(Post que apelo al las pocas fuerzas que uno tiene para ser completado un tal 18 de Julio de 2010)

Las rocas aún estaban calientes cuando me tumbé mirando al cielo esperando a que aparecieran las estrellas. Desde Glacier Point, con el valle de Yosemite a los pies, la vista que iba desapareciendo bajo los mantos de la oscuridad, era inmejorable. Sin embargo no estaba demasiado tranquilo.

En frente, asomaban los 2693 metros de granito del Half Dome, la media cúpula icono del parque nacional de Yosemite. Llegar a la cima, era el objetivo para el día siguiente, pero viéndolo allí inmenso, con una vertiente cortada a cuchillo no podía imaginarme ni por donde ni como iba a conseguirlo. Pero con cientos de personas que lo suben diariamente, no podía ser tan difícil. ¿O si?

Sea como fuere, no había dado demasiada confianza al encargado de la oficina de información. El tiempo estimado para la ruta era de alrededor de 10 y 12 horas entre ida y vuelta, pero tras una rápida mirada a mi portentoso físico me había indicado que debería calcular no menos de 13 horas.

Oiga. Me ofende usted. Entiendo que mi barriga salchichera pueda confundirle, pero, ¡que es eso de añadirme una hora de más! ¡A mi! Que soy un extra de motivado. Demostraría a tamaño ofensor que se equivocaba aunque para ello tuviera que apostar mi honra.

Preparé con esmero la carga de la mochila para el día siguiente, en una compra masiva de barritas energéticas cuya ingesta no me haría pasar un control antidoping, unos cuantos plátanos, tres litros de agua y una buena ristra de embutidos (bueno, de embutidos de supermercado que ya quisiera yo hincarle el diente a un chorizo de verdad) acompañados de ingentes cantidades de frutos secos. Lo que viene siendo mi dieta clásica de montañero.

Salí con el alba, 15 minutos antes de que saliera el sol, pero donde ya reinaba claridad suficiente como para comenzar a caminar. Era un decisión consciente pues se esperaban fuertes temperaturas a lo largo del día y la última parte al alcanzar la cúpula podía colapsarse de gente, así que hombre madrugador vale por dos, o dios le ayuda o alguno de esos otros refranes que sólo se dicen como consuelo cuando eres presa de las legañas.

Comencé a subir por las laderas de Yosemite. Mis recuerdos me hablaban de algo tremendamente especial en este sitio. Fue uno de los templos fotográficos de Ansel Adams y yo estaba caminando por sus fotos, por sus montañas, viendo lo que el había visto y admirando como lo había hecho. Un deja-vu real, sacado del subsconsciente. Aquí esta. Aquí estamos. Siguiendo los pasos (en un sentido totalmente físico y literal) del maestro.

Aunque muy pronto me deje de romanticismos y me dediqué a no dejar de ingerir alimento, mientras el camino ascendía y ascendía. Sin parada sin descanso. Franqueando ríos, bordeando gigantescas cataratas, un pasito tras otro. Hop. Hop. Hop. Hop.

La verdad sea dicha, y sin animo de revelar mi identidad secreta como superhéroe, no son muchos los que hacen el recorrido entero en un día. Eso queda para sólo los cortitos de días, presas del ansia. La mayoría en cambio opta por hacerlo en un par de días, parando en una de las zonas de acampada más allá de la mitad del camino.

Sea como fuera, mantenía el ritmo, el buen ánimo y la cuesta arriba, porque no había manera de que disminuyera la pendiente. Arramplando con plátanos y dándome a las barritas energéticas en marcha, como si de un avituallamiento ciclista se tratara. Cruzando bosques, sudando la gota gorda bajo un sol que ya empezaba a abrasar. El primer litro de agua duro muy poco.

Pero había alcanzado por debajo del tiempo esperado la subcúpula. El Sub Dome. Una colina rocosa que había que cruzar antes de encontrarse con el mítico pico. Me aproximaba a la cima. Comencé a subir los escalones tallados en piedra y muy a mi pesar y a mis resoplidos, tuve que parar más veces de las planeadas a coger aliento. La sobredosis de barritas energéticas ya no ayudaba y el esfuerzo continuado durante casi cuatro horas, estaba pasando factura.

(Sobre la subcúpula, simulando que estoy fresco como una lechuga)

No lo suficiente como para detenerme y llegar a la base imponente del Half Dome. Quedaba por delante, la parte más dura. La más épica. La subida por casi liso granito hasta la cumbre. Tanto que la única manera de subir por esa cuesta que va adquiriendo inclinaciones casi verticales era agarrándose a un par de cables a modo de barandillas que en su día algunos spidermans habían colocado.

