El día soleado y sorprendentemente caluroso invitaba a pasear por las calles que ondeaban sobre las colinas. Bueno, ondeaban a esas horas, cuando la energía, alta tras el desayuno podía con todo, pero a última hora de la tarde los ondeamientos se habían convertido en otra y otra cuesta malvada y demoniaca. ¿Cómo hacía yo antaño para cargar con la mochila y el trípode como si fuera un mozalbete, sin queja alguna? Ah. Miento. Siempre me quejé.

Aunque desde lo alto de la ciudad, desde el mirador de la catedral se podía apreciar todo el entramado de callejuelas, un laberinto irresoluble incluso desde las alturas, pintado de tejados naranjas que acababan en un Duero cosido a base de puentes. La ciudad desde esas alturas brillaba.

Bajar al pie de esas calles tan estrechas que uno dudaba que el suelo hubiera sentido alguna vez el calor del sol revelaba otra realidad. Oporto estaba devastado. No era una novedad. Debía llevar demasiado tiempo en periodo de descomposición, propiciado por la falta de cuidados y del señor Don Dinero. Total si la ciudad ya era miel para turistas, y había soportado más de quince siglos de vida, ¿no habría de durar un poco más?

Pues parece que no. Y habiéndose dado cuenta de ello, ahora son las grúas las que espigan el cielo de la ciudad, restándole protagonismo a las decenas de torres de iglesias que aparecían entre las callejas. Tarde, pero al menos, no se iba a dejar que Oporto cayera. Obras en cada esquina, sonidos de máquinas perforando, vaciando interiores, reconstruyendo edificios, para intentar recuperarla y que sus momentos de esplendor no sean sólo los que se puedan apreciar en unos años con las fotos.

Muchos encuentran ese aire decadente de lo más pintoresco, con sus coloridas casas luchando contra la gravedad entre el peso de ropa tendida y de las antenas parabólicas, azulejos que cuentan historias de otras épocas, mercados olvidados y rincones y recodos perdidos entre las colinas, pero imagínensela cuando se alzaba con sus paredes reflejando la luz del sol, mientras su puerto rebosaba de vida.

Eran los años del descubrimiento de América, cuando su inmejorable situación a orillas del Atlántico lo convirtió en el centro Europeo del Comercio. Ahora la desembocadura del Duero cuenta sobre todo con decenas de barcos típicos, de aquellos que antaño se usaron para transportar el vino en toneles y que ahora sirven para que la gran masa de turismo de un paseillo por las aguas degustando un vaso de sus propios vinos.

Es inevitable. Porque la ribera es, a pesar de todo, demasiado bonita como para no robarte la mirada. Desde la orilla Sur, atravesando el Ponte Dom Luis, lugar de residencia de la mayoría de las bodegas de la ciudad, la vista es inmejorable. La ciudad se eleva ante ti, mientras se abandona a los últimos rayos del sol y comienza a encenderse la noche. Me pareció un enclave inmejorable.

Tanto que el segundo día, repetí. Volví a ver llegar los azules y los reflejos de las luces sobre el agua y aunque me resistía tuve que reconocer que me había ganado, atrapado por una ciudad en ruinas, que bien se merecía el salir del anonimato en que mi falta de conocimiento la había sumido.

Oporto, Octubre 2011

Un porrón de fotos más, en su galería de flickr.

Para pasar esta puerta, transformad el atavío,
Para atravesar las calles, dominad todos los gritos,
Para comprender su altura, asomaos al vacío.
Envolviendo la mirada en algodón y sigilo,
Melilla la Vieja duerme, estacionada en los siglos…

Así se leía en una placa bajo la puerta de la Marina, una de las entradas en la muralla de la ciudadela de Melilla. Allí abajo, cruzando el Mediterráneo, en África, tan olvidada, tan a nuestros ojos lejana, allí donde la piedra y la roca asomaba por encima de aguas claras y bellas playas.

Dentro de las murallas, las callejuelas, iluminadas por un sol radiante y de justicia, recordaban más a un pintoresco pueblo que a la ciudad querida por muchos y escenario de batallas. Desde los fenicios, a los vándalos, visigodos, musulmanes (que le dieron su nombre). Devastada muchas veces, casi abandonada muchas otras, conquistada por Portugal y España en el siglo XV, para pasar a depender únicamente de la corona española en 1556. En aquel entonces ni siquiera existía aún Marruecos.

¿Así que esperar? Lo primero que llama la atención es que es diminuta. Lo segundo es que el paso de los años lo ha convertido en una mezcolanza de razas y gentes que se funden en todos los aspectos, culturales, religiosos, sociales y arquitectónicos. Lo mismo paseas por una gran avenida de estilo modernista (ojo, que muchos la comparan con la Barcelona de principios del siglo XX) que acabas metiendote por bazares, y callejuelas que desembocan en mezquitas.

