El 11 de Septiembre de 1297, se encontraron los ejércitos ingleses dirigidos por John de Warenne con 25.000 soldados de infantería y 600 caballeros y el ejército escocés bajo las órdenes de Andrew Moray y William Wallace con 7.000 hombres y 150 caballeros. En Stirling, separados por el río Forth y con un único puente para cruzarlo.

Ansiosos por entrar en batalla, la caballería inglesa atacó empezando a cruzar el puente. Los arqueros escoceses lanzaron una lluvia de flechas por encima de los caballeros partiendo su ejército en dos. Los 5.000 ingleses que quedaron aislados fueron masacrados y muchos fueron arrojados al río donde murieron ahogados por el peso de sus armaduras. Tras el golpe moral el ejercito inglés derruyó el puente y se retiró, dejando las tierras en posesión de los escoceses.

Fue la primera de una serie de batallas que llevaron al ejército de William Wallace a llegar incluso hasta Newcastle, antes de caer derrotado en la Batalla de Falkirk, traicionado por los nobles escoceses comprados por el rey Eduardo I de Inglaterra. Aún a pesar de esta derrota William Wallace siguió luchando a los ingleses hasta que fue capturado cerca de Glasgow y conducido a Londres donde se le torturó hasta la muerte.

Precisamente en Stirling, donde tuvo lugar su primera gran victoria, en la cima de la colina Abbey Craig, se alzó en el siglo XIX un monumento para recordar su imagen y su historia.

67 metros de altura, desde cuya cúpula se pueden observar los siete campos de batallas que rodean Stirling, tiene unas vistas impresionantes y solo por eso merece la pena subir los 246 escalones en espiral.

El edificio además está dividido en plantas (no todas con el mismo interés) donde se puede encontrar entre otras muchas curiosidades el mandoble de William Wallace, uno de tantos espadones Claymore de 1,64 metros de altura (aproximadamente la altura media del escocés de la época).

Lo peor sin lugar a dudas las cutreactuaciones de la vida de Braveheart perpetradas por un par de actores…

… y la hipermegacutre estatua de Wallace Mel Gibson. Mis ojos! Mis ojos!

Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis… un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, sólo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán LA LIBERTAD.

Por cierto, que siento quitar parte de la magia, pero la última frase no la dijo el propio Braveheart, sino el guionista de la película adaptándola de una frase de Enrique V, de William Shakespeare. Jur jur!

Tras los kilómetros y los días, el cansancio estaba dejando huella. Y no es que hubiera comenzado en aquel entonces, sino que ya habíamos pasado unos cuantos días dopados de ibuprofeno, pasandose las toses y los gérmenes de unos a otros en nuestra querida furgoneta. Aún así aguantabamos como jabatos lo que nos echaran.

Nos desviamos del camino que habría de llevarnos a Stirling (y a su maratoniana media jornada) para ver las Falls of Dochart, unas pequeñas cataratas escalonas que atraviesan el pueblo de Killin, en la afueras de los Trossachs.

Actuó de bálsamo reparador el leve bramido del agua, junto al calor del sol, y allí, entre rocas, como lagartijas, unos cuantos de los integrantes se dieron a la meditación más profunda acompasada con ronquidos.

Otros (otro) en cambio decidieron (decidió) usar el frío y líquido elemento para mantener despiertas las constantes vitales y el resto optó por un punto intermedio entre los abrazos de Morfeo y la vigilia constante.

Es desde luego un pequeño y no excesivamente recóndito lugar, que si bien no es lo más llamativo de Escocia, ciertamente es como admirar y deleitarse en el pequeño detalle, los pequeños trazos de un gran lienzo.

Nos acercamos ya a la parte final del viaje que aún había de traer bellas sorpresas. En especial atravesar el Glen Coe era una de las obligaciones del viaje. Uno de los valles más pintorescos de Escocia, y unos de los que más miedo dan, dicen, si el tiempo no acompaña.

No fue nuestro caso y partimos de las inmediaciones de Fort William para atravesar sus motañas con un días que se dejaba querer. Dado que lo recorrimos de Oeste a Este lo primero que nos llamó la atención fueron los tres macizos que responden al nombre de las tres Hermanas, tan majestuosos que los rayos de sol que atravesaban las nubes les daban unos toques de luz y color que parecían salidos de un cuadro impresionista. Llegamos a ellos con la música de Braveheart de fondo, lo que en semejante compañía ponía los pelos como escarpias.

Lamentamos, una vez más la falta de tiempo para no poder hacer algo de trekking por sus montañas y también lamentamos el no tener piernas de repuesto, pues la semi-victoria sobre el Ben Nevis se estaba cobrando un alto precio que nos hacía andar poco y como Robocop, agujeteados cada músculo para nuestra vergüenza y regocijo de los montes.

La segunda parte del valles está dominada por el Buachaille Etive Mòr (el pastor del Etive), de pico afilado que da origen a otros cuantos valles colindantes. Todas estas montañas fueron regadas con sangre en la mañana del 13 de Febrero de 1692, cuando 37 miembros del clan de los MacDonald fueron asesinados por los mismos a los que habían ofrecido alojamiento por negarse a aceptar a Guillermo III de Inglaterra como soberano.