Cogí aire y esperé no ser presa del vértigo en mitad de la subida. Agarré un par de guantes de goma que tan cuidadosamente dejan los rangers listos para usar y empecé a ascender. No era lo más normal, pero ver al muchacho de delante mía equipado con arnés y mosquetón, me hizo dudar. Al diablo. No hemos vencido a la roca y al sol para dejarme intimidar por una pared vertical.

Si bien puedo presumir de piernas (a pesar de mi más que desguazada rodilla) sin sonrojarme demasiado y sin haber ingerido previamente alguna bebida alcohólica, no podría decir lo mismo bajo ninguna circunstancias de cintura para arriba. Mis brazos, que sólo tienen la fuerza necesaria para sujetar una cámara, se empezaron a quejar. Subir. Parar. Subir. Parar. Parada a cada pocos pasos, en cada uno de los travesaños de madera que hacían las veces de primitivos escalones.

Saqué las últimas fuerzas que tuve de donde pude encontrarlas, ocupando un muy pequeño espacio bajo la palabra orgullo, y coroné a la cima. De cero a cien en breves segundos. Del desánimo y el cansancio a la emoción. Ante mí, en la cima, la magnífica vista, el aire sobre tu rostro, la recompensa. Sentirme rey del mundo. Pequeños Instantes de placer donde nada importa más que permitir a la mirada perderse.

Recargué fuerzas, acabé con otro litro de agua, y con una sonrisa en la boca intenté guardar en la memoria cada valle, cada pico, cada roca, antes de comenzar la bajada. Rozabamos media mañana y la afluencia era mucho mayor, y el mismo camino de subida era el que había que usar de bajada, con el consecuente atasco en vertical. ¿Bajo? ¿Subes? Pasa tu, yo descanso. Tiro. Espera. Vértigo no vengas. Benditos guantes que agarran más que las botas. No sueltes nunca el cable. Un poco más.

Y una vez abajo, integro y satisfecho por no haberme despeñado, comenzaba el largo y trabajoso camino de vuelta al comienzo. Una clásica bajada, donde ya te fallan las piernas, cambiando músculo por goma, que se doblan por donde no deben, reclamando un descanso que sabes que no les puedes dar.

Tropecientas torceduras de tobillos después y con una marca de 9 horas y media (10 horas y media contando la hora de comer) alcanzaba el coche. Reventadito, con la rodilla otra vez en proceso de descomposición, quejándose de los tres últimos kilómetros de los casi 25 que había andado, pero absolutamente encantado.

Porque amo la montaña, cruzar valles, atravesar bosques, vadear ríos, olvidarme de todo y pensar sólo en el siguiente paso, elevarme a lo más alto y sentirme ínfimo. Que sencillo placer.

PD. No se pierdan este video (9:25 minutos – sólo en inglés) donde unos rangers muestran la ruta y unos cuantos consejos para hacerla.

(Post que tuvo que cruzar un desierto para llegar, perdido y sin agua, si no habría pasado por aquí un 12 de Julio de 2010)

Aunque nunca había estado antes en Monument Valley las grandes buttes que hoy atraen toda la atención hacía tiempo que se habían asentado en mi memoria. Inconscientemente, dando forma, apropiándose de la imagen del Far West por donde cabalgaron John Wayne y Clint Eastwood. Un desierto rojo para cruzar a caballo, donde los vaqueros adulterados según dictaba Hollywood se las veían con los malvados y sanguinarios pieles rojas.

La historia nos cuenta algo diferente que muchas de las películas que enaltecieron a los lucky luke de la época. No es una historia demasiado complicada, es más se ha repetido hasta la saciedad en la historia de la humanidad. Hombrecitos viven en una zona, otros hombrecitos llegan a la misma zona, con más y mejores armas y someten a los hombrecitos. ¿Os suena de algo?

Aquí todo comenzó con un detalle “insignificante”. Cristobal Colón en 1492, encontró por error las Bahamas, en lo que debía ser un viaje para encontrar las Indias. Pero en medio se encontró un nuevo continente. Un descubrimiento para el Antiguo mundo que se lanzó a conquistarlo en busca de oro y otros recursos.

A remolque de los españoles y en busca de su cachito de riqueza llegaron los Franceses, Ingleses y Holandeses. Así que en un momentito el Norte Americano se encontró con cuatro nuevos inquilinos, que no contentos con la explotación de los recursos también tenían en sus agendas el convertir al cristianismo a todo indígena que se cruzara en su camino.

