(Estas fotos deberían haberse publicado un tal 3 de Octubre de 2009)

Porque no todo son piedras, ni rocas, ni templos… ni nunca deberían serlo.

(Este post debería haberse escrito el 2 de Octubre de 2009, ligerillo retraso que puedo achacar sin demasiada vergüenza a la falta de electricidad en mis posteriores paradas)

Las 200 caras pétreas de Jayavarman VII me miraban sonrientes, entre curiosas y desafiantes mientras los primeros rayos del sol empezaban a trazar suavemente sus facciones. No tenía demasiado tiempo antes de que las hordas de turistas las empezaran a invadir, pero allí, en medio de las ruinas del Bayón, en el corazón de Angkor Thom, estaba yo. Y estaba sólo.

Angkor, las ruinas de los templos de Angkor que sobresalen de entre la jungla, culminación de la grandeza del imperio Jemer, orgullo de Camboya. No en vano, es parte de su vida y su mentalidad. Si pudimos construir Angkor, podemos hacer cualquier cosa. Nacimos demasiado tarde… si hubiéramos nacido antes habríamos sido nosotros y no nuestros antepasados los que hubiéramos levantado estos templos.

Lamentablemente la finalización de estos templos en el siglo XIII también supuso el comienzo del declive de los Jemeres, su imperio, antaño glorioso y poderoso, se empezó a resquebrajar y acabó quedándose en nada. Pero los templos se quedaron y siguen allí hoy en día. La octava Maravilla del Mundo. Abandonada por el hombre y vendida a la naturaleza que, celosa, la tomó como suya. Y ahora piedra y árbol, rocas y raíces, se entremezclan creando ese lugar perdido, donde es fácil sentir el asombro del explorador que lo descubrió por primera vez.

Había llegado para quedarme. Lo sabía. Y salvo tifones imprevistos, aproveché mi pase de unas semana entre sus restos. El tiempo, en cambio, se resistió a acompañarme hasta el último día, cuando ya me había llegado a la aceptación de que no sería esta ocasión cuando lo viera iluminado por el sol, ni cuando pudiera ver un aceptable amanecer tras la silueta del inmenso Angkor Wat. Una vez más me había desesperado antes de tiempo.

Motos, tuk-tuks, bicicletas, furgonetas, algún minibus y algún que otro coche, circulan animadamente durante el día por las calles, acortando las distancias entre templos para los viajeros. Y es que Angkor es inmenso. Descomunal. Sólo el recorrido por la periferia de su zona central ya roza los 30 kilómetros. Y si además se quieren visitar otros complejos, cómo los Rolous o los aún más lejanos Bantey Srei o Kbal Spean, ya tenemos juerga para unos cuantos días.

Pero rindiéndonos a la evidencia, los centrales son los más espectaculares, o al menos lo fueron para mí. No sólo los rostros de Bayón, si no los gigantescos árboles de Ta Phrom, los laberintos de Preah Khan, el camino hasta el oculto Phnom Bakheng, las rocas perdidas en el corazón de Angkor Thom…

La historia comenzó en el siglo IX a.C. cuando el rey Jayavarman II declaró la independencia de Camboya de Java y estableció su capital al norte del lago Tonle Sap. Se autodeclaró “Monarca Universal” (porque el lo valía) y empezó a construir templos que simbolizaban el monte Meru, un monte de la mitología hindú centro de todos los universos y residencia de los dioses.

Claro, los reyes que llegaron después dijeron que eso estaba muy bien, pero que ellos eras más grandes, más guapos, más fuertes y más de todo, así que siguieron construyendo más y más templos cada vez más impresionantes durante 300 años, creando el área religiosa más grande del mundo. 3000 kilómetros cuadrados. Casi nada, si lo comparamos con los 150 kilómetros cuadrados de la ciudad Maya de Tikal (Guatemala) su más próxima perseguidora.

Lo más interesante de todo esto es que Angkor había permanecido oculta en la sombra de la jungla hasta hace unos 150 años (!!), cuando fue re-descubierta por los franceses, que empezaron la labor de devolverla al mundo y comenzaron a restaurarla. Parece ser que situada donde estaba situada a los ya decadentes amigos Jemeres les caían palos por todos lados de los ejércitos colindantes y decidieron abandonarlo para restablecerse en Phnom Penh que además estaba mucho mejor situada para comerciar (o esa es la versión oficial).

