“Si doy un paso más, será lo mas lejos que he estado de mi hogar en toda mi vida”

Días anodinos, grises y perfectamente olvidables en Auckland. No hay mucho que contar pues me los he pasado de feria en feria, hostal en hostal, taller en taller buscando como moverme por Nueva Zelanda. Proceso tremendamente aburrido que te dejaba sin más fuerzas que las necesarias para dar vueltas a la cabeza. ¿Encontraré vehículo mañana? ¿Será pasado? ¿Cuando podré salir?

Y mientras me comía la impaciencia, queriendo abarcar lo inabarcable y sabiendo que estaba perdiendo un tiempo precioso lo cierto es que Auckland no tenía mucho que ofrecer. Quejas a parte. Tras negociaciones y papeleos ya está todo solucionado.

Crucen los dedos, ante vosotros, 20 años de carreteras, recorridos imposibles y viajeros sedientos de aventuras e incansables, ajenos al desaliento. El chequeo médico dice que a pesar de su edad goza de excelente salud. He aquí mi hogar para las próximas semanas. Juas. No es Gris, como me hubiera gustado, pero he de reconocer ¡¡que amarilla mola mucho más!!

(Digan “hola!”)

Y ahora sí. Comenzamos. Y más noticias, más divertidas (espero) e interesantes (eso seguro), en breve.

(Post que llega con un día de retraso pues tendría que haberse publicado ayer 4 de Marzo de 2010 antes de volar hacia Nueva Zelanda. Ya empezamos con los retrasos. ¡Yo así no puedo trabajar! ¡Esto no es serio!)

“¡¡Todo el mundo fuera del agua!! ¡¡Todo el mundo fuera del agua!!” Sonaban las alarmas mientras bañistas y surferos nadaban apresuradamente hacia la orilla. El helicóptero de los guardacostas bajaba casi a ras de la superficie del agua. Bajo él, una larga mancha, una sombra de cuatro metros que se movía a toda velocidad.

“Es un tiburón”. Comentó con cierto asombro la señora que tenía a mi lado. Forcé la vista. Desde la cima del acantilado era difícil ver nada. “Hacía mucho que no veíamos ninguno y este… oh dios… ¡este es bien grande!” añadió. Desde mi puesto de observación me pareció tremenda la eficacia con que se había llevado la situación. El helicóptero había llegado, avisado al respetable y bajado cerca del agua para espantar al escualo. O al menos dirigirlo de nuevo a mar abierto.

El resto de los presentes, esperaban impacientes a que el helicóptero se alejara y con él el supuesto peligro, para volver a lanzarse al agua cristalina y darse prisa en cabalgar las olas. Después de todo, era un momento único, con toda la gente fuera de la playa el primero que llegara las tendría todas para él.

Cosa que no es que me parezca mal, pero uno que desborda respeto a los bichos grandes, eso de meterse en el agua con un tiburón de cuatro metros rondando por la zona no me acababa de resultar del todo seguro, pero oigan, ellos sabrán. Circulen. Circulen. Que aquí no ha pasado nada.

Pocas cosas pueden perturbar un día playero en Sídney. Presumiendo del lujo que es tener un buen puñado de playas a 8 kilómetros del centro de la ciudad. Y es que si la playa es un acto social, un punto de encuentro, una filosofía de vida (?).

Surf y clases de surf, baños, olas, gente haciendo barbacoas, gente al sol, a la sombra, jugando, voleyplaya, paseos por los acantilados, piscinas naturales entre las rocas… no queda más remedio que dejarse llevar. Y bajar el ritmo.

Las playas y su ambiente le dan el puntito de interés extra a esta ciudad, aunque he de reconocer que a pesar de todo me ha gustado bastante. ¿Sería por volver a estar en terreno conocido? Ni idea, ya hace demasiado que dejé de preguntarme como funciona mi subconsciente, pero algo me dice que está ciudad tan neutra seguro que se disfruta mucho más viviéndola.

Ahí dejo el recadito para que las fuerzas cósmicas empiecen a girar y acabe por allí una temporadita. ¿Que mejor sitio para explorar este país-continente, no?

No se crean que lo de ciudad “sin alma” es invención mía. Ya lo dijeron en su momento los hermanos Wachowski cuando decidieron rodar “the Matrix” en sus calles. Necesitaban una ciudad genérica, que pudiera ser cualquier ciudad para simular lo que las máquinas entenderían como una ciudad humana. Ale. A rodar a Sídney.

(¿Me estabas escuchando, Neo? ¿O mirabas a la mujer de naranja?)

( Si vale, con rojo queda mejor, pero después de 20 minutos a que pasara alguien de rojo, esto es lo mejor que pude hacer.

