No piensen que me he inventado el dramatismo del título, pero es que es así como también se conoce a esta zona sulfurosa alrededor del cráter de Owakuzawa. Situado cerca del monte Hakone, es una de las excursiones más cómodas y recomendables desde Tokio. Dice la publicidad que Hakone con sus lagos y alrededores es uno de los mejores lugares para ver el monte Fuji… cuando el monte Fuji quiere, claro. Ya lo intenté con anterioridad y no tenía mucha fé en verlo en mi última visita, así que aunque la esperanza, por pequeña que sea, es lo último que se pierde preparé una ruta por la zona que fuera no dependiente de la timidez del Fuji.

El Fuji, lógicamente no apareció de entre la bruma y las nubes (me se de una que tuvo que hacer seis intentos desde Hakone para verlo) pero la zona tiene otros alicientes. El más popular es hacer un recorrido circular a través de trenes, teleféricos, barcos y autobuses subiendo y bajando montañas y cruzando lagos, lo cual lo convierte en una excursión perfecta para pancetas con escaso fondo físico como yo.

Una de las paradas, de estes recorrido es Owakudani. Justo al llegar en teleférico a la cima de la montaña aparece bajo tus pies el enorme cráter de Owakuzawa resultante de una explosión freática (toma palabro) hace alrededor de 3000 años. Básicamente la montaña debido a su actividad volcánica explotó y creo este enorme agujero.

Aún a día de hoy el cráter sigue expulsando gases con “agradable” aroma a azufre y esta actividad interior hace que el terreno sea muy frágil y que haya numerosos desprendimientos y corrimientos de tierras. Tras un accidente con númerosas víctimas en 1910 el gobierno de Kanagawa lleva tiempo con planes de contingencia para el área con planes de erosión controlada y afianzar la superficie y zonas de montaña con piedras, escalones y demás trabajos de ingeniería.

Pero esto no es excusa para no aprovecharlo de manera turística… y ya que estamos en Japón donde las guías de viaje tienen más páginas dedicadas al los restaurantes que a la propia zona, que mejor manera que vendiéndolo gastronómicamente. A ver a ver, tenemos aguas sulfurosas, ¿podemos aprovecharlas para cocinar? Efectivamente, la respuesta es sí. Los famosos huevos de Owakudani. Famosos porque están cocidos dentro de las pozas de azufre lo que confiere a sus cáscaras un “apetitoso” aspecto negro.

 Así cocinaba, así, así…

Queda gracioso como curiosidad, pero una vez pelados no difieren mucho en sabor de un huevo cocido normal y corriente. Eso sí, los venden de cinco en cinco lo cual puede llevar a un ligero empacho si no vas con nadie más. No, por nada.

No es que sea excesivamente cómodo de llegar, pero los varios cambios de transporte merecen la pena. En Kanagawa, cerca de Kawasakii, el parque de Mitsuike tiene el aliciente de estar situado entre pequeñas colinas, de manera que los cerezos en flor manchan de blanco sus colinas mezclándose con los verdes y reflejando esta amalgama en sus pequeños lagos.

Es además uno de los top 100 (¿100? no es que sea demasiado selectivo) de los puntos para ver Sakura de todo Japón, lo que puede dar una idea de que sus 78 tipos diferentes de cerezo divididos entre 1600 árboles son una atracción para muchos japoneses (y algún que otro gaijin que nos colamos por allí). Aún así y tal vez porque entramos entrada la tarde, no había demasiada gente por lo que pasear por sus caminos, subiendo y bajando colinas se convirtió en un paseo muy agradable.