Se intentaron algunos asentamientos sin demasiado éxito, hasta que en 1620 un grupo de radicales religiosos Puritanos procedentes de Inglaterra llegaron a bordo del Mayflower con la intención de crear una “Nueva Jerusalén” alejada de la inestabilidad europea. Comenzaron viviendo en relativa calma con los indígenas en esta Nueva Inglaterra, pero su crecimiento exponencial de más y más habitantes europeos amenazó el modo de vida local y las tensiones condujeron a los inevitables palos.

Una guerra de 14 meses con más 5000 muertos (casi todos ya os podeis imaginar de que bando) y el resto como esclavos. Así que la libertad política y religiosa que buscaban los primeros visitantes se consiguió a base de esclavizar y eliminar a las tribus autóctonas. Welcome to America.

Mientras todo esto sucedía en la Costa Este, en el resto del continente norteamericano sucedía algo similar de la mano de Españoles y Franceses y entre ellos mismos. Así, Inglaterra y Francia siguieron escenificando las mismas guerras que tenían en Europa sólo que en nuevo terreno. Tras otras cuantas oleadas de sangre, Inglaterra se hacía con el control de gran parte de “Norteamérica”.

(Cuidadín con serpientes y lagartos)

Aunque el centro se había quedado como reserva para algunos de las tribus indígenas. Semejante acto de altruismo no venía si no motivado por el desgaste que las guerras habían supuesto. Mejor llevarse “relativamente” bien con los locales. O al menos hasta recuperarse un poquito y entonces, donde dije digo digo diego. Después de todo, los indígenas estaban asentados en ricas zonas minerales.

Así que disimuladamente, como quien no quiere la cosa, se empezaron a romper tratados, los mismos que los indios consideraban eternos, que durarían mientras el agua corriera o la hierba creciera. Se comenzó entre otras cosas a aniquilar manadas de bisontes para obligar a los indígenas a buscar nuevas tierras o morirse de hambre. ¿Nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. Pio pio, que yo no he sido.

En un último intento de luchar por lo poco que quedaba de sus tierras, los Sioux se lanzaron a la batalla en Little Big Horn y arrasaron, pero fue una victoria pírrica. Con este ataque, se encontró la excusa que hacía falta para atacar sin piedad y aniquilarles por completo. En 1886 con el final de las Guerras Apache no quedaba nada de resistencia Nativa.

Si querían “sobrevivir” las tribus necesitaban el apoyo del mismo gobierno que los había eliminado y que organizó un acta para asimilarlos en la sociedad. Para 1924, los primeros habitantes del continente pasaron a ser los últimos ciudadanos americanos.

En la actualidad apenas un 1,5% de la población de Estados Unidos es Indígena. Un cuarto de ellos vive en la pobreza, con un porcentaje altísimo de alcoholismo, suicidios y homicidios. Cherokees, Navajos, Chippewa, Sioux… sobreviven en sus reservas, ganándose la vida en sus propios casinos o a través de algo (poco) de turismo. Sin duda, Toro Sentado y Caballo Loco, vivieron tiempos mejores.

Todas las fotos de este post, corresponden a Monument Valley, parte de la Reserva de los Navajos en Utah.

(Post que se quedo tan impresionado que se le olvidó moverse, si no habría pasado por aquí un 6 de Julio de 2010)

El corazón se me encogió, los pelos se me erizaron y no pude evitar sentirme tremendamente pequeño y un poco más enamorado de la vieja Tierra cuando vi las profundidades del Gran Cañón. Se podría pensar que tras todo este tiempo podría haber perdido la capacidad de emocionarme con un paisaje, con una vista. Imposible.

Había atravesado el ardiente desierto de Nevada y Arizona para llegar hasta él. Un maldito horno donde ni el aire acondicionado del coche parecía librarse de las altas temperaturas. El aire que salía helado, llegaba ya a mi cara tibio, asfixiante. Y mientras tanto, sólo una carretera, una línea recta infinita y nada, salvo otros coches que intentaban acorazarse frente al calor, alrededor.

El primer impacto fue, indudablemente, el más grande. Fue de improvisto, de sopetón, sin esperarlo. No hubo acondicionamiento previo, pues el Gran Cañón no puede verse hasta que estás al lado, sobre él, una tremenda raja que se hunde en las profundidades, separando norte y sur a lo largo de 446 kilómetros, fruto de un Moisés de agua, llamado El río Colorado.