Pero sigue y sigue atrayendo gente. El último, el fotógrafo Spencer Tunick, que ha desnudado en estos días a 5200 personas frente a la Casa de la Ópera. Y yo, que otras veces he sido más despierto, esta vez me lo perdí por enterarme demasiado tarde, si no allí habría estado enseñando este bello cuerpo al mundo. (De cualquier manera y aunque no salga yo, no os perdáis las fotos)

Lo cierto es que Tunick ha batido un nuevo record. La ultima vez que intentó hacer algo parecido “sólo” congregó a 4000 personas. Pero hay que reconocerle la astucia y es que esta vez hizo un poquito de trampa. Aprovechó los mismos días que se celebraba el Mardi Gras en la ciudad.

Mardi Gras, que proviene del francés “Martes gordo” y que nosotros conocemos por Martes de Carnaval, hace referencia al referencia al último día de buen comer antes de la abstinencia de la Cuaresma, aunque el nombre ha sido apropiado por la comunidad homosexual para nombrar al festival del Orgullo Gay y que, se mire como se mire, nunca se celebra en Martes.

Pero sutilezas idiomáticas a parte, si que atrae a casi un millón de visitantes en estos últimos años, deseosos de ver lo que los 10.000 participantes tienen que ofrecer. Bandera de Sídney, que se erige entonces como una de las ciudades más gay-friendly del mundo. Cosa que han aprovechado en los últimos años para celebrar, pero también para declarar una guerra abierta entre los defensores y los detractores de la causa. Mientras unos representaban a un Judas seduciendo a un Jesucristo gay o el matrimonio de dos apóstoles, otros se unen en una plegaria para que llueva durante el evento.

Polémicas que no hacen si no avivar el interés y traer y más y más visitantes. Tantos que ver el propio carnaval se hace practivamente imposible. Aquí se alquilan cajas de plástico, taburetes y similares para que la gente pueda ver algo, pero es tarea harto imposible. Multitudes. Multitudes.

Quedaba por lo tanto el consuelo de la vidilla tras las bambalinas, que como siempre es de lo más divertida. La fiesta como tal (porque ya de reivindicativo tiene bastante poco y menos en una ciudad como Sídney) siempre es colorida y siempre te lo acabas pasando en grande y echándote unas risas, pero sinceramente, ¿cuantas veces es capaz de soportar el ser humano el Y.M.C.A de los Village People en una sola noche? En serio.

Me alegré mucho de haber pasado por allí en estos días. Demostraba que Sídney es una de esas ciudades donde siempre están sucediendo cosas y que está en la carrera por ser referente mundial. Ya veremos si lo consiguen o si el caracter más relajado de la gente de Oz prefiere dedicarse a disfrutar de las maravillas de la naturaleza.

Fue una breve parada en Australia, que sabe, tal y como cabría esperar, a muy poco. Pero la Tierra Media llamaba y yo habría de acudir. Australia, tendrá que esperar. Aunque algo me dice que es probable que menos de lo que pienso. Apuesten. Apuesten.

Toditas las fotos de Sídney, intentando demostrar que es única, aquí.
Los que quieran (por curiosidad) ver como fue el Gay Parade de Londres, allá por el 2007, pasen por aquí.

“¿Sabes cómo comenzó Australia?” Inquirieron los ojos azules de Matt. “Esto fue una colonia penal. Es decir, los ingleses mandaron aquí a los convictos… ¡¡como castigo!! Pero, ¿qué clase de castigo es ese? Los ingleses se quedaron con su tierra gris de lluvias y ¡a nosotros nos mandaron a este paraíso lleno de sol y playas!”

Es justo reconocer, con el paso de los años, la ironía de la situación. Pero cuando los primeros colonos, criminales casi todos ellos, llegaron a las costas del nuevo territorio inglés, la Nueva Gales del Sur, en 1787, era de todo, menos un lugar idílico. Falta de medios, epidemias, problemas de hambruna. El paraíso desde luego no pasaba por allí.

Después llegarían más y más, incluyendo ciudadanos libres, se comenzaron a construir carreteras, se comenzaba a prosperar, se descubriría oro y voilá, todo comenzaba a funcionar. Al menos para los nuevos habitantes. Los antiguos, los aborígenes, que habían habitado esas tierras durante 50.000 años, no vieron la invasión con buenos ojos (sabiamente), pero para el resto del mundo Australia había nacido. Era 1901.

Un país que apenas pasa los dos siglos de edad es invariablemente un país sin identidad propia o tal vez en busca de una, aunque a nadie parece importarle demasiado. Después de todo, si los que llegaron eran ingleses, no debería resultar extraño el encontrarse un aire similar.

Esa fue mi primera impresión en Sídney, que me recordaba tremendamente a Londres, la capital de la Pérfida. Miento. Esa fue mi segunda impresión. La primera fue girarme a cada paso, escuchando inglés por todas partes pensando la cantidad de turistas que había en esta parte del mundo.

El inevitable shock de la vuelta a la civilización. La inconsciente comparación con el sudeste asiático. Mundo organizado, semáforos que se respetan, cruces ordenados, carreteras sin masificar, gente maquillada, trajeada, repeinada, hormiguitas negras entre rascacielos, cruzando las calles café en mano. Compra, vende. Restaurantes italianos de inmaculadas mesas al sol.

