Pues no, después madrugar dos días, no fui capaz de ver el primer sol de España en Es Castell, al Este de pequeña y cómoda isla de Menorca. Más perezoso que yo, se quedaba arropado por un edredón de nubes en su cama del horizonte hasta media mañana. Diría que con con la llegada del tiempo le tocaba trabajar cada vez más y que cinco minutitos más. Sólo cinco minutitos más. Le salvaba la empatía de saber que todos habíamos usado esa misma técnica muchas veces y mientras luego cumpliera y se dedicara a bañar la isla de una luz radiante nos daba bastante igual.

Y vaya que si lucía la isla. Era mi primera visita al remoto este balear y tenía muchas expectativas en conocerla. Y es que su fama la precedía y venía avalada por una ristra de piropos que ya hace tiempo que la habían convertido en reserva de la Biosfera. Toda ella. Sus 701 km2 rodeados de turquesas calas que habían atraído y enamorado a muchos entre ellos al viento, que sin encontrarse apenas oposición en una isla tremendamente plana, campa a sus anchas por ella. La pequeña y bella Menorca. La isla del viento.

Como el propio viento que viene y va, lo mismo sucedió con sus habitantes y durante siglos ha ido cambiando de manos y dueños, víctima de encontrarse en mitad del Mediterráneo, una auténtica autopistas de civilizaciones de las cuales quedan restos por toda la isla, especialmente de las más antiguas.

Los restos hablan de una cultura prehistórica denominada talayótica. Talayótica porque construyeron numerosas atalayas, prehistórica porque no dejaron nada escrito, pero estuvieron dominando la isla hasta el siglo II a.c. más o menos, cuando tras haber sido usado de forma pacífica por fenicios y griegos como puerto comercial, llegaron los cartagineses con otras intenciones y fundaron la ciudad de Magón, que acabaría convirtiéndose en Mahon y donde siglos después se inventaría la salsa mahonesa o mayonesa.

Pero antes de ayudar a dar sabor a los platos, la isla habría de pasar por manos romanas, vándalas, bizantinas y árabes, antes de que Alfonso III la integrara en la corona de Aragón, repoblando la isla con catalanes. Con el final de la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó a las grandes potencias europeas en el siglo XVI, Menorca tras el tratado de Utrech pasaba a ser parte de los británicos (obteniendo además Gibraltar) que llegaron a la isla con el objetivo de hacerla un foco comercial.

La influencia británica se ve aún hoy en día en muchos de los aspectos de la isla, como la arquitectura similar a la de pequeñas ciudades inglesas, o en el hecho de que la ginebra sea una de las bebidas más consumidas y típicas hoy en día, contando con una destilería de corte tradicional en Mahón.

Pero como sabemos, Menorca ya no es británica, así que ¿que pasó después? Pues que por su posición estratégica o por sus reservas de ginebra, siguió siendo un caramelo para todas las potencias europea. Francia la ganó en la guerra de los Siete Años (1756), pero la perdió de nuevo en un tratado (París, 1763) a favor de los británicos. Después llegaría la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, en el que las colonias británicas en la Nueva América se separaron de la Corona Británica, en una guerra en la que no podían faltar los franceses sacando tajada de los problemas británicos y en las que se asociaron con los españoles para recuperar la isla. No duró mucho, los ingleses la volvieron a invadir 16 años después, en 1798.

Llegó un momento en que los franceses e ingleses, cansados de darse tortas por todo el mundo decidieron firmar un tratado de paz, el tratado de Amiens en 1802, que entre otras cosas, restituía por parte de Gran Bretaña todas las conquistas hechas por Francia y sus paises aliados, con lo que Menorca fue devuelta a manos españolas (Gibraltar en cambio no entró en el trato, incumpliendo el significado de la palabra “todas”). Como todas las casas de apuestas sabían, la paz no duraría mucho y en menos de un año ya estaban zurrándose otra vez, pero Menorca se mantendría en manos españolas hasta hoy en día.

Pero recorrer la isla hoy en día no muestra rastros de ese pasado tan convulso y una época de tanta inestabilidad y cambios. Menorca es hoy en día, una isla tremendamente tranquila, poco poblada y con un interior lleno de naturaleza rodeado por centenares de calas, muchas de ellas vírgenes. Dicen que los meses de verano, la población de multiplica pero que aún así sigue siendo más tranquila que sus colegas baleares, especialmente Mallorca e Ibiza.