Cuesta verlo abajo del todo, a veces a más de un kilómetro y medio por debajo, en el abismo, serpenteando entre las montañas que el mismo ha tallado, una culebra verdosa bajo el manto ocre y rojo de las laderas. Paciente escultor que ha dedicado ya dos millones de años en esta, su incompleta obra magna.

Para ello, trabajó la piedra y roca, formada y colocada cuidadosamente en capas por la madre naturaleza, por volcanes y costas que ya dejaron de existir. Uno de los mayores paraisos geológicos del mundo.

No se que pasaría por la cabeza de los primeros descubridores que lo vieron para el mundo Occidental, si a la expedición española dirigida por Francisco Vazquez de Coronado se les heló la sangre cuando vieron tales dimensiones o si pensaron que habían llegado al fin del mundo, pero lo cierto es que no pudieron avanzar mucho más allá. Les fue imposible atravesarlo para alcanzar el río y faltos de agua, no tuvieron más remedio que volver.

Hoy en día, hay rutas que descienden hasta el Colorado, alrededor de 8 o 10 horas entre subida y bajada, donde subestimarlo puede ser fatal. Unas cuantas vidas ha reclamado para sí bajo los efectos de insolaciones y deshidratación. El cuerpo humano no es muy bueno para tomar decisiones presa del calor y la falta de agua lo que acaba llevando a sus víctimas a calcular mal distancias para acabar perdido y reclamado por la muerte.

O despeñado por sus paredes verticales. Dar un paso de más hipnotizado por el vacío, mientras te adentras por los recodos que te hacen sentirte dentro. ¿Cómo negarse? Muchos deciden verlo desde la distancia, pero ¿donde más puedes sentir volar con los pies sobre el suelo?

Enfrente, a no menos de 16 kilómetros y no mas de 29, se encuentra el otro lado mientras por encima sólo los cóndores y algún que otro helicóptero turístico. Es imposible hacerle justicia en foto, es imposible hacerle justicia en video, incluso me atrevería a asegurar que tus ojos tampoco se la hacen. Anonadados, incapaces de calcular las dimensiones.

El espectáculo llega a su climax, en compañía del sol, acercándose al horizonte mientras roba los brillantes colores naranjas de la cima de los pliegues y la visión se esfuma delante de tus ojos. Como un fantástico truco de magia, repetido en sentido inverso al amanecer, cuando la luz lo empieza a crear de nuevo para ti.

Es impagable. Créanme que es uno de los lugares que más me han impactado de todo el viaje. Y yo sólo pude tímidamente intentar robar el lugar a base de abrir y cerrar el obturador, intentado sin éxito apoderarme de ello, sabiendo de antemano que fracasaría en el intento.

Notita: Todas las fotos de este post y el resto en su galería de flickr las primeras fotos que tome con la nueva cámara tras el robo, la misma que habéis ayudado a conseguir lo que las hace de algún modo tan vuestras como mías. Por tanto las podéis encontrar a máxima resolución con una licencia creative commons para vuestro uso y disfrute aquí (Haced click en la foto que os guste, click en la lupa y click en “all sizes”). Esto os permite hacer con ellas lo que queráis siempre y cuando no las utilicéis para usos comerciales y estén acreditadas a mi nombre. Espero que os gusten. Gracias.

(Post este, que volvió un poco más pobre de lo que llegó un tal 1 de Julio de 2010)

Habíamos sobrepasado el punto de horterismo, lo habíamos dejado tan lejos, que era inevitable empezar a encontrar todo incluso bonito. Las Vegas, el oasis en mitad del Desierto de Nevada, repleto de luces y haciendo apología del exceso se alzaba como un universo alternativo en si mismo.

Bajo el lema de “lo que sucede en Vegas, se queda en Vegas”, casi todo está permitido en la autodenominada ciudad del Pecado. Esta revisión actualizada de Sodoma y Gomorra carente de sentido alguno, donde no se sabe muy bien a quién está dirigida.

Porque todo tiene cabida allí, desde el más rico de los ricos, al más pobre de los pobres, pasando por niños, adultos, viajes escolares, magos, cantantes, humoristas, prostitución al lado de juegos infantiles. Lo cierto, es que tiene atractivos para todos y es todo tan absurdo que merece mucho la pena verlo.

