Hace ya más de 1300 años que los poetas y escritores hacían referencia a esta cueva, horadada con eterna paciencia por un río ancestral subterráneo, hogar de estalactitas, estalagmitas y todo tipo de formaciones rocosas.

En el exterior las cañas que se usaban para fabricar flautas le otorgaron el nombre y en el interior se acumulan las leyendas e historias inspiradas por lo que la imaginación extrae de sus formas. La montaña de fruta, el palacio de Cristal, la flor, la Pagoda del Dragón, el bosque… y un largo etcétera no siempre reconocible.

La cueva está iluminada de tal manera que sea una explosión de colores y aunque alguno alega que pierde su encanto natural, he de reconocer que esa paleta fantasiosa hizo mis delicias tanto en vivo como fotográficamente hablando. Lástima que no pudiera utilizar el trípode en su interior.

No es fácil hacerse una idea de las proporciones. Cuentan que durante la segunda guerra mundial sirvió de refugio contra los bombardeos a alrededor de mil personas, así que imaginaos sus proporciones.

Es enorme, mágica, fantástica… desde luego una manera inmejorable de despedirse de Guilin, esta fascinante región de China.

Pueblos rurales alrededor de Yangshuo, lugar donde ser rodaron muchas de las tomas de “El velo pintado“, una pelicula completamente prescindible en su historia pero magnífica en su fotografía.

Es quizás el atractivo más importante de la región. El descenso del río Li, en lo que es considerado uno de los paisajes más bellos de China, atrae a muchísima gente a la región, siendo un punto turístico, especialmente para los propios chinos. 

83 de sus 437 kilómetros, el tramo que une Guilin con Yángshuo, es una maravilla natural. Colinas, colinas y más colinas, cada una con su nombre y una leyenda detrás. Nombres y leyendas que difieren de quién te las cuente, pues sus extrañas formas evocan diferentes elementos según la imaginación de quién las mire.

Hacer esta travesía ocupa un día (viaje de vuelta por carretera incluido), en un viaje no excesivamente rápido, donde los barcos se cuentan por cientos y donde el extranjero es minoría.

Las compañías que organizan los viajes suelen recoger a gente de diferentes hoteles de la zona para ir completando barcos y siendo la única diferencia el hotel donde te recogen los precios oscilan muy mucho entre unos miembros y otros.

A mi por alojarme en un backpackers me cobraron probablemente la mitad de la tarifa de los que se alojaban en un hotel de varias estrellas. Además los mismos organizadores ni se sonrojaban cuando te comentaban que “tú pagabas menos y que no comentaras nada con el resto de los tripulantes”. Alucinante. Bienvenido a China. Alejándome un poco del tema, en este viaje conocí a una australiana que había descubierto que se podía regatear el precio de los vuelos… en el propio aeropuerto. No hay nada menos fijo que un precio en este país.

Una de las curiosidades de este recorrido es que dio lugar al dibujo que decora los billetes de 20 Yuanes (aproximadamente 2 euros).

El recorrido está plagado de gente en lanchas y barcas de madera que se lanzas y se enganchan a los lados de los barcos para intentar vender su mercancía a los pasajeros. Figuritas de Jade, piedras preciosas, sombreros, collares, pulseras… Todo un mercadillo sobre las aguas.

El viaje se hace tranquilo y apacible y acaba en el turístico enclave de Yángshuo, otro pueblo que vive en casi su totalidad del turismo, ofreciendo excursiones, recorridos en bicicletas, paseos por el río y eventos que habrían de ser auténticos como la pesca con cormoranes pero que se acaban convirtiendo en una burla de si mismos con la intención de sacar más y más dinero al turista desprevenido.

Mejor nos quedamos únicamente con el paisaje, ¿verdad?

Más fotos entre el misticismo y el turismo desenfrenado, aquí.

Muy cerca de las terrazas de Longsheng, viven una 60 familias de la etnia Yao. China tiene 56 grupos étnicos diferentes, muchos de los cuales están en peligro de desaparecer. La gente emigra a las ciudades y estos reductos se van haciendo cada vez más pequeños mientras su cultura se va difuminando.