También dicen (porque he de confesar que no presté mucha atención) que es uno de los mejores lugares para ver pájaros, ya que más de 50 especies diferentes viven alrededor de sus estanques. En general tenía un ambiente muy familiar, lleno de familias y con niños correteando por todas partes. Me encanta ver cómo los pequeños japoneses ya acostumbrados a disfrutar la naturaleza cambiante que les rodea no prestan excesiva atención a las flores. Ellos lo que quieren es jugar, por supuesto. Los japoneses más mayores en cambio, se entretienen contemplando y haciendo fotos. Es curiosa el hecho de que cuanto mayor es el japonés más grande es su cámara, así mientras los padres y madres de familia se conforman con fotos con el móvil, son los abueletes los que llevan todo el equipo fotográfico (trípode, lentes y demás accesorios) mientras cargan con una cámara que ya la quisiera yo!

Alguna foto más, alejada de ruidos y reflejada en estanques, aquí.

Efectivamente, no se froten los ojos, lo que están viendo no es producto de su imaginación, lo que sobresale de entre la multitud de manera intimidante es un gran falo… rosa. Y por cierto, a pesar de su exclusividad no es el único de gran tamaño en la foto. Guardense los chistes que arden de ganas de soltar y fijense que otro miembro viril negro que le acompaña.

¿Cómo hemos llegado a esto y por qué en lugar de salir corriendo despavoridos como deberían ante semejante amenaza la gente se apelotona a su alrededor? ¿Y los niños? ¿Es que nadie piensa en los niños?

La respuesta es lógicamente un festival sintoísta para la fertilidad. Kanamara Matsuri, el festival del falo de metal, o la fiesta del pene cómo más comúnmente se le conoce. Situada en Kawasaki (a unos 20 minutos de Tokio), allí nos presentamos Héctor, Take y yo.

Cuenta la leyenda (si, si, hay leyenda y todo, vayan a por las palomitas) que un demonio de afilados dientes habitaba en la vagina de una joven damisela y que el mismo se había encargado de frustrar la consumación de un par de matrimonios en la noche de bodas castrando sin piedad a los desgraciados donceles. Un sabio herrero entonces ideo un pene metálico que al intentar el demonio morderlo acabo con sus incisivos, caninos, premolares y molares, librando a la joven de tan molesta presencia.

De aquí a convertirse en objeto sagrado sólo fue cuestión de tiempo, pero dejando a un lado todas las cosas que vuestros oscuros cerebros estarán maquinando y todas las reglas morales que esta leyenda ha roto en apenas un párrafo, lo cierto es que la tradición ya viene de largo. Comenzó alrededor del siglo XVII cuando las prostitutas iban a pedir protección contra las enfermedades venereas, especialmente la sífilis. 

Con el tiempo se ha convertido en una fiesta donde desaparece el pudor y todo se toma con mucho sentido del humor, con lo que el buen ambiente es la tónica general del festival.

Destacan el uso nabos para crear formas fálicas (o recursivamente nabos), otros tantos penes de madera sobre los que cabalgar, piruletas con formas viriles que dejan bastante satisfecho al personal, y un largo etcétera de artículos similares. La verdad es que tiene su punto de bizarrismo cachondo…

Pero sobre todo destaca la procesión, donde el falo metálico junto con el rosa (este transportado por travestis) empiezan a circular por las calles de la ciudad mientras todo el mundo grita al son del “festival del falo, el gran falo, festival del falo, el gran falo!”. Yo creo que a estas alturas ya tenía los ojos fuera de las órbitas y la mandíbula desencajada. No mejoraría en todo el día.

No todo en este festival trata de lo único y no sólo de fotos vive el hombre, así que aquí tenéis un video para que os hagáis una idea del ambientillo general de la zona.

Kanamara Matsuri from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Por cierto, un dato muy importante es que todo el dinero que se recauda se utiliza para la investigación del SIDA, lo cual sólo hace que enoblecerlo mientras por otro lado vale para mostrar y desmontar nuestros pudores occidentales, tan fácilmente escandalizables muchas veces.

Más fotos fértiles, fértiles, aquí.

Las pocas horas que teníamos de sueño no impidieron que al empezar a sonar los telefóno anunciando el magnífico día soleado que aparecía tras unas semanas de tiempo horrible, nos pusieramos en marcha hacia el monte Takao. La subida a este monte, el Takao San, es uno de los paseos más fáciles, agradables y más utilizados para desconectar por parte de los tokiotas.