(Mío, mío, mío, mío)

Se veían las pintas a primera hora de la mañana, se veían los pubs, las casas bajas con jardines, vuelta a las moquetas, Hyde Park, Kings Cross, Green Park, Paddington, Bond Street, Oxford Street, la City… definitivamente no había que hacer un doctorado para averiguar los orígenes de la ciudad.

Su aire más personal se encuentra primero a orillas de puerto, donde se encuentra la Casa de la Ópera de Sídney. Icono. El más joven de todos los sitios incluidos en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. Una maravilla arquitectónica que identifica a una ciudad y a un país en el mundo entero. Visualmente es un delirio.

Aunque el mayor delirio llegó al comparar los precios. Sudores fríos. Mareos. Casi pérdida de consciencia. En el primer mundo nos están engañando, os lo digo yo. Pasé de mi habitación particular a cinco euros (desayuno incluido) a compartir habitación en un dormitorio por veinte. De comer por uno a comer por diez. De moverse por la ciudad en moto a tres euros el día a pagar tres euros por un trayecto en metro.

Era necesario hacer un reajuste. ¿Cómo? El principal cambio llegaba de la mano de la cocina. Si. Ahora, en los hostales, ya tengo cocina. No se llevará un premio al orden y la limpieza pero es requisito imprescindible para economizar. Siempre y cuando te lo permitan los tenderos.

(Si otras ciudades tienes palomas o gorriones… aquí el cielo lo dominan los murciélagos)

(Una clásica furgoneta preparada para hacer kilómetros y kilómetros australianos)

Mire y remiré los spaguettis (un clásico de supervivencia básica) en el Convenience Store. Nada. No hay precio. No lo veo. ¿Será el jetlag? Me acerqué a las galletas. Pues tampoco tienen precio. ¿Me estaré volviendo loco? ¿Carteles, etiquetas en las estanterías? Nada. Llegaba la hora de autohumillarse.

- Disculpe.
- Mmmmm. (¿donde quedó la elegante coletilla de Sir o Mister? oh, añoranza)
- ¿Cómo puedo saber cuanto cuestan las cosas?
El cajero me miró extrañado.
- Pues me preguntas y te lo digo yo, claro.
- ¿Cada cosa? ¿Cada cosa que quiera mirar, comparar y si encuentro algo mejor comprar?
- Si.
Madre. Esto nos va a llevar un rato. El tendero me miró esta vez con curiosidad por encima de otros sentimientos.
- ¿De donde eres?
- ¿Yo? De España.
- Ah. ¿Y en España tenéis el precio puesto en todos los productos?
- … por supuesto.
- Jeje. Que graciosos.
- …
En España y en todos los lugares que he visitado en mi santa vida, caballero, estuve a punto de añadir.

Tiempo después descubrí que esta curiosa práctica de desinformación sólo se utilizaba en los combinis y que el resto de comercios de la ciudad, si que mostraban sus precios. ¡Ah! ¡Curiosidades de los nuevos ingleses!

Lo cierto es que tras el shock inicial pasé mis primeros días por la ciudad sintiéndome como casi como en casa. Territorio conocido donde entendía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Una gran ciudad, donde siempre están sucediendo cosas, imposible de abarcar.

Y una ciudad cuya comparación con Londres no sería del todo justa. Al fin y al cabo, aquí pueden presumir de playas.

Y eso, mis queridos hobbits, lo cambia todo.

Cerré la mochila sabiendo que cerraba una etapa. Pero con la odiosa sensación de que una vez más me iba demasiado pronto. Después de retrasar durante innumerables ocasiones lo inevitable, casi 9 meses después me despedía del sudeste asiático, me despedía de Asia. Al otro lado de un vuelo, me espera una breve parada en Sidney (Australia), antes de marchar para Nueva Zelanda. Todo va a cambiar.

Asia fue la idea, el motor de este viaje. Conocer lo desconocido. Ver con mis propios ojos lo que ni siquiera sabía que existía. Descubrir esta parte del mundo. Fue, digo, la razón original para comenzar a viajar. Después lo acabaría liando y añadiendo más destinos a la lista, pero siempre tuve muy claro que este era mi sueño.

Y ahora que ya se sabe cumplido, sabe a poco, se me aturullan los recuerdos, se me mezclan las imágenes. Tantas, tantas, tantísimas.

Asia es un mundo que aún dibujado con las mismas herramientas que el nuestro ha resultado completamente diferente. Es darle un pincel a Van gogh, a Picasso, a Renoir. Tendrás algo completamente diferente, impresionista, alejado de delicados pincelazos. Emborronado de cerca donde sólo se aprecian los trazos gruesos, la basura, la falta de medios, los cazadores de turistas, pero precioso cuando consigues verlo todo de lejos, tan colorido, tan potente, rezumando energía, desbordado de fuerza.