De cualquier manera, los franceses se pusieron manos a la obra y utilizaron un método de restauración llamado anastilosis, que viene a ser desmontar completamente el templo renqueante para reconstruirlo como se merecía. Se separaba piedra por piedra, se marcaban, se analizaban y con todo el cuidado del mundo se procedía a la reconstrucción.

Por si este trabajo no fuera lo suficientemente complicado, con la llegada de la I Guerra Indochina entre franceses y vietnamitas, el trabajo se paró, muchos de los planos se perdieron y ahora todavía quedan templos desmontados a pedacitos en los que se considera el puzzle más grande del mundo.

Aún así, con la llegada del turismo y unos dos millones de visitantes al año, Angkor lleva ya tiempo recuperando las obras de reconstrucción, que si bien en muchos casos son de supervivencia para evitar que los edificios se colapsen, en muchos otros ya se empiezan a ver caras limpias en los templos. Sólo puede mejorar.

Y sí, tiene muchísimo turismo, pero hay tanto que ver, que puedes perderte fuera de los templos más turísticos. Además, dado que la mayoría de los grupos (especialmente los masivos de japoneses) vuelven a la ciudad de Siem Riep a desayunar y a comer, estas horas son especialmente interesantes para tenerlos casi por completos para uno. Y eso siempre se agradece.

Tuve además la enorme suerte de tras muchas cábalas, hacer coincidir la visita (al menos durante unos días) con los inigualables Jaime, U2K y Pierre Nodoyuna, lo cuál incluye no sólo la alegría de verte con amigos en la otra parte del mundo si no además las inevitables puestas al día entre cafés interminables con infinidad de batallitas por todos los bandos. No hay nada como los reencuentros.

Y para los que estéis pensando en visitarlo… ni una sola duda. Llega el momento de sacar el látigo, ponerse el sombrero y adentrarse en las ruinas. ¡Indi Raider a vuelto!

Más fotos escondidas entre ramas, sobreviviendo al húmedo calor tropical, aquí.

Es parte de las noticias de estos últimos días. El tifón Ketsana arrasó Filipinas dejando tras de sí a casi 400 muertos y se dirigió a Vietnam donde las consecuencias han sido similares. Menos muertos (32), pero gracias a un desalojo masivo de 350.000 residentes. Ciudades como Hoi An, donde estuve hace algo menos de un mes, se han encontrado con un río de tres metros de altura por sus históricas calles.

Tras el regero de destrucción, llegó a Camboya y Camboya no es Vietnam. Estaba mucho más debilitado, pero aún así los vientos de 145 km/h junto a las lluvias torrenciales han bastando para matar a otras 11 personas. La mayoría debido a que equivocadamente se refugiaron en sus casas. Y las casas se colapsaron. Mucha gente se salvó porque huyó de sus casas. No es de extrañar. Cuando ves las casas Camboyanas, no dan ninguna seguridad. La mayoría se encuentran elevadas para evitar relativas crecidas del río, pero no están preparadas para soportar nada más. Son casas que se construyen con poco y en poco tiempo. Madera y paja.

Una de las regiones afectadas es Siem Riep, donde me encuentro. Afortunadamente, en la misma ciudad se ha quedado en lluvias torrenciales, sin más daños que los materiales. Los que seguís mi cuenta de twitter, ya estaríais al tanto de que desde el martes por la noche y durante el día de ayer era imposible salir del hotel. Hoy Siem Riep ha amanecido inundada. El lago Tonle Sap y el Mekong se han desbordado y la mayoría de las calles cercanas al río desaparecidas bajo el agua turbia. Como un enorme pantanal.

En el resto de la ciudad, el agua se quedaba en una capa de 20-25 cm, pero si esto es Siem Riep, una de las ciudades más importantes de Camboya (aunque eso no implica que esté preparada para nada), os podréis imaginar los efectos devastadores en las zonas propiamente rurales. Parece que ha sido la “tormenta” más fuerte que ha pasado por Camboya.