Y en verdad que no supone ningún gran esfuerzo, ni siquera para un panceta cómo yo, pero por si tuvierais dudas os diré que hay japonesas que lo suben por su camino más fácil en tacones. Antes muerta que sencilla. Fashion hasta en las trincheras! Total estos 600 metros de altura son para un pack familiar y aunque ahora la primavera empieza a despuntar, parece ser que siendo un monte principalmente de momijis se convierte en una autopista de personas en Otoño para poder ver el Koyo.

Aún así, como era un día de sol deseado había bastante gente y los “konnichiwa” al cruzarse con la gente se solapaban sin remedio. Las vistas desde la parte de arriba no son excepcionales pero si muy agradables, aunque debe mejorar cuando el Fuji se recorta contra el fondo. Lamentablemente se mantuvo oculto bajo una cortina de bruma y nubes, para variar. No gusta el Fuji del mínimo calor.

Además, la compañía era inmejorable. ¿Que más se puede pedir?

Vale, si, por pedir, algo de comida, ya… ¿Que os parece la Soba especial de Takao San? Recordad hacer todo el ruido que podáis al sorber!

Más fotos, tranquilas, calmadas y de paseo al sol, aquí.

Apenas 4 kilómetros de circunferencia forman la diminuta isla de Enoshima, uno de los lugares de desconexión de las inmensas megaurbes que son Tokio y Yokohama. Enfrentada a las playas de Fujisawa a las que está unido por un puente de 600 metros de longitud, es un magnífico destino para pasar un día de relax.

Muchos de los extranjeros critican el tono oscuro de sus arenas, opuestas a las idílicas publicitarias de tez blanquecina, pero eso no parece ser molestia para los que saben disfrutar de sus olas cómo así confirma la gran población de surfistas que se apelotonan en esta costa.

Estas fotos son del sábado pasado y creedme que a pesar de que fue un día bastante agradable yo iba con el abrigo puesto. Parece ser que el hipnotismo del mar hace olvidar la sensación térmica.

Está esta isla dedicada a Benzaiten, diosa de la música y el entretenimiento, de quien cuentan las leyendas que la hizo brotar del fondo del océano y a lo largo del recorrido que lleva hasta su pequeña cima hay numerosos santuarios que la rinden honor. Llegado a la cima hay un faro ahora modernizado desde donde se puede disfrutar de una vista de 360º apreciándose desde allí el azul infinito y difuminado del mar y por otro lado la imponente bahía de Sagami.

Tuvimos la mala suerte de que la ligera bruma impidió ver el Fuji desde allí, pues comentan que la vista es espectacular, pero nos conformamos con el encendido de las luces del paseo marítimo y el despertar nocturno de la ciudad reflejándose contra el mar.

Sssshhhh… no hables. No digas nada. Cierra los ojos y disfruta del silencio y del olor a mar…

La nieve que había caído incesantemente durante la noche cubría toda la isla, una capa de algo más de un metro de grosor, mientras la ciudad acostumbrada a estos menesteres hacía uso de palas y quitanieves para poder moverse hacer vida normal.

El tiempo, indeciso, incapaz de decidirse entre dejar aparecer al sol y volver a cubrirnos en una ventisca no ayudaba a la hora de elegir el que hacer. Optamos por la fe y porque el tiempo se quedaría tranquilo para intentar tomar el teleférico que subiría el monte Moiwa desde donde supuestamente habría unas magníficas vistas de la ciudad.

Nunca lo llegamos a saber. El inconsistente tiempo, calmado a nuestros ojos, no convencía a los encargados del teleférico, que habían decidido cerrarlo hasta nuevo aviso. Nada a lo que nuestros jóvenes corazones de explorador no pudieran sobreponerse. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. O algo así. Al menos subirá un poco hasta que se quede sin aliento.