Pero no sólo en la realidad sino también en la ficción han tenido lugar batallas en sus campos. Braveheart, Los inmortales, Rob Roy, El prisionero de Azkaban y hasta los Caballeros de la Mesa Cuadrada lo han utilizado de escenario y con mucha razón. Es realmente espectacular.

Si lo comparamos con el Glen Torridon, creo que el hecho de tener una carretera seria y asfaltada atravesándolo, le resta gran parte del encanto que tenía el primero, aunque las montañas tienes una profundidad y un dramatismo que no tenía el valle del Torridon. Supongo que lo mejor es que cuando vayáis veáis los dos para comparar!

Y a la salida, nos esperaba el páramo de Rannoch. 130 km2 de llanura, flanqueada por pequeñas montañas adornadas, como si fueran tartas con un poco de nata, por nubes de algodón.

Nos las prometíamos muy felices, nosotros, salchichas de ciudad, ante la idea de subir el Ben Nevis, el más alto monte de toda Reino Unido con 1344 metros. La información de que disponíamos no auguraba que fuera a ser fácil. Se calculaban unas 8 horas entre subida y bajada. “Bah!, esto lo ponen para los pancetas, que esto es un guía turística y no una de montañeros altos, fuertes y esbeltos como nosotros”.

El tiempo puso a cada uno en su lugar y a nosotros más cerca del grupo de los pancetas que de los altos, fuertes y esbeltos, pero comencemos con el principio, porque hay ciertas cosas que merecen ser contadas antes de comenzar. El Ben Nevis siendo el monte más alto en una zona llena de montañas, tiene una de las vistas más impresionantes de Escocia, pero generalmente y al igual que con los Cairngorms la niebla puede hacer furor. Se considera que a lo largo del año puede haber unos 15 días en los que el pico y alrededores estén limpitos de nubes. Debimos haberlo tenido en cuenta cuando el día anterior que llegamos a sus pies, resultó claro y soleado. Aún así enardecidos por el conserje del hostal donde nos hospedábamos y que nos aseguró que nuestro día D sería apropiado nos lanzamos a la aventura.

Poco tardamos en darnos cuenta de que deberíamos habernos quedado con algún cabello del mismo para hacerle un muñeco vudú. Las nubes comenzaban a poco encima de nuestras cabezas y el día no auguraba nada bueno.

Dado que la subida (por el recorrido fácil, of course) esta divida en dos partes principales decidimos aunque fuera por orgullo llegar hasta la primera de ellas, el Loch Meall. Aunque la verdad es que pronto dejamos de acordarnos del orgullo y dimos paso a la frustración, no solo nos encontrábamos en una nube calados hasta los huesos de la humedad y del sudor, sino que estábamos siendo pasto de los mosquitos, que lejos de alejarse de nosotros se quedaban pegados en nuestros gruesa capa de repelente repartida por todo lo visible del cuerpo (cabellera incluida).

Conocimos en aquel momento al catalizador de la jornada. Un individuo nos indicaba que la cima, la cumbre estaba despejada. Pardiez. Que alegría!. ¿Nos habríamos dejado llevar por el desánimo demasiado pronto? ¿Sucumbiríamos al Ben Nevis, o le doblegaríamos a nuestra voluntad? Alcanzamos el lago y efectivamente el terreno estaba despejado. Al menos durante 30 segundos, porque eso parecía una autopista de nubes. Se movían a toda velocidad y lo mismo veías a kilómetros a la redonda que pasabas a depender de tu sónar interno.

Aún así, un grupo de valientes decidió seguir subiendo y el resto aturdidos por la cantidad de veneno de mosquito en la sangre los siguieron. La separación entre valientes y aturdidos la dejaré a vuestra elección. Retomamos la segunda parte de la subida, que en nuestra santa sabiduría pensamos que sería pan comido y nos encontramos el primer regalo de la jornada. La ascensión nos llevó a pasar por encima de las nubes y ver los picos romperlas surgiendo de la nada. Impresionante. Satisfacción y regocijo. Las piernas se recargan con el buen ánimo.

Pero llegados a este punto, la cosa se complicaba, el camino que no había sido precisamente de rositas hasta entonces comenzaba a zigzagear en un intento por disimular las empinadas cuestas que poco a poco iban minando nuestro humor hobbit. Las paradas se sucedían cada vez más pronto.

El grupo se disgregaba, aquí que cada se salve como pueda, cada uno a su ritmo y el que muera le recogeremos a la bajada. Si ya lo decíamos que uno se va descuidado y luego ponerse a hacer el Superman sin entrenar no es bueno. Ver a niños bajando tan campantes de la cima nos avergonzaba más que herir nuestro ya carente orgullo. Para colmo de males las nubes nos adelantaron en la subida haciéndolo todavía más tétrico. Sam. ¿Donde estas Sam?

Se cumplían los peores augurios, llegábamos a la cima, no sin poco sufrimiento y alguna pájara, para ver… nada. Una masa grisácea de niebla se extendía ante nosotros. Pero no se puede tener todo. Habíamos llegado!!! (y en el tiempo recomendado para pancetas!!! yuhu!!!).