Da una impresión de volver a estar abandonada, aunque sus playas y mar lo convierten en reclamo turístico a tiro de ferry, o para ricachones en yate, mientras que una visión más amplia lo situaría más como África que como una ciudad española. Ah, los contrastes. En terreno tan pequeño se notan aún más. ¿No?

Pasar por allí, no fue sino fortuito, con además algo de tiempo para patear durante unas pocas horas sus calles. ¿Verdicto? Tiene, desde luego, bastante más de lo que uno (o al menos yo) esperaba encontrar. ¿Pero lo suficiente como planear una visita? Sinceramente, creo que no, aunque si se está por la zona, al otro lado del estrecho, bien merece la pena saciar la curiosidad y dedicarle un día.

Melilla, Junio 2011

Estaba dispuesto a ser crítico. Inflexible. No deja que sentimientos de propiedad, patrios si quieren, de esto, lo nuestro, doblegaran mi férrea voluntad y ablandaran mi corazoncito. A medir con el mismo rasero, a comparar sin piedad los mares que bañaban la isla Mallorquina con los que ya conocía, con los que ya había visto antes en otras islas, en otras playas, más allá de donde alcanza la vista.

Y máxime cuando la carta de presentación de Mallorca era, según sus habitantes, embriagados de azules de cala en cala. Así pues, mi espíritu de Mistery Guest isleño estaba listo. Vale. Cuando les diga que sólo tuve dos días para remojarme, los más puristas de ascendencia matemática, estadística, dirían que no son muestras suficientes para emitir un veredicto fiable y demostrable.

Pero a mi, a quién los cálculos estadísticos solo los recuerdo en forma de campana de Gauss, iba a hacer, tal y como pudiera preverse, lo que me diera la gana. Al traste con el método científico. El método izquierdo de feeling marino debería bastar. Cargamos los bártulos en el coche y empezamos a atravesar la isla. Lineas lo más rectas posibles en dirección a calas perdidas.

Porque si, también hay playas grandes, pero una breve encuesta no las dejaba en la mejor posición. Calas perdidas. Pequeñas y secretas. He ahí el maná. La fuente de la eterna juventud. Pero, en una isla presa del ferviente turismo, uno de los puntos más visitados del Mediterráneo ¿quedaría algún lugar secreto?

Realmente no. Por mucho que los locales temiendo a las hordas de guiris y penínsulares quiten carteles, den direcciones equivocadas e intenten sin lograrlo apartar a la muchedumbre de sus rincones privilegiados, siguen llegando. El poder del boca a boca. Claro que comparado con el Levante en temporada alta, es complicado sentir la sensación de masificación de la misma manera.

Así, a pesar de que la recogida Caló des Moros, no era un paraíso para nosotros, seguía siendo, a mis ojos, una preciosidad de agua cristalina a medio camino entre el azul, el turquesa y el verde que me hizo abrir la boca. Desconocía que había aguas así de claras en nuestras tierras. Minipunto para Mallorca.

El único minipunto negativo venía de la existencia de arena. Sí. No soy muy fan de la arena y los baños en el mar. Acabas con un barrillo al que por mucho que uno se acostumbre nunca se convierte en agradable. Oh. Horror. No le gusta la arena en la playa. A la hoguera con él. Blasfemo. Que lo lapiden. Este estudio carece de la objetividad necesaria.

Estando, como debo, sólo de acuerdo con la última frase de la masa enfurecida, descubrí que sí había otras calas más de acuerdo a mis demandas de diva playera. Calas de rocas. Empezamos a entendernos. Rocas que crean piscinas, que se adentran al mismo mar, alejadas de la pegajosa arena. Maravilloso.

Estos regalos de la Naturaleza, se acompañaban en la zona Norte de la Sierra de Tramontana, 54 cimas de mil metros entre las que se encuentran los embalses de agua que abastecen a la isla. Dicen, los mismos habitantes de la isla, reconvertidos en relaciones públicas de la misma, que las rutas por esas montañas bien merecen un paseo de esos que quitan el hipo. Cosa que yo y mi siempre carente tiempo, me dejé para hacer en futuras ocasiones. Que ya saben algunos de ustedes, que a mi no hay que insistirme mucho para tirar monte arriba.

Así que por allí, a los pies de las montañas, están las aguas de Son Serra y las mucho más impresionantes de la Cala de San Vicente que a mi personalmente me dejó alucinado. Una cala gigantesca y transparente, de esas que permiten ver la sombra de las barcas sobre su fondo, aunque tenga unos cuantos metros de profundidad. Paredes verticales de roca, desde las que saltar a la piscina infinita y deleitarse con las piruetas de los más valientes.