Same same, but different.

Me marcho ahora que había conseguido ver el orden en el desorden, encontrar la normalidad en el caos. Atrás quedan los vehículos imposibles, la vida en dos ruedas, aprender que es posible vivir más cuando tienes menos, que las sonrisas nunca se cobran, se regalan, que en un mundo sin normas impera el sentido común, que todo es posible, que siempre habrá puertas cerradas pero habrá ventanas abiertas, que la sorpresa pasó a ser agradable rutina.

Me voy siendo más yo mismo de lo que jamás he sido. Pocas veces he sido más libre, más dueño de mis propias decisiones (con innumerables aciertos y muchísimos errores), pocas veces más centrado, pocas veces más perdido. Nunca viví y aprendí tanto.

Me voy llevándome mucho más de lo que dejo. Impagable deuda que no podré devolver jamás, pues sé que si vuelvo sólo será para agrandarla. Y aún así, en mi egoísmo, acabaré regresando al calor de una gente amable y agradecida. A perderme en moto por sus montañas, a navegar los azules más puros del mar, a oler la selva, a sentirme especial siendo uno de tantos.

Spassibo, bayarlalaa, xie xie, too je che, dhanyabad, chezu tinbade, lac jak, ar  kun, kwap jai, khob khun khraap, terima kasih.

Gracias.

(Unos cuantos momentos más de mis días en Bali, recuerdos inconexos que deberían haberse publicado un 22 de Febrero de 2009)

No tenía las expectativas demasiado altas en lo que a Bali se refiere. La tónica general entre los viajeros que me encontraba por el camino definía a esta pequeña isla como demasiado turística. Sobreexplotada. Los prejuicios que ya arrastraba se cumplieron cuando llegué a Kuta.

“Hi Boss, Transport?” “Mike, Mike, motorbike?” “Massage?” “Lady?” El acoso de los balineses era constante. Calles llenas de puestos callejeros de ropa backpacker, garitos con música en vivo (y por lo general horribles cantantes destrozando los greatest hits americanos), muchos puestos de tours, centenares de cibercafes. La similitud con la infame Khao San de Bangkok era cuanto menos preocupante. Pero al menos, Kuta tenía playa.

Me habría de dar igual. Me reencontraba con Taka, Sarita y Antonio, unos amigos míos de mi etapa tokiota, que habían tenido el fantástico detalle de marcarse un viaje de demasiadas horas desde Singapur y la capital nipona para pasar apenas unos pocos días conmigo.

Ellos probablemente alegarán que yo era un efecto colateral al que soportar entre las playas balinesas, pero sea como fuere y en su grata compañía ya podría haber estado en el lugar más inhóspito que me lo habría pasado en grande.

(lugar “inhóspito”…)

(… y comida terriblemente “inhóspita”)

En efecto. Acompañados de más risas de las que se presuponían empezamos a descubrir Bali, tarea que tuve que acabar en solitario y que confieso me ha dado más alegrías de lo que esperaba. Lejos del barullo caótico de la zona sur, esta isla tenía mucho que ofrecer.

(”Sakura” bajo las aguas de Pulau Menjangan)

El segundo pulmón turístico de Bali, Ubud, cuna de la cultura de la isla, alejado de las costas ya era bastante más tranquilo. Bastante más tranquilo quiere decir que a pesar de los numerosos visitantes, conservaba un aire de pequeño pueblo que se agradecía. Casitas bajas, innumerables jardines, callejuelas por las que perderse… y un aire fashion y chic entre centenares de cafeterías lounge, hoteles bungalows y galerías de arte.

Hace unos años, surgió un boom de decoración balines que se extendió por el mundo. Lo habréis visto mil veces. Mesas mezcladas con jardines, velas, fuentes o pequeños estanques con flores flotando, una cuidadosa iluminación, sofás o butacas que invitan a tomarse algo de la manera más relajada, espacios abiertos y música chill out. No deja de ser curioso que una isla tan identificada con el turismo en masa tenga el relax por bandera.

Pero esta es la imagen que te encuentras en Ubud, tanto tanto, que la final piensas que es todo un envoltorio precioso que envuelve… ¿nada? Ubud la cuna de la cultura, apenas tiene tres templos que visitar, pero infinidad de restaurantes y multitud de representaciones teatrales casi exclusivas para turistas.

Extraña sensación, que se arregla en cuanto arramplas con una moto y empiezas a recorrer las proximidades y entonces sí descubres multitud de templos, algunos centanarios, otros tallados en las rocas, escondidos en las montañas, perdidos entre la selva, ahí si que se respira la historia.

No se lleven a engaño, si quieren ver templos, Bali debe tener más de los que una persona en su sano juicio estaría dispuestos a soportar, con al menos dos o tres por pueblo que uno se encuentra por el camino aunque lógicamente son terriblemente similares. De estos y aunque suene a blasfemia, visto uno, vistos todos.