Y es que en la pequeñas calas de “ciudad”, como las que se esconden en los recovecos de los 6 kilómetros del puerto de Mahón, las terrazas se mezclan con las barcas de pescadores y es fácil imaginarse su ambientazo, con calles que te invitan a salir de casa y recorrerlas. A ese nivel, la joya es Ciudadela, que se mantiene casi igual a como era hace unos siglos, con un casco histórico precioso, señorial, lleno de callejuelas y soportales con arcos, donde está la Catedral y la mayor parte de los edificios históricos de la isla.

Si me permiten una recomendación, será la de alquilarse un coche y recorrerla. No habrá que conducir mucho (la isla se cruza de punta a punta por su carretera principal en algo más de media hora) pero te permitirá llegar a lugares remotos que tienen que tener toda buena isla que se precie, como los faros. No soy un loco de los faros, pero hay que reconocerles el romanticismo de sus localizaciones, esos acantilados rocosos, golpeados por el viento con esos aires de fin del mundo. En Menorca no iban a ser menos, así que si pueden no dejen de visitar el de Cavalleria en la parte Norte de la isla o el de Favaritx al Este. Maravilloso.

Aún quedan muchas calas y caminos del interior por descubrir, muchos amaneceres y atardeceres que fotografiar y ver el primer sol de España, esta vez si. Es una excusa como otra cualquiera para seguir conociéndola, así que ¿Cuando volvemos?

Parte del minubetrip que hice junto con Víctor, Carmen y Castresana. Todos los rincones y lugares que visitamos en nuestro plan de viaje.
Galería de fotos de Menorca.

El faro de Favàritx al atardecer. Un adelanto de lo que dio de sí, nuestro minubetrip por Menorca, junto con Victor, Carmen y Castresana. Más en breve.

La carretera serpenteaba en giros imposibles descendiendo abruptamente hacia Sa Calobra, en un recorrido de auténtico vértigo que ahora, en estos meses preprimaverales apenas tenía bullicio, pero que en verano se volvía una autopista de coches y autobuses con incapacidad física para pasar al encontrarse frente a frente según donde. Vamos, que en un par de meses llegar hasta la cala iba a ser mucho más divertido (o frustrante), pero ahora teníamos el camino casi para nosotros, adaptándose como buenamente podía a la abrupta, escarpada y atolondrada orografía de la Sierra de Tramontana.

Había tenido la posibilidad de tener un par de días libres en Mallorca y no pensaba desaprovecharlos y muchos menos para volver a recorrer esta maravilla natural que da forma al Norte de la Isla, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011.

Es necesario tener tiempo y tomarse con calma aunque solo sea el más básico de los recorridos por carretera y no solo por las inacabables curvas, sino porque el cuerpo pide parar en cada mirador a deleitarse con las vistas de valles que se hunden y montañas que se perfilan contra el mar.

Sa Calobra como afortunadamente muchas de las calas de Mallorca, era una maravilla de aguas cristalinas y claras y mientras en resto de la península se ponía la bufanda para salir a la calle yo iba desprendiéndome de más y más piezas de ropa según avanzaba el día. Podía imaginarme lo que sentirían las decenas de alemanes que pululaban por allí huyendo del frío centroeuropeo. Era esta combinación el precoz calor y brisa marina un imán irresistible.

Y muchos obviaban el hacerse vuelta y vuelta en la playa para irse a la sierra donde cada vez más y más gente está descubriendo que no todo en Mallorca es playa y que hay muchas otras opciones de turismo más rurales, ecológicas y deportivas. De hecho fueron innumerables la cantidad de ciclistas que nos encontramos disfrutando de la sierra (lo de disfrutar creo que es una licencia poética, porque con las cuestas que tenían que superar creo que iban más por la autosuperación que por el disfrute).

Un nuevo mercado de agroturismo, con hoteles rurales esparcidos en casas reformadas por la sierra en un entorno precioso, algo alejado del ya clásico fiesta y playa que tantos quebraderos de cabeza dan a los autóctonos que han visto como la isla, su isla, se ve invadida año tras año y va perdiendo belleza y encanto.

La otra cara de la moneda supongo que será lo que hacen su Agosto en esas mismas fechas, así que de momento parece que será difícil contentar a todos, aunque los planes parecen que pasan por intentar virar y llegar cada vez más al llamado “turismo de calidad”.

Pero yo, ignorante y desconocedor de esos problemas tan acuciantes en el verano, encontré la isla casi idónea en estas fechas para visitar. Aun había que ser un poco valiente para lanzarse al agua, pero si se podía vivir sin estar en chanclas y bañador era de lo más agradable. Con la posibilidad de comerse al sol, en pleno mediodía, un pa amb oli sin derretirse. Claro que allí, en el centro de Sóller, casi tuve que desempolvar mi alemán para comunicarme (o para cotillear las conversaciones de las mesas colindantes, of course).