A pesar de las noticas, Siem Riep no respiraba esa intranquilidad que se lee en los medios. La gente por las calles se lo ha tomado con bastante humor y con muchos niños ajenos a las desgracias jugando en las improvisadas calles convertidas a piscinas. Las calles de bares y turistas principales también están bien remojadas, con el agua entrando en los restaurantes y hoteles, mientras los conductores de tuk-tuks sabiendo que es el único medio de transporte incluso para cruzar la calle sin mojarse, han subido las tarifas “es que con esta lluvia, no va a ir por ahí sólo, el sir”. Al final, todos en chanclas.

El tifón se aleja ahora hacia Laos, pero ya convertido en tormenta tropical. Curiosamente siguiendo el mismo rastro que debería seguir yo pasado mañana. Lo cual es bastante improbable que ocurra. Estoy a la espera de saber si el autobús que debo usar, tendrá alguna posible ruta abierta, no inundada. Más noticias desde la Zodiac, en breve.

(Este post debería haberse escrito y publicado el 25 de Septiembre de 2009, no me tomen por vago, mejor llámenme lento)

Fruncieron en ceño. Resoplaron y refunfuñaron. Situados encima de la pequeña plataforma de bambú, movida por un pequeño motor enganchado a dos ejes de metal, viajaban por la única vía de tren de la zona y ya avistaban cómo otro vehículo de similares características llegaba en dirección contraria. Se miraron, se encogieron de hombros, se resignaron, cambiaron los rostros serios por una sonrisa y se bajaron de su tren. Después de todo, las normas estaban claras. En caso de que dos trenes se encontraran, tocaría desmontar el que menos pasajeros y mercancías llevara. Y yo, único pasajero en un lugar donde la gente viaja en grupo (o al menos en parejas), no les colocaba en posición de poder. Así que por enésima vez, desmontaron el pequeño tren de bambú, lo retiraron de las vías, esperaron a que el otro más abarrotado pasara y volvieron a montar el tren antes de seguir el recorrido. Hasta que apareciera un nuevo “rival”, por supuesto.

Y es que el tren de bambú de Battambang tiene de esta curiosa manera asegurada la carga de transportes cuando sólo hay una vía por la que unir los pueblos. Y por si cabía duda, es ilegal. La vía en realidad es la que une Battambang con Phnom Penh con un único tren al día. Un día en una dirección y el siguiente día en la contraria. ¿Y mientras tanto? Pues aprovechamiento de recursos. El tren se monta, se desmonta, y aquí no ha pasado nada. Las vías claman por ser usadas y este sencillo invento ayuda a los locales.

Una de tantas curiosidades de este pueblo camboyano. Pasé un par de días por la zona, uno de los cuales atravesando pueblos, campos de arroz y preciosos paisajes en moto y descubriendo la cara más amable de esta gente. A pesar de que Battambang es la segunda ciudad más grande de Camboya (después de Phnom Penh) lo cierto es que no hay demasiados turistas, así que inevitablemente acabas atrayendo miradas e interés.

Así acabé en un templo en mitad de la montaña con un monje que no hablaba nada de inglés y que me acabó dando un abrazo al tiempo que me tiraba de las barbas, como sorprendido de ellas. O rodeado por un grupo de escolares, que se pusieron a cantarme canciones. O encontrándome con una pequeña familia pidiéndome que les hiciera fotos. El tema de las fotos es bastante peculiar. Muchos te ven con la cámara colgando y se quedan mirándote consecutivamente a ti y a la cámara en una clara petición. ¿Me elegirá a mí? ¿Me hará una foto? Otros en cambio de la piden directamente.

La curiosidad en sí es cómo te la piden. Sin hablar inglés sólo queda recurrir a los gestos. ¿Cuál es el gesto que empleáis para hacer fotos? En mi caso siempre había sido colocar ambas manos formando una especie de rectángulo, cómo si estuviera sujetando la cámara, y moviendo el dedo índice como si estuviera pulsando el obturador. Bien. Lamento informar que ese símbolo no es universal. Aquí se opta más bien por hacer el catalejo y con una única mano haciendo un círculo colocarlo encima del ojo.