Esta infinidad de templos, hace parecer que la isla siempre está de celebraciones, si no es aquí será un poco más para allá, o tal vez un poco más por allí, que alguna villa estará celebrando algo. Se ve gente montada en camiones, vestida de gala, de aquí para allá, procesiones por mitad de la carretera y según te adentras más y más en la isla es raro no encontrarte el olor a incienso.

Así que me fui perdiendo poco a poco, cruzando las montañas del Norte, donde cada vez estás más y más sólo, la gente deja de chapurrear inglés y vuelves a ser ese bicho raro de piel blanca que a saber que andará haciendo por aquí y para el que todo son sonrisas.

Por ahí te encuentras lagos, volcanes, montañas salvajes adornadas con los omnipresentes campos de arroz, mares azules y calmados. La variedad de la isla es sorprendente.

Inevitablemente, fui sucumbiendo a sus encantos, tanto que ahora hasta le he cogido el puntillo gracioso a la sobreexplotada Kuta, punto backpacker por excelencia, pero también lugar de encuentro de surferos.

¿Quieres aprender surf? Te enseñamos surf en una hora. Primera clase gratis. Disfruta del surf. Surf. Surf. Surf. Todo en el sur de Bali es surf. Incluso la motos están preparadas para transportar las tablas y poder ir saltando de playa en playa a la caza de las olas.

Hasta llegar a las playas del sur, para que los más atrevidos puedan cabalgar las olas, mucho más salvajes, sobre corales y aguas turquesas embutidas entre acantilados. Precioso.

Con lo cual y ante tantos argumentos, no he tenido más remedio que confesar perjurio, retractarme de mis palabras y aceptar que he disfrutado de Bali más de lo que pensaba en un principio.

Pero eso los balineses, con una sonrisa, ya sabían que sucedería.

Todas, toditas las fotos de Bali entre playa, montaña y danzas imposibles, aquí.

(Hagan cuenta de que esto que cuento hoy lo podría haber contado en cualquier momento, como por ejemplo un 16 de Febrero de 2010)

Llegar a Bali había supuesto, una vez más (y ya van n), cambiar de planeta. Ahora de la mano de un hinduísmo único en el mundo que no hacía sino ampliar el mosaico cultural de estas islas. Quizás Indonesia debería renombrarse cómo Galaxia Indonesia con tanto planeta diferente. Es que tenemos de todo, oigan. ¡¡Tenemos de todo!!

Si en Malasia ya me sorprendía que se hubieran podido mezclar chinos, hindúes y musulmanes, aquí la constitución de un país sorprende mucho más, porque están juntos pero muy poco revueltos, y cada isla sigue teniendo unas líneas que las identifican y diferencian del resto.

Así que cuando en 1947, tras mucho batallar y con el agravante de una Guerra Mundial por medio, los holandeses concedieron la independencia a Indonesia, se quedaron todos mirándose los unos a los otros con cara de ¿y ahora qué?. ¿Cómo iban a organizarse todas las religiones, todos estos mundos que nunca habían estado unidos salvo para defenderse de los invasores?

Las tensiones no se hicieron esperar. Queremos que sea un país musulmán, dijeron los musulmanes. Queremos que sea comunista, decían los comunistas (que ojo, habían salido como una separación de los musulmanes). Pues nosotros vamos a formar nuestra propia República, La República Independiente del Sur de Molucca, dijeron los del Maluku. Pues nosotros no queremos saber nada de vosotros, dijeron las tribus de Papúa. Y así un largo etcétera.

Había que tener mucho habilidad para hilar finamente todos estos hilos, labor que recayó sobre un tal Sukarno, que se convertía así en el primer presidente de este recién formado país. “Nada chicos, no os preocupéis, que seguro que somos capaces de ponernos todos de acuerdo. A ver, rebajemos la tensión… que pasén los canapés”. Y se puso a la difícil tarea de hacer una coalición con el ejército, los grupos religiosos, los comunistas, los de Maluku y todo el que se pusiera por medio.

Claro, que sólo había una manera (vista según los ojos del propio Sukarno), de que la cosa fuera hacia adelante. Y esa era concentrando más y más poder en la figura del presidente. “¡Cáspita, pero si soy yo! ¡¡Que le vamos a hacer!!”. Este giro paulatino hacia el autoritarismo no sentó nada bien a parte de la población que se fue calentando, calentando hasta acabar en un golpe de estado donde se ejecutaron a seis de los principales generales. Era 1965.

La rebeldes fueron reducidos y Sukarno se mantuvo en el poder. Pero ¿quién estaba detrás del golpe? Lo cierto es que a día de hoy aún no se sabe, pero Sukarno lo vio claro. “¡Estos han sido los comunistas! ¡Si lo sabré yo!” y sin necesidad de esperarse a confirmar sus pruebas empezó un exterminio donde más de medio millón de personas perderían la vida.