Y allí en mitad de la montaña a ninguna parte, en una pequeña colina sin nombre, apareció de entre la nada un pequeño templo con pequeños destellos dorados, al mismo tiempo que los cielos se cerraban y la niebla y las nieves se cernían sobre nosotros.

Todo un descubrimiento, que no fue más allá de la mera anécdota, pero que nos hizo sentir en mitad de ninguna parte, en algún lugar olvidado con un templo semienterrado en la nieve, al que habíamos llegado tras días y días de marcha por las montañas, sorteando yetis y tribus de terribles y perversos trolls invernales, escasos de comida y bebida, sin serpas y tiritando de frío para encontrarnos allá ante los ojos del budha de oro y poder preguntarle por el secreto de la felicidad.

Una regresión en toda regla, vamos.

Más fotos, llenas de buen karma, aquí.

Comentabamos en el post previo que el festival de Nieve de Sapporo se había originado en 1950 cuando varios grupos de colegios comenzaron a reunirse en Odori Park. ¿Qué sucedió para pasar de unas estatuas hechas por colegiales a unas estructuras mastodónticas?

La intervención del ejército (o fuerzas de autodefensa, como se llama aquí), que pensó que no se podía perder parte de la diversión y usaron su maquinaria para apilar ingentes cantidades de nieve y poder construir algo que dejara con la boca abierta a los Sapporeños. 

Lo sucedido desde entonces ya es historia, el festival fue aumentando su participación año tras año y ahora es uno de los eventos más famosos de Japón con participación internacional de paises como de China, EEUU, Finlandia, Lituania, Corea, Malasia, Mexico, Nueva Zelanda, Suecia, Tailandia… Es curioso que dudo que alguno de estos países hayan vista la nieve si no es fuera de si mismos.

El momento surrealista: Grupos de hard rock y punk, tocando (en camiseta) con el mundo congelado de Walt Disney por detrás.

El momento nostálgico. Poder comprar Glühwein!!

En definitiva toda un evento que merece la pena ver y disfrutar del ambientillo de la zona, aunque haya que llevar sucesivas y sucesivas capas de ropa.

Más, más y más fotos, aquí.

No. No era sólo el estómago el que nos había llevado a la fría y remota Sapporo, si no un evento anual que llena la ciudad de turistas (atrae alrededor de dos millones de personas, la mayoría japoneses) y que dispara los precios del alojamiento y el transporte durante un fin de semana. El Yuki Matsuri (雪まつり).

Un festival de hielo y nieve que decora las gélidas y heladas calles, donde por mucho que asome el sol el grajo siempre vuela bajo. Un festival precioso repartido por la ciudad que se originó en 1950 cuando seis colegios locales comenzaron a hacer esculturas de nieve en el parque Odori.

Una de las partes de este festival son las esculturas de hielo de Susukino, que casi se puede considerar un festival en si mismo ya que tiene alrededor de 100 esculturas. En esta parte predomina el hielo por encima de la nieve, lo cual lo hace un mar de reflejos y cristales fantásticos si lo atraviesan los rayos de sol, como tuvimos la suerte de comprobar.

Tiene una parte meramente publicitaria, en la que algunas marcas patrocinan su propia escultura y otra parte de concurso, donde destaca el detalle con que se han trabajado las obras. Dragones, Águilas y caballos dominan este éfimero museo al aire libre. Joyas heladas.

¿Damos una vuelta?

Más fotos, esculpidas en frío hielo, aquí.

Tenía el destino otros planes para que yo satisficiera mis necesidades para con la nieve demostrándome además que hay que tener mucho cuidado con lo deseas, porque lo mismo se cumple y acabas en medio de una ventisca con copos como puños en plena ciudad.

Llegamos a Sapporo, capital de Hokkaido, la isla más al norte de Japón, una mañana soleada en la que ya desde el avión todo se veía cubierto de una gruesa capa de nieve. Con la siempre excelente compañía de Pablo, Yuko, Héctor y la visita estelar de un Pierre Nodoyuna recién aterrizado para la ocasión, comenzamos un fin de semana mítico.