Abrigos, comida, algo de reposo y a coger fuerzas. En algún momento habría que empezar a bajar y por experiencia sé que las bajadas suelen ser bastante más demoledoras para las piernas y las rodillas que las subidas.

En efecto, allí se quedó algún trozo de rótula entre tanta roca. Debo reseñar además que el grupo de los “listos” decidimos coger un “atajo” que bajaba la montaña casi en línea recta, atravesando curvas de nivel como si no hubiera un mañana. Date, por aquí nos lo hacemos en un pispas!. De nuevo, otro error.

No tardamos en bautizar al pseudocamino como el rompepiernas y en lo que nos esforzábamos por no despeñarnos, esquivar las piedras que rodaban por los que nos seguían y avisar de las piedras que rodaban contra los que iban por delante, el grupo que no había tomado el atajo, ya se encontraba a yardas de distancia, sentados, relajados y disfrutando de una más apacible bajada.

En algún momento indeterminado alcanzamos el lago, nos tumbamos a morir allí y rascamos las últimas fuerzas de nuestros oxidados corpachos terminamos lo que habíamos comenzado.

Cierto es que parecíamos salidos de un campo de batalla, y que los gemelos habrían de doler hasta unos días después de volver de Escocia, pero en cambio teníamos la satisfacción de a pesar de nuestros cuerpos de escándalo y de ser carne de oficina, haberlo hecho.

Ay. Uy. Dolor. Cansancio. Mucho cansancio. ZZZzzzzZZZZZzzzzz….

Seguimos el camino que llevaba a Malaig, pero no llegamos al final. El objetivo era otro. Era el deslumbrarnos con la puesta de sol tras las pequeñas islas de Rhum, Eigg y Musck, sobre las arenas plateadas de las playas de Arisaig.

Hizo falta toda la pericia al volante de Rafa para llegar a tiempo atravesando las ya de por si lentas carreteras del Oeste de Escocia pero el esfuerzo mereció la pena. Un espectáculo de colores es una de las tardes más bonitas que tuvimos. Embelesados. Hipnotizados mirando el sedoso vaivén de las olas rompiendo los colores reflejados del cielo.

El naraja iba dejando paso al azul, apagado gradual de la luz y con el una tranquilidad total y absoluta. Podríamos habernos quedado convertidos en piedra en un efecto opuesto al de los vampiros mientras nos despedíamos del sol.

Empezamos a desandar lo andado y atravesar bosques mientras la carretera era tomada por ciervos, al ritmo cardiaco e hiperactivo de las oscuras melodías de Danny Elfman para llegar a descansar a los pies del que sería nuestro siguiente objetivo. El infame Ben Nevis….

Pero eso, queridos niños, es otra historia que será contada en otra ocasión…

Tras abandonar la isla de Skye, empezamos a readentrarnos en la isla en dirección a Fort William, atravesando valles y otra infinidad de lagos en una tarde perfecta. No descansaríamos en Fort William hasta llegada la noche, porque lo dejamos a un lado para volver a hacer otro de esos recorridos que hay que recomendar sí o sí: El camino que lleva desde le propio Fort William hasta Mallaig (curiosamente enfrentada a la isla de Skye y cuyo camino se puede hacer a la inversa si tienes la suerte de pillar un ferry que te cruce).

Este camino que ya en coche es precioso está considerado como uno de los mejores recorridos de todo el mundo si lo haces en tren. El Jacobite Steam Train (el tren de vapor Jacobita) conserva el encanto de atravesar las montañas tirada por una locomotora. Un espectáculo que seguramente habréis podido imaginar ligeramente si habeis visto las preciosas escenas del Expreso de Hogwarts en las películas de Harry Potter. Lamentablemente hay un único viaje al día y comienza a las diez de la mañana, requisito que nosotros no cumplíamos, así que aunque perdieramos el encando de ir realizando hechizos mágicos, lo recorrimos casi en su totalidad en coche.

Llegados a Glenfinnan, nos encontramos con uno de los puntos más bonitos del trayecto.

A un lado el Loch Shiel, un maravilloso lago a cuya orilla se encuentra un monumento al fracasado levantamiento de los jacobitas por recuperar el trono de Inglaterra y Escocia. (Sí, también es el lago sobre el que se inserta digitalmente Hogwarts y donde Harry voló a lomos del Hipogrifo).

Una estatua de un hombre ataviado con un Kilt recuerda que en 1745 Carlos III de Inglaterra y Escocia se unió con muchos de los clanes escoceses para intentar derrocar a Jorge II y acabar derrotados en la batalla de Culloden.

Y al otro lado la joya arquitectónica del viaducto de Glenfinnan, por donde pasa el tren, construido a finales del siglo XIX, con 21 arcos y 30 metros de altura… y que por supuesto desató nuestras ganas de convertirnos en fieles servidores de Quién-no-debe-ser-nombrado. Atención a las varitas de pelo (o mata) de helecho. Dignas de los mejores mortífagos.

Vale, vale, confieso que les obligué a parar para verlo!!! Había que hacerlo!!! ;-D