Aunque en mi paseo repetí unos cuantos sitios obligatorios de mi última visita como Cala Deia o el siempre agradecido atardecer desde Sa Foradada (a nadie le duele repetir con los tesoros) también me llevé una nueva vista de Palma desde la colina encima de Génova o mi deseada foto de la espectacular Catedral en la hora mágica.

Cómo siempre, más corto de lo que me gustaría y aunque me quedé con ganas de darme un baño, me parece que para la próxima visita voy a preferir llevarme las botas de montaña y recorrer, esta vez a pie, alguna de las rutas de la Tramontana. No es mal plan, ¿no?

Para Castresana, magnífico anfitrión, amigo y guía y para Katiana y Javi que me llevaron de cañas.

Estaba dispuesto a ser crítico. Inflexible. No deja que sentimientos de propiedad, patrios si quieren, de esto, lo nuestro, doblegaran mi férrea voluntad y ablandaran mi corazoncito. A medir con el mismo rasero, a comparar sin piedad los mares que bañaban la isla Mallorquina con los que ya conocía, con los que ya había visto antes en otras islas, en otras playas, más allá de donde alcanza la vista.

Y máxime cuando la carta de presentación de Mallorca era, según sus habitantes, embriagados de azules de cala en cala. Así pues, mi espíritu de Mistery Guest isleño estaba listo. Vale. Cuando les diga que sólo tuve dos días para remojarme, los más puristas de ascendencia matemática, estadística, dirían que no son muestras suficientes para emitir un veredicto fiable y demostrable.

Pero a mi, a quién los cálculos estadísticos solo los recuerdo en forma de campana de Gauss, iba a hacer, tal y como pudiera preverse, lo que me diera la gana. Al traste con el método científico. El método izquierdo de feeling marino debería bastar. Cargamos los bártulos en el coche y empezamos a atravesar la isla. Lineas lo más rectas posibles en dirección a calas perdidas.

Porque si, también hay playas grandes, pero una breve encuesta no las dejaba en la mejor posición. Calas perdidas. Pequeñas y secretas. He ahí el maná. La fuente de la eterna juventud. Pero, en una isla presa del ferviente turismo, uno de los puntos más visitados del Mediterráneo ¿quedaría algún lugar secreto?

Realmente no. Por mucho que los locales temiendo a las hordas de guiris y penínsulares quiten carteles, den direcciones equivocadas e intenten sin lograrlo apartar a la muchedumbre de sus rincones privilegiados, siguen llegando. El poder del boca a boca. Claro que comparado con el Levante en temporada alta, es complicado sentir la sensación de masificación de la misma manera.

Así, a pesar de que la recogida Caló des Moros, no era un paraíso para nosotros, seguía siendo, a mis ojos, una preciosidad de agua cristalina a medio camino entre el azul, el turquesa y el verde que me hizo abrir la boca. Desconocía que había aguas así de claras en nuestras tierras. Minipunto para Mallorca.

El único minipunto negativo venía de la existencia de arena. Sí. No soy muy fan de la arena y los baños en el mar. Acabas con un barrillo al que por mucho que uno se acostumbre nunca se convierte en agradable. Oh. Horror. No le gusta la arena en la playa. A la hoguera con él. Blasfemo. Que lo lapiden. Este estudio carece de la objetividad necesaria.

Estando, como debo, sólo de acuerdo con la última frase de la masa enfurecida, descubrí que sí había otras calas más de acuerdo a mis demandas de diva playera. Calas de rocas. Empezamos a entendernos. Rocas que crean piscinas, que se adentran al mismo mar, alejadas de la pegajosa arena. Maravilloso.

Estos regalos de la Naturaleza, se acompañaban en la zona Norte de la Sierra de Tramontana, 54 cimas de mil metros entre las que se encuentran los embalses de agua que abastecen a la isla. Dicen, los mismos habitantes de la isla, reconvertidos en relaciones públicas de la misma, que las rutas por esas montañas bien merecen un paseo de esos que quitan el hipo. Cosa que yo y mi siempre carente tiempo, me dejé para hacer en futuras ocasiones. Que ya saben algunos de ustedes, que a mi no hay que insistirme mucho para tirar monte arriba.

Así que por allí, a los pies de las montañas, están las aguas de Son Serra y las mucho más impresionantes de la Cala de San Vicente que a mi personalmente me dejó alucinado. Una cala gigantesca y transparente, de esas que permiten ver la sombra de las barcas sobre su fondo, aunque tenga unos cuantos metros de profundidad. Paredes verticales de roca, desde las que saltar a la piscina infinita y deleitarse con las piruetas de los más valientes.