Los mujeres de Hongyao son famosas por sus largos cabellos. Tradicionalmente sólo se lo cortaban una vez, a los 16 años, para demostrar su mayoría de edad y que estaban dispuestas a casarse. Su pelo antaño sólo lo podían ver el resto de mujeres cuando se lo lavaban conjuntamente en el río y lo peinaban y el marido, por lo que se la mayoría del tiempo se pasa recogido en forma de nudo y con tapado con telas.

Estas normas se cancelaron en 1987, por lo que ya no sería necesario semejante ritual, pero hoy en día ellas conocedoras del poder del turismo siguen cubriéndose el pelo y mostrándolo a cambio de una tarifa regateable.

Alrededor del metro y medio de larga melena. Le pedí amablemente a nuestra “modelo” que me dejara posar con ella. Todo una tradición que supongo sobrevive únicamente a base del turismo.

¿Inevitable?

Las terrazas del Espinazo del Dragón fue uno de los motivos que me llevó a quedarme en Guilin un día más y a redistribuir de nuevo y por enésima vez el viaje. Quedé atrapado por las fotografías de estos increíbles arrozales escalonados que se exhibían en el youth hostel, y decidí arreglar y modificar mis reservas de días posteriores. (Por cierto, no está situado exactamente en Guilin, sino en Longsheng, no excesivamente lejos)

Una obra de ingeniería de 800 metros de desnivel sobre 66 kilómetros cuadrados, escalonando y moldeando las montañas. Un trabajo de una paciencia y una laboriosidad infinita que tardó más de 300 años en acabarse y que visto desde los aires parecen miles de dragones chinos jugueteando.

La subida desde el pueblo lleva un pequeño trekking de media hora de subida, bajo un calor infernal y sofocante que lo único que generaba era sudor. Los aldeanos, sabedores de que el cuerpo guiri no está hecho para sufrir se ofrecen a llevar al agotado y habitualmente fofo turista a hombros en una silla. En caso de caer en tan tentadora oferta, el precio se arregla de acuerdo al peso, con lo que los más entraditos en carnes sufren el acoso interesado de los “sherpas” locales.

El pequeño pueblo sabe explotar este imán de turismo. Hay hostales, restaurantes y puestos de souvenir por doquier. Aunque destaca el arroz con pollo o cerdo, cocinado dentro de troncos de bambú, tanta orientación turística resta, como es lógico parte del encanto de la zona.

Sin embargo, subiendo un poco a la montaña para disfrutar de las vistas es fácil quedarse sólo y contemplar como se extiende por las laderas hasta que se pierde la vista en completo silencio.

Dicen que las terrazas son espectaculares en cualquier fecha, en primavera y verano por que están inundadas de agua, reflejando los cielos, en verano y otoño porque el arroz lo cubre todo de dorados y en invierno porque la nieve lo cubre por completo creando muy bellas formas.

Este tipo de cultivo no es único de esta zona, si no que se utiliza en muchos arrozales a lo largo de Asia. Mientras haya suelo se podrá construir una terraza. Aunque confieso que me he quedado con unas ganas terribles de verlo cubierto de agua. Habrá que volver.

Más fotos, serpenteantes por la montaña, aquí.

Al menos hay dos que llevan casco…

La romántica imagen de China con ríos serpenteantes entre pequeñas montañas surgiendo de entre el agua, cubiertas de vegetación, mientras un pescador rema plácidamente puesto en pie sobre una pequeña y plana balsa, la China de los paisajes dramáticos que evocan a épocas pasadas, la China alejada de las grandes urbes y los inmensos templos, la China que inspiró a pintores y poetas, eso es Guilin.

Pero los años no pasan en balde y con el paso del tiempo esta región que empezó a habitarse en el 314 a.C. y que llegó a ser la capital de la provincia de Guangxi se ha ido convirtiendo en un foco para el turismo más desmedido, especialmente para los propios chinos.

Esto le resta ese encanto místico y añejo, pero aún así sigue siendo impresionante. Quedé gratamente sorprendido de esta zona, la china más profunda, más relajada, donde sus habitantes te miraban con una curiosidad cómplice. Enamorado de sus colinas, de sus pequeños e infintios detalles que le confieren ese aura de tranquilidad tan agradecida.

Descubrí Guilin y alrededores forzando el calendario, pues no entraba en mis planes iniciales y al final me quedé algún día más de lo que pensaba. Lo merecía.

Más fotos, desde orillas del río Li, aquí.