Todo comenzó hace ya unas décadas cuando se legalizó el juego en Nevada. Era el año 1931 y por aquel entonces en Las Vegas solo paraban quienes tenían necesidad de repostar entre Los Ángeles y Alburquerque. Pero llego con el juego llegó la esperanza de dinero rápido y fácil se comenzaron a construir casinos y hoteles lanzando la pequeña urbe a la fama mundial.

La competencia fue feroz y lo sigue siendo hoy en día. Los hoteles se esfuerzas por ser lo más de lo más, por llegar un paso más lejos que el que tienen al lado en un intento de atraer a más y más clientela, asombrados por lo que pueden llegar a encontrarse. Flamencos, leones, espectáculos pirotécnicos, junglas, foros romanos, carreras de cuadrigas, acuarios gigantes en los que bucear… la imaginación es el límite.

La idea es clara. Las estadísticas no fallan. Un cliente que se aloje en tu hotel, tiene más posibilidades que ningún otro de gastarse los cuartos en tu casino. Así, es necesario atraerlos como moscas a la miel.

A las propias atracciones turísticas del hotel, junto con todo tipo de lujos (si tienes dinero, puedes tener lo que quieras), se añaden los espectáculos, que no sólo incluyen juegos de luces, fuentes, y erupciones volcánicas (entre otros) sino a artistas de renombre, algunos recuperados para la causa. Grandes glorias del ayer (mayoritariamente) y del hoy llenando anfiteatros. ¿Alguien ha dicho Cher?

Y David Copperfield, y en algún momento Elton John, Celine Dion, Sarah Brightman y un largo etcétera… incluso la exitosa compañía Cirque du Soleil tiene más de una docena de espectáculos a lo largo de los hoteles de las vegas. Alguno completamente exclusivos, que sólo se pueden ver en las Vegas.

Por allí pasaron míticos nombres como Frank Sinatra, Tom Jones o por supuesto el Rey: Elvis Presley, cuyos vestigios pueden verse no solo en algunos de los viandantes si no en los sitios más dispares, como las capillas. Si. El mito es cierto, y las bodas temáticas están a la orden del día. Han Solo, ¿quieres a Marilyn como legítima esposa?

Bodas temáticas o bodas de alto copete. Cada hotel tiene su ristra de capillas listas para casar a quién así lo desee (y sí, son completamente legales). Después de todo, Las Vegas también se alza (de alguna manera un poco extraña y algo incomprensible para mi) como una capital tremendamente romántica.

La fórmula también parecía bastante simple. ¿Qué lugares para darse al amor tenemos en el mundo? Paris, por ejemplo. Pues nada, construimos uno. ¿Venecia? Pues por supuesto, y con góndolas paseando por el centro comercial. El amor no tiene límites. ¿La Fontana di Trevi en Roma? Aquí mismito la tienes: Roma, Nueva York, incluso las pirámides. ¿Por qué viajar por el mundo si tienes cartón piedra que lo cumple con creces?

Sólo caminar por las ardientes calles (menudo horno que gasta la ciudad) ya te muestra un todo vale. Desde gente paseando en bañador, a trajes de noche a cualquier hora del día, chanclas, tacones, y cuerpos poco cubiertos moldeados por cirujanos a base de bisturí y silicona saliendo de limusinas para darse a los placeres de restaurantes de lujo y selectos clubs.

Pasar de los agobiantes 40ºC que gasta habitualmente la calle, acompañada de un aún más desagradable aire caliente, similar a llevar un secador atizándote en el rostro a plena potencia, contrasta con la necesidad de llevar alguna rebequita dentro de las neveras de aire acondicionado que gastan los hoteles-casinos.

Acompañados de una luz tenue, en el interior de los mismos siempre es de noche, siempre es tiempo de fiesta, siempre es tiempo de tomarse una copa, da igual lo que suceda en el exterior, no es importante en un mundo de noche eterna. ¡Hagan juego damas y caballeros! Hagan juego.

Y siendo sinceros, no son demasiados los que ni ganan ni pierden grandes fortunas. Con tragaperras cuyas apuestas comienzan en 5 céntimos de dólar, más de uno se pasa el día hipnotizado por los sonidos y las luces en un fútil intento de llevarse algún billete algo más grande para casa. Y mientras sigas jugando, ¡las bebidas son gratis! Todo un planazo.

En las mesas de poker, o Blackjack (un clásico 21), la mayor parte de la gente, apenas apuesta entre uno y 10 dólares, lo cual, lo convierte en un atractivo pasatiempo para pasar una tarde. El equivalente a echar una partida de dominó con los abuelillos del barrio, sólo que con mayor rango de personajes.

