Era imposible.

La solución americana fue algo más drástica. Napalm. El combustible de gasolina gelatinosa que arde lentamente, arrasando todo lo que encuentra a su paso. Hoy a pesar de que el verde ha vuelto a crecer se ven infinidad de montes “calvos”, sin árboles. Son los rastros del Napalm. Claro, no sólo arrasaban bosques. Llegamos a otra de esas imágenes que volvieron a dar la vuelta al mundo. Kim Phuc. Corriendo terrorizada tras ser abrasada por el mismo Napalm.

(Imagen obtenida vía Google Images. Más sobre Kim Phuc, aquí)

No es la única imagen terrible, pero quizás la más conocida. De cualquier manera y aunque parezca mentira, tampoco fue lo más horrible de todas las atrocidades que se cometieron. El primer puesto lo tiene algo llamado “Agente Naranja”.

Este “algo” es un químico defoliante, es decir que provoca la caída artificial de las hojas de los árboles, pero este tenía otra peculiaridad. Una elevada cantidad de tetraclorodibenzodioxina, una dioxina que tiene el honor de ser de los elementos químicos más peligrosos conocidos por el ser humano, cancerígena y teratógena (que causa defectos en el nacimiento). Pues bien, aproximadamente el 12% de Vietnam fue rociado con Agente Naranja, afectando a más de 4 millones de personas. ¿Resultados? Cáncer, enfermedades hepáticas, cardiacas y pulmonares, enfermedades cutáneas y nerviosas. Los hijos y los nietos de los expuestos (y los siguientes, que siguen naciendo hoy en día en Vietnam), vinieron al mundo con graves deformaciones, sin miembros, enfermedades físicas y mentales. La fábrica de los horrores.

La vergüenza de la guerra.

El imprescindible War Remnants Museum de Ho Chi Minh no sólo tiene una excelente colección de fotografías de la Guerra (entre ellas una exposición, Requiem, que recoge la obra de fotógrafos muertos en el campo de Batalla) y una amplia historia del conflicto, sino que además recoge de forma gráfica los efectos del Agente Naranja. Es devastador. Yo salí de allí mareado, con un nudo en la garganta y con unas ganas terribles de llorar. Quizás la única manera de no olvidar. Todo aquel que tenga ganas de ver más imágenes (aviso que son bastante fuertes), puede pasarse por aquí, aquí (fotos de Magnum), o aquí (fotos para Vanity Fair) .

Existe una sensación que vendría a denominarse el umbral de aceptación de una Guerra por parte de una población. Es decir, llega un momento superado ese umbral, en que la gente que en principio apoyaba la Guerra deja de hacerlo. Algo parecido a lo que está sucediendo en Afganistán e Irak. Gran parte de la población clamaba por una guerra tras los atentados del 11-S, pero ahora cada vez tienen menos apoyos. Los estadounidenses que no tenían muy claro que hacían sus soldados muriendo y matando en Vietnam, lo cual unido a las barrabasadas que hacía el ejército y que iban filtrando las noticias (violaciones, masacres, Napalm, Agente Naranja, etc..) hicieron que el umbral se pasara muy rápido. Vietnam estaba fracturando a Estados Unidos. Tras retirarse y regresar a su país, los soldados no fueron aclamados como héroes (como había sucedido con los soldados que lucharon en la I y II Guerra Mundial) sino como todo lo contrario.

(En los túneles de Cu Chi, se puede disparar un arma cosa que hice por primera vez en mi vida. El resultado es aterrador. Da auténtico pavor. En la imagen con una ametralladora M-60)

Tras la retirada estadounidense, el ejército comunista tardó poco en hacerse con el Sur. Mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Desde entonces hasta ahora el partido comunista ha gobernado el país, tras unas supuestas elecciones democráticas. Claro que siempre hay truco. Sólo hay un único partido. El comunista. Las elecciones permiten (o eso dicen) elegir a presidente, parlamento, etc… pero todas comunistas.

Cuando no hay opciones ¿Se puede considerar una democracia? Hay otros cuatro países en el mundo con la misma política unipartidista: Laos, Corea del Norte, Cuba y China. Saquen sus conclusiones.