Era la justificación que Sukarno necesitaba para hacerse aún con más con poder. A sus pies estaba la sangre de comunistas, civiles y todos los que hubieran osado hacerle frente. Con el partido comunista liquidado comenzaba el “Nuevo Orden”. Resulta curioso que hoy en día estas matanzas apenas se traten en las escuelas hoy en día. ¿Y Occidente? Occidente estaba encantado. Después de todo, era la victoria sobre el comunismo. Estados Unidos apoyó al nuevo gobierno y alentó a empresas norteamericanas a invertir en la nueva Indonesia.

Sukarno dejo paso al general Suharto (sí, nombres parecidos para liarnos) en el poder. Fueron años de relativa calma, sobre todo porque cualquiera que optara por alzar la voz era rápidamente silenciado. Mantener al pueblo ignorante, el mejor remedio.

Y bajo su mandato llegó la corrupción en su máximo exponente. En el primer informe que se publicó en 1995 por Transparencia Internacional sobre 41 países, Indonesia tuvo el honor de ser el más corrupto de todos. En estos 30 años Suharto se había embolsado alrededor de 20 billones de dólares (sí, con “b”).

Pero hete aquí que acabó la Guerra Fría y sin la amenaza de los comunistas donde dije digo digo Diego. Occidente se quejaba (ahora) de que esto como puede ser, oh my god, que salvajismo, los derechos humanos y bla bla bla… Añadimos la crisis internacional de 1997 y Suharto acabó dimitiendo.

Recomenzaba una nueva época algo más tranquila, con elecciones y esas cosas, con remanentes de tensión añadidas a las puramente religiosas y raciales y donde quedaban tres zonas con conflictos por resolver: Timor Oriental, Papúa y Aceh.

Por mediación de las Naciones Unidas, Timor Oriental votó por su independencia obteniendo un aplastante 78% a favor. El gobierno dijo que nanaidelachina con un 100% a su favor. Se liaron a palos. Murieron alrededor de 1300 personas y el éjercito de las Naciones Unidas tuvo que intervenir para mantener el orden. Finalmente Timor Oriental conseguía su independencia en 2002.

Papúa dijeron que ellos lo que era Indonesia, ni en pintura. Que ellos también, cuanto antes fuera. “Perdón. Perdón. No entendemos vuestro idioma” replicó el gobierno indonesio. “Nos plantamos. No reconocemos el gobierno indonesio como nuestro”. “Uy, ¿Quién ha dicho eso? ¡A la cárcel con él!”.

Y así siguen hoy en día y sin intención de mejorar y con el agravante de que el gobierno indonesio ha ido adjudicando los puestos administrativos a indonesios. Los habitantes de Papúa están que trinan. Pero sólo se encuentran con oídos sordos. Es el precio que tiene vivir en una tierra llena de petróleo, cuyas costas son ricas en pescado y con probablemente los filones de oro y cobre más grandes del mundo.

Con Aceh, una zona conservativa islámica, estuvieron zurrándose hasta que fuerzas ajenas a su voluntad acabaron interviniendo. Aceh fue la zona más cercana al epicentro del Tsunami del 2004, el mismo que arrasó a Ko Phi Phi (Tailandia) entre otros. Con 170.000 muertos y 500.000 personas sin hogar, el gobierno no tuvo más remedio que acceder a dejar entrar ayuda internacional, cosa que reabrió las negociaciones para firmar un tratado de paz. Aceh conseguía mayor autonomía una paz que se mantiene hoy en día aunque bajo la duda de que vaya a continuar.

Este es el panorama actual de este país con tantos frentes abiertos que es imposible abarcarlos todos. Vive ahora un periodo de relativa estabilidad, pero no hay que olvidar los atentados contra turistas sucedidos en el 2002 en Bali y en 2005 y 2009 en Jakarta a manos de radicales islámicos, que no parecen cosa más que casos aislados, pero que muestran las fisuras de este país de mil caras.

¿Y ahora? Pues habrá que estar atentos, por que el periodo democrático que están viviendo puede dar buenos frutos a nivel económico y puede que las cosas se calmen del todo, o bien pueden comenzar los problemas y entramos en terreno de imprevisibilidad para cualquiera de los “planetas”. ¿Pero había empezando hablando de Balí, no? Y al final, fijaos que hora es. Más noticias, impresiones e historias de esta pequeña y lógicamente diferente isla en breve.

(Simplemente aclarar por si hubiera quién así lo inquiriera, que aunque el tema trata sobre Indonesia en general, las fotos en particular son todas de Bali)

(Post este que llegó con retraso porque vino en un avión indonesio, que si no, habría estado como un clavo aquí un 10 de Febrero de 2010)

Komodo.

El solo nombre ya evocaba pasajes de una isla perdida, remota, habitada por bestias salvajes, míticas, de las que aterrorizaban a los marineros. Dragones. De afiladas garras y aliento de fuego que iluminaría la noche y haría sobrecogerse a quién los viera.