Con un 75% de la población, dedicada a la agricultura, el paisaje de Camboya es siempre bastante similar. Campos de cultivo (mayoritariamente arrozales), casas de madera y paja elevadas para soportar las inundaciones saliendo de entre la jungla, vacas, gallinas, pollos, bueyes y perros corriendo por sus bajos, carreteras sin asfaltar, caminos llenos de baches, enormes vasijas de barro donde tienen el agua para beber y lavarse, algún riachuelo cerca de donde coger el agua y muchos, muchísimos niños.

No en vano, un 70% de la población no supera los 25 años. Es el resultado de un país en postguerra, sin la mayoría de las infraestructuras básicas, pero aunque la mortalidad sea muy alta el porcentaje se está reduciendo y la población sigue aumentando. El problema del crecimiento poblacional es especialmente agudo en estos países asiáticos, donde algunos como China o Vietnam, ya tienen un límite sobre la natalidad. Con la población mundial disparada, globalmente ya se están consumiendo más alimento de los que el planeta es capaz de producir de manera sostenible. Mientras que los países más desarrollados no aumentan su población (algunos como España, la disminuyen) los menos desarrollados, la incrementan. En 50 años la población mundial estará doblada. Las 300.000 personas que murieron en el terrible Tsunami de 2004 fueron reemplazadas sólo por la India en menos de dos semanas. La pregunta y el debate está en cómo alimentar a semejante de cantidad de individuos.

Por mucho que la población no aumente, los países más desarrollados no generamos suficiente cantidad de alimentos cómo para ser autosuficientes. Dicho de otra manera, países como Reino Unido, apenas generan un 30% de lo que consumen. Eso quiere decir que un 70% de los alimentos vienen de otros lugares. Haciendo cálculos rápidos las teorías más pesimistas apuntan a próximas guerras por el control de la comida. Se admiten opiniones.

En el caso específico de Camboya, con más de 14 millones de habitantes, tienen la suerte de tener en su centro, al lago de agua dulce más grande del sudeste asiático. El Tonlé Sap, uno de los lagos con mayor cantidad de peces del mundo.

Las lluvias del monzón son tan grandes, que cuando el río Mekong se inunda el agua entra en el lago, cambiando el sentido de la corriente, que debería ir desde el lago hacia el río. Un interesantes fenómeno que sólo sucede en el Nilo. Los sedimentos arrastrados por el Mekong además le convierten en un lugar tremendamente fértil.

En el viven miles de pescadores, casi todos en aldeas flotantes. Cruzarlo en barco desde Battambang para llegar a Siem Riep, es uno de los recorridos más bonitos de Camboya, claro que sólo es posible en la época de lluvias. Si no, el lago reduce su tamaño un décimo y no hay profundidad suficiente para que los barcos lo naveguen.

Llegaba a una relativamente inundada Siam Riep, la ciudad más próxima a los míticos templos de Angkor, con el ansia de saber si las expectativas creadas en torno a la Octava Maravilla del Mundo, serían para tanto o si por el cambio me quedaría algo decepcionado. De cualquier manera, era el punto de encuentro con los inigualables Pierre Nodoyuna, U2K y Jaime, así que sólo podía salir ganando.

Pero eso, junto con las primeras impresiones de Angkor, en próximos capítulos, mis queridos hobbits.

La diferencia era el número de barcos. De tener las aguas del Mekong ocupadas por todo tipo de cacharros flotantes donde los apacibles remos se mezclaban con los estruendosos motores habíamos pasado a la soledad más absoluta. Y el río se perdía a ambos lados donde cortaba el cielo con una fina hilera verde, fruto de la frondosa vegetación de las orillas. Camboya. Ya estaba en Camboya.

(Tintín en Camboya, nunca exisitió… pero aquí sí. Al menos la portada. Y sí, también hay Tintín en Vietnam, Tintín en Tailandia, etc…)

El viaje por el Mekong en barca lenta (lentísima) nos llevaba tras un par de transbordos que acabaron en una furgoneta cochambrosa, al centro de Phnom Penh. A pesar de las más que evidentes similitudes (al final todas estas ciudades se parecen mucho), eso no era Vietnam. ¡Oh Sorpresa! Me esperaba, muy a mi pesar, un país paupérrimo. La primera impresión no indicaba eso. Calles anchas, bien asfaltadas, enormes coches encerados mezclados con motos y tuk-tuks y todos bastante ordenados. ¿O lo mismo me lo parecía a mí tras llegar desde la mucho más desordenada Vietnam?