Marimokkori, la mascota de Hokkaido. Sí. Efectivamente, lo que tiene entre las piernas es una enorme p….!!! ¿Nadie piensa en los niños? De hecho el propio nombre es un juego de palabras entre Marimo (un tipo de alga de la zona) y Mokkori, jerga para referirse a las erecciones. Insisto. ¿Nadie piensa en los niños? Jotacé, ¿donde estás?

Sapporo es una de las ciudades más jóvenes de Japón, pues se formó en 1868 pero es además la quinta más grande de este país con casi dos millones de habitantes. Hokkaido siempre había sido el hogar de los Ainu, un grupo étnico indígena que fue despreciado y marginado por los japoneses cuando se fueron asentando en la isla.

Actualmente la población de Ainu es bastante reducida y se calcula que hay alrededor de 15.000 japoneses que tienen descendencia directa con los Ainu, aunque se encuentran mezclados con el resto de nipones. Los Ainu que conservan su modo de vida original son pocos y se encuentran reducidos y confinados en algunas zonas de la isla. Solo reciéntemente se les ha reconocido su aportación a la cultura japonesa y se han ganado el respeto por su cultura, lengua y modo de vida.

Desafortunadamente Sapporo es una ciudad japonesa 100%. Ni rastro de Ainus.

Sapporo emergió a finales del siglo XIX y principios del XX como un gran productor de productos agrícolas y de cerveza. Destaca y es reconocido a nivel nacional, su Ramen, teniendo multitud de restaurantes que sirven está especialidad y una calle, Ramen Yokocho, dedicada únicamente a este tipo de restaurantes. No podíamos fallar.

No fue con lo único que llenamos el buche. Estando el mundo exterior a bajas temperaturas y con nieve casi constante durante todo el fin de semana, había que comer mucho y muy calentito para poder coger y generar calor y poder recorrer la ciudad.

Entre estas comidas caloríficas, está el Sapporo Soup Curry, una especialidad de la zona con distintos grados de picor que podríamos definir como picante, muy picante, mexicano, aliento de dragón y Satán lloraría. También destaca el marisco y el pescado en general, estando el sushi y el sashimi de rechupete y completamos el tour gastronómico con Chanko Nabe, comida favorita de los luchadores de sumo. Algo ligerito.

Pero a pesar de que podía haber sido perfectamente factible, no habíamos cruzado Japón simplemente para comer. No. ¿Qué intenciones podrían habernos llevado a ese lugar en ese momento determinado?

Me temo que no puedo revelar más por el momento. Los que anden deseosos de completar este relato deberán esperar a la siguiente entrega. En su kiosko al día siguiente.

Mientras tanto, para aliviar la espera, más fotos, frescas y nevadas, aquí.

En medio de Jigokudani, el valle del infierno, donde el agua hirviendo sale de entre las piedras, el macaco japonés se encuentra a sus anchas a pesar de las bajas temperaturas a 850 metros de altura.

Y es que aunque el mono de las nieves está perfectamente preparado para soportar el frío, además tienen sus propias instalaciones de lujo, porque al amparo de las aguas geotérmicas se encuentras unas piscinas “naturales” que hacen del remojo una delicia. Jacuzzi simiesco.

Envidia de los visitantes, que se mantienen torpes sobre el hielo y las nieves, mientras se plantean seriamente el acompañar a los monos en su baño. Cosa altamente desaconsejable (además de prohibida) pues gastan muy malas pulgas y aunque en este parque están acostumbrados a la presencia humana no dudan de enseñar los dientes y mirar con cara de pocos amigos si te acercas más de la cuenta.

A pesar del estado pseudo domado de estos ejemplares, es una oportunidad fantástica de poder observarles en su entorno y darse cuenta que no hay tanta diferencia entre ellos y nosotros.

¿O no?