El mito crecía al mismo ritmo al que se alejaban los barcos de los primeros descubridores, pasando de 3 metros a decenas, de 60 afilado dientes, a centenares de cuchillas, incluso las malas lenguas añejas aseguran que fueron ellos los que inspiraron a los famosos dragones chinos que tantas y tantas veces se han representado, que tantos y tantos templos adornan.

¿Estaría el mito a la altura? ¿Sobrecogería? ¿Me paralizaría por el miedo? ¿Me achicharrarían el culo sus llamas? ¿Sería yo el rival más debil? Lógicamente no. Pero tampoco habría que confundirles con un animal amable. No hay llamas, pero hay casi 60 bacterias más veneno en su mordisco y un golpe con su garra si podría degollarte o rajarte sin demasiado problema.

No hay que culpar a la pobre bestia. Es fácil sentir aprensión hacia ellos pero lo cierto es que nunca tuvieron una infancia sencilla. Abandonados antes de nacer, corren a los árboles en sus primeros día fuera del cascarón. No sólo el resto de depredadores podrían acabar con ellos, si no que podrían ser devorados por otros dragones (sí, son caníbales) o incluso su propia madre.

La vida para Smaug no es fácil, pero si consiguen llegar a la madurez, el único depredador que puede amenazarlos es el mismo. Y por supuesto, el hombre. Trofeo para zoológicos y coleccionistas las expediciones se lanzaban a Indonesia para volver con la cabeza de la bestia. Cuentan las mismas malas lenguas (o quizás otras) que su captura, inspiró el mito cinematográfico de King Kong. Entre bestias, todo queda en casa.

Y si, son bastante espectaculares. Con esa cuello largo que se retuerce, esa mirada fría, ese contoneo serperteante al caminar, esa lengua viperina y la piel que parece roca. Y corren. Vaya que si corren. A alrededor de los 20 kilómetros por hora. Si aparecen, quieto parado. No se te ocurra salir corriendo o irán detrás y te tocará acabar subido a algún sitio.

Tal y como me contaba mi guía (que por cierto recorren el parque con la inestimable y simple ayuda de una larga horquilla de madera para hacerles frente) se pasó un día entero en un árbol esperando a que varios dragones se fueran. Agradeció los problemas de la edad draconil, pues según se hacen más y más grandes, las garras les molestan para trepar a los árboles, así que van perdiendo esa habilidad. Pero mientras en tierra, respeten a las bestias.

Sin embargo, viajar hasta Komodo sólo para ver a los dragones, sería una pérdida de tiempo y de dinero. Merecen la pena, si. Pero son un extra al lado de las magníficas aguas y arrecifes que rodean al archipiélago. Las aguas de Komodo, Rinca y el resto de islas colindantes ostentan el número uno de los sitios de buceo que he visitado. Simplemente no hay palabras.

Bienvenidos al acuario.

Más de 50 sitios de inmersión que lo hacen inacabable. Enormes y enormes bosques de corales (tanto blandos como duros), paredes verticales, tropecientas especies diferentes de animales… y unas corrientes de aúpa. He aprendido y disfrutado más en estas inmersiones que en todas las anteriores.

Aunque sin duda la experiencia reina fue bucear bajo la sombra de las manta rayas. “Esta inmersión vamos a quedarnos clavados al fondo, las corrientes son demasiado fuertes. Así que añade un par de kilos más a tus pesos” me dijo del dive master. Dicho y hecho, pero aún así, era necesario agarrase con todas tus fuerzas a las rocas de alrededor. Como si fuera un acantilado horizontal, sujetándote con una mano y el cuerpo tambaleándose, estirado por la fuerza del agua.

Y allí tranquilamente y sin apenas esfuerzo aparecieron las mantas. Un pequeño movimiento de sus alas, de cuatro o cinco metros de envergadura, bastaba para ignorar la fuerza de la corriente. Tranquilas, enormes, moviéndose despacio, con la boca abierta, engullendo todo el placton que llegaba en su dirección. Comer sin apenas esfuerzo.

Pasaron por arriba, por abajo, por la derecha por la izquierda, se iban, volvían, desaparecían, reaparecían. Impasibles. A un cinco metros, a tres, a dos, por encima. Sin miedo. Una, dos, cuatro, cinco, siete mantas. Alucinante.

Inmersiones en general muy exigentes, pero tremendamente gratificantes. “En esta no tendrás mucho tiempo para bajar” me aseguraba “tienes que caer como una roca, prepárate a compensar los oidos a toda velocidad. El objetivo es llegar a una montaña que está bajo nosotros, y si tardas mucho la corriente te habrás llevado lejos de ella”. ¿Quién dijo miedo? Para abajo. Y allí, otro mundo. Pulpos, tiburones, más y más tortugas. Simplemente fantástico.