(“Sólo para extranjeros”, pagué un dolar. Aparece un cartel de estos en España y se monta gorda)

La segunda revisión, tras abandonar las calles principales si que revelaba callejones convertidos en vertederos donde las ratas paseaban a sus anchas, perfumando de una manera nada agradable al viandante. A parte de esto, mucha vida en la calle, puestos de comida, talleres, mercados y demás mezclados en las aceras. Un clásico asiático.

Es la imagen de una ciudad que está intentando dejar su triste pasado atrás y ahora cuando por fin han encontrado una relativa calma y paz, está atrayendo más y más capital extranjero. Phnom Penh comienza a despegar. ¿Quiere eso decir que no es un país tan pobre como lo pintan? Ojo. No. Estoy hablando de Phnom Penh, donde se ven los dólares y donde todo es más caro que en la vecina Vietnam. Pero los datos indican que Camboya es pobre, muy pobre, con la mayoría de la gente subsisitendo por debajo de los límites de la pobreza (menos de 1 dólar al día).

Durante mi visita a Myanmar tuve al suerte de conocer a un inglés que trabajaba en proyectos de desarrollo para el Sureste Asiático, específicamente para Camboya. Fue contundente. Camboya no debería ser un país pobre, tiene recursos suficientes y ayudas suficientes para que nadie en el país pase hambre. El problema es que la mayoría de esas ayudas y recursos van a parar, como siempre, a las manos de los gobernantes. Camboya es uno de los países más corruptos del mundo (en posición 166 de 180 países controlados por Transparencia Internacional). La ayuda internacional a pesar de todo, sigue llegando. ¿Tiene sentido? ¿Deberían cortar el grifo? ¿Basta con que al menos una ínfima cantidad algo llegue a la base social?

Camboya no es un país con suerte. Su historia reciente se ha escrito con sangre y lágrimas de sus propios ciudadanos. Cuando el ejército americano se retiró de Vietnam y de Camboya, se retomaron las rencillas que ambos países tenían entre ellos. Sin un enemigo común su odio mutuo volvió a aflorar (Odio que viene de largo de cuando Vietnam había tomado el delta del Mekong en el siglo XVIII).

Mientras Vietnam reunía Norte y Sur bajo el control comunista, Camboya se sumía en el control de los Khmer Rouge, los Jemeres Rojos, una organización de guerrilla camboyana liderada por Pol Pot. Era 1975. Camboya se las prometía muy felices. Después de años de guerra, parecía que llegaban tiempos de paz. Estaban equivocados. Fue el comienzo de la pesadilla.

Pol Pot, miembro del partido comunista tenía dos objetivos: Convertir a Camboya en el primer país que se convertía al comunismo de golpe, sin pasos intermedios y combatir al enemigo Vietnamita. Así cómo el segundo objetivo ya indicaba el preludio de la Guerra después de la Guerra el primero indicaba cambios mucho más radicales. Y trágicos.

Se comenzó la reestructuración social más brutal que jamás se había intentado. Se abolieron los mercados, el dinero, los servicios postales y toda la población fue evacuada de las ciudades para trabajar en el campo mayoritariamente cultivando arroz. Una enorme cooperativa agraria dominada por campesinos. La revolución pura. Se proclamaba el año Cero.

La población se vio obligada a trabajar de 12 a 15 horas al día en el campo. Ancianos y enfermos incluidos. Cualquier queja, oposición o desobediencia se castigaba con la ejecución inmediata. Miles de personas perecieron asesinadas o víctimas de las condiciones infrahumanas de trabajo. Familias enteras fueron divididas. La población de las ciudades, con educación, pasaron a ser ciudadanos base, mientras los campesinos de toda la vida tenían más privilegios. Mal vamos, si al intentar crear una sociedad sin clases ya estamos creando dos tipos diferentes. Mal vamos.