Pero para los amantes de la adrenalina rápida, siempre hay máquinas o apuestas que comienzan en 100, 500 o incluso 1000 dólares. Resulta casi obsceno que alguien tenga tanta cantidad de dinero como para perder fortunas en cuestión de segundos. Ahí vimos a quién ni se inmutó perdiendo unos dos mil dólares en cuestión de un par de minutos. Quemar el dinero sin preocupación. Eso es vida. Y nosotros en crisis.

Sea como fuere, lo cierto es que he de confesar, que me pareció un lugar tan surreal, que no podía sentirlo más que como tremendamente divertido. La parte mala llegó, fruto de un despiste, cuando (tal y como comenté en su momento) me robaron la cámara de fotos. Y culpándome y maldiciéndome por no haber estado todo lo atento que debiera, no podía sino pensar que el cansancio del viaje me debería estar haciendo mella, que la concentración ya no estaba al mismo nivel que cuando comencé. Terrible recordatorio.

La parte buena, en cambio llegó al comprobar la buena respuesta de los que estáis al otro lado, animando y ayudando. De nuevo gracias. Supongo que la cámara que tanto tiempo me había acompañado y tantas aventuras había compartido conmigo habría pasado a engrosar las apuestas en alguna mesa remota, y ahora visto en la distancia, me alegro de no haberme dejado llevar por la pasión y lanzarme a apostar lo poco que me quedaba para ver si lo recuperaba. Creedme que lo pensé. Puestos a morir, que sea a lo grande.

Curiosamente, en un lugar donde puedes encontrarte a tigres blancos, flamencos y cualquier cosa que pueda comprar el dinero, me costó más de dos días encontrar la misma cámara que tengo. Añadiendo más minipuntos al surrealismo. Pero fue un retraso inesperado que me hizo quedarme más de lo que mi cordura estimaba conveniente en este lugar, que si bien es curioso, no deja de ser demasiado cargante para más de un par de días.

Termino añadiendo, que a pesar de todo, debería ser parada obligatoria para quién visite el Oeste americano. No hay mejor manera de describir lo indescriptible que viéndolo con tus propios ojos. Y después frotarlos mientras te alejas atravesando kilómetros y kilómetros de desierto y pensar si fue real, o si por le contrario fue todo un espejismo, una alucinación fruto del calor.

Para Patri, a quién pude volver a ver un ratillo después de casi dos años.

Las Vegas, Junio 2010

(Post que si no hubiera sido robado de una cesta de campista por un oso travieso, habría pasado por aquí un 26 de Junio de 2010)

Llegado el momento en que apareció el spray repelente de osos, la cosa parecía que se estaba descontrolando presa del pánico. ¿Un spray anti-osos? ¿En serio? ¿Sería nuestro pequeño viaje de amigos una expedición del National Geographic al corazón de la naturaleza salvaje?

Para quienes, como yo, ver un oso por la montaña le parece una historia de otra época, la cosa no podía ser más ridícula, pero las advertencias habían llegado por tantos lados que no quedaba más remedio que tomárselas en serio: En Yellowstone hay osos y aunque tener una cita con ellos no era del todo seguro, mejor estar preparado.

Las advertencias ya dentro del parque no dejaban lugar a dudas. Estaba prohibido dejar comida dentro de los coches y la que se llevase consigo debería guardarse en cajas metálicas para impedir que los úrsidos atacasen para conseguirlos. La imagen de Yogi robando las cestas de picnic a los campistas no podía ser más acertada.

Pero la vida salvaje entre la que se encuentran además lobos, linces, coyotes, ciervos, bisontes y wapitis, entre otros, no es la característica principal de este, el primer parque nacional de Estados Unidos. Hay otro detalle que hará las delicias de los amantes de la geología. ¿Una pista? Magma.

Los subsuelos de Yellowstone son para entendernos claramente, una olla a presión, lo que lo convierte en el mayor sistema volcánico de Norteamérica, donde se encuentran, entre otras lindezas, dos tercios de todos los volcanes  géiseres del planeta. Unos 300. Casi nada. Es difícil no pasar por el humeante parque y no ver alguno en plena erupción.

Y si no siempre quedan los maravillosos y puros colores de las aguas hirvientes. Azules, amarillos, verdes y ocres, provenientes de las profundidades creando pozas multicolores de ensueño. Todo un mundo onírico que se mira pero no se toda (o no se debiera si no quiere uno escaldarse). El Azufre una vez más inunda el ambiente. Esa agradable sensación de que a alguien a tu alrededor se le ha soltado el vientre con el menor de los disimulos.