Pero como no sólo de sol resplandeciente y brillante, perpendicular sobre la superficie, vive el hombre, también hay lugares fantásticos para verlo cambiar a naranjas y rojos, como por ejemplo el mirador de Sa Forada, todo un ritual si estás por la zona. O ir al fin del mundo, atravesando angostas carreteras de esas de mírame y no me toques hasta llegar al Cap de Formentor. O pasear por los encantadores pueblecitos de la misma sierra como Valdemossa… así que ya ven, me dejé demasiadas cosas en el tintero.

Y si, aunque sigo con la convicción de que no es el mejor sitio para bucear (estoy dispuesto a retractarme si alguien me demuestra equivocado), lo cierto es que las aguas no tenían nada que envidiar a mis adoradas e idolatradas del sudeste asiático. Y aún ahí quién me aseguraba que aún mejores estaban en Ibiza o Formentera. Pueden debatir en los comentarios. Espero que no lo dejen todo pringado de sangre.

Mallorca, Julio 2011

Para Cris y Susi, que tan amablemente hicieron de anfitrionas y guías de su preciosa casa.

Palma de Mallorca. El epicentro de una isla que tan solo recordaba de esos días ya pasados en los que acabamos, como creo que otros tantos de las mismas quintas, allí en el viaje de fin de curso de octavo de EGB. Si había un Octavo. Eran otras épocas. El abuelo se aclara la garganta y sigue.

Así que en mi memoria, que nunca fue buena, no se acordaba más que ligeramente de la excursión a las masificadas cuevas del Drac, la playa más de noche que de día y alguna de esas discotecas tan lúgubres que inevitablemente se recuerdan con algo (no mucho) de cariño. En fin. Un viaje de fin de curso. Así que a efectos prácticos, era como si volviera a pisar la isla. La Perla del Mediterráneo.

El problema de oír cosas como “La perla de…” es que algo te dice que ya lo has oído antes. Efectivamente. No hay más que hacer una breve, búsqueda en el empollón y sabelotodo google y te confirma que este titulo nobiliario autodenominado se comparte con otros como Barcelona, Ceuta, Croacia, Roda, la Costa Azul y algunos más. Con lo cual uno concluye, que o empezamos a regular estos eslóganes publicitarios para darles algo más de originalidad y exclusividad o por el contrario aceptamos que el Mediterráneo está lleno de perlas.

Palma de Mallorca, desde luego lo era. Y eso que todos los que habían pasado por allí, incluso los mismos habitantes de la ciudad, afirmaban que lo mejor estaba fuera. Conjunto exclusivo en el que hay que quitar de la isla a su ciudad principal para quedarse con algo fantástico. Vaya. Y yo que quería perder algo de tiempo por sus calles y no hacía más que oir hablar de calas, rincones ocultos, etc etc. Desde luego, para ser una gente que aseguran que es imposible que haya un lugar del mundo mejor que Mallorca, habría que piropear un poco más a su capital.

Cosa que hacen, los que la viven más de noche, donde empiezan a aparecer las luces de clubes y discotecas y entonces el ambiente cambia completamente. No en vano, esa promesa de fiesta es la que atrae a gran parte del turismo que se reparte por las islas Baleares. Pero en fin, antes de dar alguna que otra vuelta y ver calas y playas y alejado de todas esas imágenes… ¿Qué tenía el centro histórico que ofrecerme?

Pues un montón de calles preciosas, coloridas, perdidas entre callejones, castillos, murallas y catedrales, pintadas de sombras gruesas, trazadas con un sol limpio y fuerte. Carros de caballos (confieso que no me lo esperaba) y más turistas que mallorquines (claro que aunque escriba esto en estas fechas, no fue sino en Julio cuando estuve por allí) paseando en chanclas por las calles. Me confirmaban, que a unos meses más tarde, es decir, más o menos a partir de ahora, la humedad se empieza a meter por todas partes y que… hasta hace frío. Sí.

Pero en aquel entonces, se paseaba alegremente, entre avenidas, desde la Plaza Major hasta El Palacio de la Almudaina, la Seu, Ses Voltes, la Plaza de Espanya, la Rambla, Jaume III, y un sinfín de puntos más. Capas de historia que se han ido cubriendo siglo a siglo. Desde los honderos baleares, los romanos, los musulmanes, vuelta a los cristianos, mientras se comerciaba con el Magreb, Italia o el imperio Otomano, comercio que enriqueció mucho la isla. No hay más que dar una vuelta por la zona central y buscar los detalles.

Así, que sí, hay vida en Palma de Mallorca, más allá de la nocturna. Créanme, que aunque uno vaya a repantigarse al sol al lado del mar, merece la pena pasar un día por la capital.

Con especial agradecimento para Ac Jarit, que tuvo a bien de hacerme de guía.