La localidad costera de Toba es uno de los centros de perlas más importantes de Japón. Tanto ahora alberga el museo Mikimoto de perlas. Si no estais acostumbrados a adornar vuestro cuerpo con perlas, es posible que este nombre no os suene de nada (yo ajeno a estas bolitas nacaradas no lo conocía) pero digamos que este hombre colocó a Japón en el mercado de perlas internacional a principios del siglo XX gracias a la técnica de perlas cultivadas.

Esta técnica basicamente consiste en introducir un elemento externo en forma esférica en los tejidos interiores de una ostra para que ella misma, en un acto de protección, lo recubra de nácar. De igual manera, se prodían obtener cubos, estrellitas, y cualquier otra forma siempre y cuando quepa dentro de la ostra. Siguiendo la misma lógica, una misma ostra puede crear unas cuantas perlas a la vez.

Estas ostras se denominan ostras madre y tras este proceso de inserción se colocan en el fondo del mar. Curiosamente este trabajo en sus origenes se dejaba en mano de mujeres buceadoras, que vestidas de impecable blanco hacían de sirenas y bajaban al fondo marino a dejar unas y recoger otras esperando que las maravillosas perlas ya se hubieran formado. Hoy en día una pequeña respresentación de mujeres sigue lanzándose al mar siguiendo el proceso de antaño, como parte de las atracciones del museo.

Aún así, lo más interesante está en la exhibición de joyas. Ahora que tenemos perlas, vamos a ver que podemos hacer con ellas, no? Y aquí entra la imaginación del artista para engarzarlas con diamantes, oro y otras joyas preciosas en collares, pendientes y demás abalorios, amén de esculturas variadas.

Codiciados artículos de lujo no aptos para bolsillos sensibles.

Izagami e Izanami, las dos primeras criaturas divinas creadas por los dioses Kunitokotachi y Amenominakanushi, fueron enconmendados con una misión muy especial. Serían los encargados de crear la primera tierra en el mundo.

Les fue entregada una lanza engarzada con joyas y cuando descendieron del cielo la introdujeron en los mares. Al sacarla de entre las aguas las primeras gotas de agua salada crearon Onogoroshima, la primera tierra.

Allí se asentaron, abandonando para siempre los terrenos celestiales y entonces, Izagami e Izanami se casaron y de su unión nacieron las 8 grandes islas que formaron Japón.

Muchas odiseas les pasaron a Izagami e Izanami, que crearon muchas deidades, antepasados de los actuales japoneses y que acabaron con Izanami convertida en la diosa de la Vida… y de la Muerte, pero mis conocimientos de la antigua cultura Japonesa son tan reducidos que no voy a convertir (muy a mi pesar) esto en un clase de mitología, aunque así tendréis algo de ruido de fondo para entender porque estás piedras que surgen de las aguas de Futami y que representan a los mismísimos Izagami e Izanami, casados, unidos para la eternidad por una soga sagrada de paja (shimenawa) de más de una tonelada de peso, son tan importantes.

Y yo, tras mucho tiempo deseándolo, por fin pude visitarlas, desde que en algún momento hace ya algún tiempo, me asaltó su imagen en algun libro de japón.

La espera mereció la pena.

Ise, en la región de Ise-Shima, tiene el santuario sintoista más sagrado e importante de Japón. Dicen que data del siglo IV a.C. aunque sus edificios se reconstruyen cada 20 años, en un acto rejuvenecedor, que aparte de realizarse siguiendo las técnicas tradicionales, cuesta una verdadera fortuna (la última de las hasta ahora 61 reconstrucciones costó 5 billones de yenes, unos seis billones de las antiguas pesetas). Si queréis ver semejante derroche en acción apuntaroslo en vuestra agenda para el 2013…

Las 125 capillas (WTF!) del santuario se dividen en dos templos (Geku, el exterior y Naiku, el interior), separados unos cuantos kilómetros el uno del otro y serían un ejemplo perfecto de la arquitectura prebudista japonesa, si no fuera porque están en su mayoría (los más importantes) ocultos al público y teniendo sólo la familia imperial el derecho a visitarlo.

A mi esto me parece un poco vergonzoso, pero indignaciones a parte (que ya sabía cuando fui a verlo) el enclave es espectacular y a pesar de que el tiempo no acompañaba tanto como hubiera sido de agradecer, el pasear por esos bosques en esta época del año merece con creces la visita. Por otro lado, los templos más diminutos que se pueden visitar entre los recodos del bosque, te dan una idea de la arquitectura sobria y austera de la época.

Para todos los devotos sintoistas es lugar de peregrinación al menos una vez en la vida (aunque no se vea nada…), aunque los menos religiosos seguro que disfrutan mucho más de pasear por las calles tradicionales de Oharaimachi, que acercan la ciudad a Naiku y que están llenas de talleres y puestos tradicionales de regalos, comidas, bebidas… y muchas curiosas al menos para los ojos occidentales.

Un lugar francamente curioso, aunque tampoco me pareció esencial, pero que conserva el aire del japón más añejo y tradicional.