Pero es la Naturaleza la que juega contigo, la que te seduce y te enamora, la que te muestra un cristalino e imposible mar azul envuelto en vapores mecidos por los vientos y te hace caer rendido. Tomen nota, y no se pierdan la Gran Fuente Prismática, bajo cuyo nombre rimbombante se esconde una pequeña gran joya y que me temo que a pesar de la gran impresión que causa su primer plano, no deber haber visión más imponente que la que muestran las fotos a decenas de metros por encima (No dejen de verla). Pero da igual, nos conformamos con las distancias cortas.

Rocas amarillas, que le dan nombre, fruto de la ingente cantidad de hierro (que no azufre) que acumulan. Montañas doradas por las que descienden cascadas en una imagen irreal, que parece más pintura que realidad. Yellowstone, es a todos los efectos, un astuto tertuliano que te deja sin respuesta, sin palabras, con la boca abierta y babeando. Simplemente fantástico.

Claro que la posibilidad de ver especies animales lo hace aún más interesante y es algo que me sorprendió para bien. ¿Cómo es posible que se pueda ver tanta vida animal sin reparos? Es ejemplar lo que se puede disfrutar de la naturaleza cuando se la respeta y por allí campan a sus anchas manadas de bisontes. Si las mismas descomunales bestias que hemos vistos en tantas y tantas películas del lejano Oeste arrasando todo lo que se encontraba en su camino en potentes estampidas a 60 kilómetros por hora.

Y claro, quedan los Osos. ¿Podríamos verlos después de todo? ¿Seríamos víctimas de Bubu? Lo cierto es que apetecía verlos, aunque esperábamos que no demasiado cerca o corríamos el riesgo de que se nos quedara la mente en blanco olvidando los consejos de seguridad y supervivencia en el momento más inoportuno bajo el ataque de sus zarpas.

Descubrimos que nuestro desconocimiento sobre ellos era casi total. Si vale, tienen pelo, hacen adorables peluches omitiendo su faceta de mortal depredador, viven en los bosques, les gusta la miel y cazan sin demasiado esfuerzo salmones al vuelo. Pero, ¿y que más? ¿De que más se alimentan? Por algún motivo en nuestra mente aparecían comiendo frutas, pero ¿que más cazarían?

La respuesta llegó sin nosotros pedirla. Detuvimos, cargados por la curiosidad, el coche al lado de una colina sobre la que se apelotonaban una veintena de atentos oteadores, cargados con trípodes y telescopios, escudriñando y señalando la inmensa llanura acabada en bosque que es extendía delante de ellos.

- Buenos días. ¿Algo interesante? – preguntamos al guardabosques que se encontraba entre ellos.
- Un oso. Un Grizzly.
- ¡¡Un Grizzly!!
- Hoy apenas hay movimiento, pero ayer fue de lo más interesante. El Grizzly… cazó a un bisonte. Y alrededor del cadáver se fueron juntando a lo largo del día no sólo el oso, sino lobos, coyotes y similares con la esperanza de llevarse un buen bocado.

Un grizzly matando a un bisonte, la sola imaginación sobre el combate a muerte entre ambos, con el oso cazando en campo abierto, bastaba para sentirse en lo más salvaje del más remoto de los bosques. Y allí, a lo lejos, bajo el magnificador prismas de las lentes de los telescopios se podía aún entonces, ver el pausar calmado del oso alrededor de la zona.

No fue el único que vimos, pues en otras dos paradas propiciadas por la acumulación de coches y personas a un lado de la carretera, fue el momento de sacar los prismáticos y ver como un par de osos pardos aparecían y desaparecían entre los árboles. Fue en ese momento cuando recordé que esa imagen que ahora parecía casi imposible de creer, ver un oso en libertad, no hace tanto que era posible en bastantes de las regiones de España. Lamentablemente, cada vez parece menos probable que se pueda repetir.

Así, con la deseada visión de Yogi, nos despedimos del gigantesco parque. Me comentaba el amigo Javi, que de los parques nacionales del Oeste Americano sabe un rato, que hay pocas cosas comparables a ver a una manada de caballos salvajes cabalgar por las colinas. Nos falto eso, nos faltó verlo. Gracias por darme una excusa para poder volver.