(Fotografías de todos los prisioneros. Hay pasillos y pasillos de fotos en el Tuol Sleng Museum)

Para el gobierno de Pol Pot la gente con estudios, cómo doctores, ingenieros y demás, representaban a una sociedad más alta y por lo tanto debían ser erradicados. Eran el enemigo. Llegaron al absurdo. Mientras asesinaban a los médicos, tenían a gente no cualificada creando medicinas.

Para evitar oposición el gobierno de Pol Pot liquidaba a toda resistencia política, así como los colaboradores del anterior gobierno. La búsqueda del “enemigo interno” se volvía un baño de sangre y dolor. El colegio de Tuol Sleng se convertía en un “centro de reeducación” bajo el nombre en código de S21. Centro de reeducación quería decir “prisión de seguridad”, traducido para el resto como el mayor centro de tortura del país. Los detenidos sabían que no vivirían para contarlo.

Tras la prisión, eran trasladados a un campo de exterminio. A 15 km del centro de Phnom Penh, en Choeung Ek, donde alrededor de 100 personas diarias eran asesinadas, el sadismo llegó a límites terribles. Con un ejemplo bastará: Los niños pequeños, bebés que llegaban con sus madres eran reventados a golpes contra un árbol.

¿En que momento pensó Pol Pot que estaba haciendo el bien para su país? Bajo las órdenes de este maldito carnicero exterminó en ese campo a alrededor de 20.000 personas. Los Killing Fields.

¿Y la comunidad internacional? Pues la mayoría no quiso creer los rumores, las noticias que llegaban de los refugiados que huían del país, o no quiso hacer caso, o se limitaron como siempre a decir que eso estaba muy mal y pasemos a otros asuntos. Además los Jemeres Rojos contaban con poderosos aliados. ¿Alguna idea? ¿Os suena China?

Mientras tanto, realizaron una serie de ataques contra Vietnam durante este periodo que acabó con una invasión Vietnamita en toda regla el 25 de Diciembre de 1978. Tardaron sólo dos semanas en derrocar al gobierno de Pol Pot. Era la III Guerra de Indochina. Al mismo tiempo que China atacaba al norte de Vietnam, sin demasiado éxito. Ya no se podía mirar para otro lado.

(El memorial de los Killing Fields – Choeung Ek – en cuyo interior se encuentran 8000 calaveras de las víctimas exhumadas de las fosas comunes del campo de exterminio)

Pero Pol Pot y los suyos ya volaban fuera del país, mientras los Jemeres Rojos seguían luchando como guerrillas contra los Vietnamitas. Entre unos y otros crearon el cinturón de minas antipersona más grande el mundo cubriendo toda la zona oeste de Camboya, muchas de las cuales y a pesar de que se firmó un tratado de paz en 1991 siguen matando y mutilando a gente hoy en día. Las guerras nunca se acaban.

¿Y Pol Pot? Pol Pot murió en las selvas a los 73 años de edad, aunque no está claro en si fue un ataque cardiaco o un asesinato. El resto de líderes de los Jemeres Rojos pasaron a disposición judicial por parte de un tribunal internacional en 2006. 30 años demasiado tarde. A día de hoy el proceso sigue abierto, mientras estos líderes van muriendo de viejos sin ver sus crímenes castigados. A sus espaldas casi dos millones de muertos. El genocidio camboyano.

En la entrada del S21, el colegio convertido en prisión y ahora reconvertido en museo (imprescindible) se puede leer lo siguientes: “Manteniendo vivas en la memoria las atrocidades cometidas en suelo Camboyano es la llave para construir un estado más justo y fuerte. Además, el hacer público los inhumanos crímenes del régimen tiene un papel crucial para evitar que un nuevo Pol Pot emerja de las tierras de Angkor o cualquier otro lugar en la Tierra”.

Yo por mi parte abandoné Phnom Penh esta mañana, empapado de una historia de sucesos tan recientes que parece increíble que la gente pueda sonreír. Pero en Phnom Penh ya miran hacia adeltante.

¿Gordo, yo? Lo que pasa es que tengo los huesos anchos. ¿Es eso chocolate?

Phnom Penh, Camboya, Septiembre 2009