Pero como no sólo de sol resplandeciente y brillante, perpendicular sobre la superficie, vive el hombre, también hay lugares fantásticos para verlo cambiar a naranjas y rojos, como por ejemplo el mirador de Sa Forada, todo un ritual si estás por la zona. O ir al fin del mundo, atravesando angostas carreteras de esas de mírame y no me toques hasta llegar al Cap de Formentor. O pasear por los encantadores pueblecitos de la misma sierra como Valdemossa… así que ya ven, me dejé demasiadas cosas en el tintero.

Y si, aunque sigo con la convicción de que no es el mejor sitio para bucear (estoy dispuesto a retractarme si alguien me demuestra equivocado), lo cierto es que las aguas no tenían nada que envidiar a mis adoradas e idolatradas del sudeste asiático. Y aún ahí quién me aseguraba que aún mejores estaban en Ibiza o Formentera. Pueden debatir en los comentarios. Espero que no lo dejen todo pringado de sangre.

Mallorca, Julio 2011

Para Cris y Susi, que tan amablemente hicieron de anfitrionas y guías de su preciosa casa.

Múnich, Noviembre 2011

Palma de Mallorca. El epicentro de una isla que tan solo recordaba de esos días ya pasados en los que acabamos, como creo que otros tantos de las mismas quintas, allí en el viaje de fin de curso de octavo de EGB. Si había un Octavo. Eran otras épocas. El abuelo se aclara la garganta y sigue.

Así que en mi memoria, que nunca fue buena, no se acordaba más que ligeramente de la excursión a las masificadas cuevas del Drac, la playa más de noche que de día y alguna de esas discotecas tan lúgubres que inevitablemente se recuerdan con algo (no mucho) de cariño. En fin. Un viaje de fin de curso. Así que a efectos prácticos, era como si volviera a pisar la isla. La Perla del Mediterráneo.

El problema de oír cosas como “La perla de…” es que algo te dice que ya lo has oído antes. Efectivamente. No hay más que hacer una breve, búsqueda en el empollón y sabelotodo google y te confirma que este titulo nobiliario autodenominado se comparte con otros como Barcelona, Ceuta, Croacia, Roda, la Costa Azul y algunos más. Con lo cual uno concluye, que o empezamos a regular estos eslóganes publicitarios para darles algo más de originalidad y exclusividad o por el contrario aceptamos que el Mediterráneo está lleno de perlas.

Palma de Mallorca, desde luego lo era. Y eso que todos los que habían pasado por allí, incluso los mismos habitantes de la ciudad, afirmaban que lo mejor estaba fuera. Conjunto exclusivo en el que hay que quitar de la isla a su ciudad principal para quedarse con algo fantástico. Vaya. Y yo que quería perder algo de tiempo por sus calles y no hacía más que oir hablar de calas, rincones ocultos, etc etc. Desde luego, para ser una gente que aseguran que es imposible que haya un lugar del mundo mejor que Mallorca, habría que piropear un poco más a su capital.

Cosa que hacen, los que la viven más de noche, donde empiezan a aparecer las luces de clubes y discotecas y entonces el ambiente cambia completamente. No en vano, esa promesa de fiesta es la que atrae a gran parte del turismo que se reparte por las islas Baleares. Pero en fin, antes de dar alguna que otra vuelta y ver calas y playas y alejado de todas esas imágenes… ¿Qué tenía el centro histórico que ofrecerme?

Pues un montón de calles preciosas, coloridas, perdidas entre callejones, castillos, murallas y catedrales, pintadas de sombras gruesas, trazadas con un sol limpio y fuerte. Carros de caballos (confieso que no me lo esperaba) y más turistas que mallorquines (claro que aunque escriba esto en estas fechas, no fue sino en Julio cuando estuve por allí) paseando en chanclas por las calles. Me confirmaban, que a unos meses más tarde, es decir, más o menos a partir de ahora, la humedad se empieza a meter por todas partes y que… hasta hace frío. Sí.

Pero en aquel entonces, se paseaba alegremente, entre avenidas, desde la Plaza Major hasta El Palacio de la Almudaina, la Seu, Ses Voltes, la Plaza de Espanya, la Rambla, Jaume III, y un sinfín de puntos más. Capas de historia que se han ido cubriendo siglo a siglo. Desde los honderos baleares, los romanos, los musulmanes, vuelta a los cristianos, mientras se comerciaba con el Magreb, Italia o el imperio Otomano, comercio que enriqueció mucho la isla. No hay más que dar una vuelta por la zona central y buscar los detalles.

Así, que sí, hay vida en Palma de Mallorca, más allá de la nocturna. Créanme, que aunque uno vaya a repantigarse al sol al lado del mar, merece la pena pasar un día por la capital.

Con especial agradecimento para Ac Jarit, que tuvo a bien de hacerme de guía.