(Post este que se perdió por la montaña un tal 22 de Junio de 2010)

Las más de 16 horas de viaje en el vetusto Greyhound hasta Salt Lake City me habían hecho recordar, para regocijo de los pinzamientos cervicales, mis mejores travesías por el sudeste asiático. Es lo que tiene Estados Unidos, que es difícil hacerse una escala de lo descomunal que es. Las dimensiones, las escalas, son tan grandes que desbordan la mente y el esto me lo hago yo en un pispas se convierten en taitantas horas de bus para cruzar apenas dos estados.

Salir de California me había devuelto el tiempo soleado y caluroso, características nada aplicables a San Francisco, donde el sol brilla de tanto en cuando y la chaqueta es parte obligatoria de la indumentaria, así que a primera hora de la mañana ya empezaba a sudar lo más grande, mientras intentaba aprovechar las pocas horas que iba a pasar en la capital de Utah. Y aunque pocas, me sobraron unas cuantas.

Salt Lake City, era tan sólo un punto de encuentro, una parada más larga de lo habitual, mientras esperaba para reencontrarme con F., A. y P. y lanzarnos a los parques nacionales al Norte, en Wyoming. Créanme, no hay mucho que hacer en la capital mormona del mundo. Este “Vaticano” Mormón, plagado de iglesias, sonará a muchos por que hospedó a los juegos olímpicos de invierno del 2002, lo cual tiene todo el sentido del mundo cuando uno la ve rodeada de montañas.

Y no a esas, si no a otras, nos lanzábamos. No tardamos en descubrir que las maravillas naturales estaban en concordancia con las dimensiones del país. Lagos descomunales que apenas aparecían en los mapas, valles gigantescos, llanuras infinitas cortadas en la lejanía por hileras de montañas.

Todo en Estados Unidos roza al inmensidad. Apenas hay medias tintas. La filosofía del “Con lo que mola a saco”. ¿Te mola la cocacola? Pues venga, te vendo un litro y lo rellenas cuantas veces quieras. ¿Te molan los coches? Pues nada, aquí tienes una pickup más grande que un autobús de línea para que nuestros 4×4 europeos rocen el rídiculo de lo diminuto.

Los 58 parques nacionales siguen la misma idea (y si no, esperen a los siguientes posts) y abarcan desde cañones a bosques, desiertos, montañas, dunas, volcanes, lagos, zonas geotérmicas… la cantidad y el tamaño es tal que hacen falta muchos muchos meses para poder visitarlos a todos.

Así que teniendo en cuenta la limitación del tiempo acompañada a la del tamaño, apenas me he podido llevar una pequeña idea, un pequeño primer vistazo a las maravillas más accesibles y populares. Imaginarme perderme en sus recovecos y secretos, me temo que me llevaría varias vidas. La frustración en el ansia.

La primera parada era en Grand Teton. Ejem. A pesar de que el chiste puede ser más o menos obvio, todo parece indicar que fue elegido adrede por quienes vislumbraros las imponentes mamas… digo montañas que formaban su gran cordillera. Y obviando el efecto freudiano de las rocas, hay que rendirse a su majestuosidad.

No fue una ruta fácil. Nada fácil. No es que hubiera un gran desnivel, ni que requiriera grandes conocimientos técnicos para completarla, pero si que fue demoledora. Más de 8 horas caminando hasta la extenuación, remontando el curso de un río cristalino hasta que la nieve, cerrada, profunda y nueva nos cerró el paso.

En el camino, parte de los casi 300 kilómetros de rutas que tiene (ozuuuu) se habían cruzado centenares de pájaros, marmotas, serpientes, ardillas y hasta desafiantes alces, que no dudaban en resoplar y mirar con cara de pocos amigos a los bípedos que por allí paseábamos. Pocas veces he visto tanta vida salvaje en un bosque de golpe.

Por que sí, es salvaje. Los parques nacionales están muy cuidados y protegidos. Acercarse demasiado a los animales está prohibido, así cómo (lógicamente) alimentarlos. Hay un férreo control sobre la gente que entra y sale y son necesarios permisos para pasar las noches haciendo camping.

Algunos de los parques nacionales tienen alojamientos que se reservan con meses de antelación, pues sabedores de que lo que tienen es un privilegio, los estadounidenses son los principales turistas en sus propia tierra.

(Creándome enemigos con el ojo de pez)

Fue tan sólo el comienzo y apenas un escaso día para hacernos una idea de lo que podría dar de sí el parque de las grandes Ubres, pero nuestro destino estaba un poquito más al norte, en un lugar mucho más conocido para los que disfrutamos de pequeñitos de los dibujos animados de un oso hambriento de la comida de los campistas, que respondía al nombre de Yogui.

El mítico Yellowstone.