(A buscar al pez… vamos, no tarden, que sé que ya tienen práctica)

Lo echó de menos desde que me fuí. Islas paradisiacas, abandonadas, sin apenas turismo, aguas inmaculadas, cristalinas. Siguiendo la tónica general indonesa, en tierra firme se sucedían los cortes de luz y de agua y lo cierto es que aparte de navegar entre las islas, visitar a los dragones y darse al snorkel o al buceo, en ese punto de la isla de Flores no había mucho más que hacer.

(Una de las pequeñas islas de la zona, vista desde el avión)

Dado que donde habitan los dragones (en Komodo y Rinca) sólo viven pequeños pueblos pesqueros es Labuanbajo, la ciudad donde me encontraba el único punto de salida para explorar la zona. Está llamado a convertirse un nuevo gran destino turístico, pero parece ser que la propia desorganización indonesia no ayuda demasiado.

Unos días antes llegaba al aeropuerto de Bali, el único que servía vuelos a Flores. Antes de que me tilden y acusen de falta de previsión (que lo soy) lo cierto es que había intentando comprar el billete un par de días antes en otro aeropuerto.

Retrocedamos un par de días. Makassar, Sulawesi.
- Buenas, quiero un billete desde Bali a Labuanbajo.
- Jijijijjijiii (uy un farang, que vergüenza y me habla)
- Hola buenas, quiero un billete desde Bali a Labuanbajo, por favor. Je je.
- jijijjijijiji. Nosotros no volamos a Labuanbajo.
- Ya. Ya. Desde aquí no, pero por eso voy a Bali, pero desde allí quiero volar a Labuanbajo.
- jijijijijijij. Nosotros no volamos a Labuanbajo.

Repitan las dos últimas frases durante 10 minutos y tendrán un fiel reflejo de mi conversación con la vendedora de billetes. Créanme. Lo hecho con anterioridas y siendo de la misma compañía se pueden comprar los billetes de cualquier a cualquier destino. Sea como fuere, cuando mi paciencia se acabó me di por vencido. Lo compro en Bali y se acabó, que de verdad, que poco apreció que tenéis al dinero. Si esto fuera Vietnam ya me habrías vendido hasta el alojamiento, dos guía, una barca y un par de masajes con happy ending.

Volvamos a la conversación en Bali.
- Buenas, quiero un billete a Labuanbajo (¿he vivido esto yo antes? ¿Será un fallo en Matrix?)
- Uy Mister. Todo ocupado. Fully booked.
Mirada asesina. Odio hacia la anterior vendedora de billetes. Muñeco vudú, ¿donde estás? Pasamos a la siguiente pregunta básica.
- ¿Y mañana? (virgencita, virgencita)
- Hasta dentro de 7 días, mister, y para entonces sólo queda un asiento.
…
- Un momento. Desde aquí hay otra compañía, ¿no?. Voy a preguntar antes de tomarme la cicuta.

- Buenas, bla bla bla a Labuanbajo.
- No va a poder ser, Mister. Tenemos el avión reparándose.
Otro clásico básico. Es lo que tiene viajar en las compañías aéreas con peor índice de seguridad del mundo en la lista negra de la Unión Europea, junto con el Congo, Angola y similares. (No se pierdan la lista, merece la pena).
- ¿Y para cuando habrán terminado?
- Vaya usted a saber, Mister. Eso es cosa de Managment. ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes?
- ¿Pero ustedes sólo tienen este vuelo, no?
- Pues sí.
- ¿Y usted sólo viene a trabajar para decir que no hay vuelo?
- Más o menos sí, Mister.

Vuelta a la primera ventanilla. ¿Cómo no iban a tener vuelos en toda una semana?
- Mire Mister. Si quiere, se viene aquí mañana por la mañana y si hay una cancelación de última hora, pues nada, queda usted como un winner.

Allí estaba, una hora y media antes. Con un único vuelo que salía a las nueve de la mañana a las 7.30 ya estaba en ventanilla como un clavo. “¿Nada?” “Nada mister, no va a haber suerte, pero no desespere…” zzzzZZZzzzzzZZZZ ¿Que hacía yo allí?. Debería irme a las Gili, o irme a mi casa, o viajar en patinete. El patinete nunca te traiciona. 8.00, 8.30, 8.45, 8.50…

- ¡Mister! ¡Tenemos una cancelación!!

¡¡Yuhu!!

Corre, factura, corre, pasa seguridad, corre, llegamos a la puerta de embarque, entramos en el avión… ¡PRUEBA SUPERADA! Aplausos, aplausos, quiero dedicar este premio a mi familia y a mi… Pero, pero… ¿pero esto qué es?

El avión empezaba a moverse hacia la pista de despegue y allí donde yo estaba sentado, en un avión de hélices de apenas 60 plazas… quedaban seis filas de asientos vacías.

Indonesia, a tu lado, el resto del sudeste asiático parece hasta organizado.

Todas las fotos de islas, dragones y montañas con sabor a sal, aquí.
Todas las fotos para aspirantes a pilotos del Nautilus, aquí.