El barco se agitaba como si tuviera vida propia en cada parada. Entre los que lo abandonaban, los que se subían y los que comerciaban los birmanos entraban y salía como las más afanosas de las hormigas. Eran las partes más interesante de las 8 horas de viaje entre Mandalay y Bagán, viaje por lo demás tremendamente tranquilo, con el lujo asociado que permitía levantar el pie del acelerador mientras devorabas un buen libro en la cubierta, agradeciendo la brisa.

A pesar de que estaba lleno de birmanos, había una separación evidente entre locales y extranjeros. Uno se va acostumbrando a que el gobierno prohiba muchos de los transportes locales a los extranjeros que tienen que pagar transportes privados o si pueden acceder a los localos lo hacen a cantidades desorbitadas comparadas con los locales. Habíamos pagado aproximadamente 10 veces más (unos 10 dolares) por el trayecto. A cambio teníamos sillas mientras que los birmanos se conformaban con sentarse en el suelo, lo que encima no hacía si no crear una sensación clasista bastante incómoda.

Para variar y como ya iba siendo habitual en ellos se portaron estupendamente con todos nosotros. Sonrisas y buen humor, comidas, bebidas hasta que llegamos momentos antes del atardecer a la magnífica Bagán. Aún no lo sabía, pero Bagán habría de quedarse en mi retina para siempre (o eso espero).

25 kilómetros cuadrados en una árida planicie cargado de una cantidad inabarcable de templos, pagodas y estupas, que se crearon entre los siglos XI y XIII. Es tan grande que es muy fácil verte tú sólo con ellos. Llego a superar los 4.000 templos aunque muchos se perdieron en terremotos y acusados por los años. Ahora se calculan más de 3.000, pero la cantidad sigue creciendo. No es fácil para las importantes eminencias el resistirse a formar parte de la historia.

Algunos son tremendamente impresionantes, otros son más pequeños e íntimos. Algunos apenas conservan sus cimientos, otros se irguen desafiantes sobre la llanura. Se pueden ver pinturas, perderse contando la infinidad de budas… y deshidratarse hasta límites insospeschados pedaleando bajo su cielo abrasador.

Ahí te puedes sentir el Dr. Jones indagando en sus ruinas e imaginando que secretos, misterios e historias ocultaran sus paredes de ladrillos. Hay algo fascinante en Bagán. Hay algo indescriptible en ver el atardecer cambiando los colores rodeado de cientos de pagodas. ¿Cómo explicarlo? Recomendaban quedarse un par de días para perderse entre las ruinas. Yo me quedé cuatro.

Fue en Bagán donde escuchamos la noticia de la extensión del encarcelamiento de Aung San Suu Kyi durante 18 meses más. Fue un día triste para los birmanos. Todo un mazazo (esperado) a sus esperanzas de mejorar su mundo. Aung San Suu Kyi ganó las elecciones de 1990 por un aplastante 80% de los votos. Los gobernantes anularon las elecciones y la condenaron a arresto domiciliario. Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz por su trabajo buscando una solución pacífica al conflicto birmano, seguirá obligada a quedarse en su casa, incomunicada del resto del mundo.

Muchos de los Birmanos tienen su mirada puesta en el futuro, en el año 2010. Comentan que habrá elecciones. No puedes evitar pensar que es la desesperación agarrándose a un clavo ardiendo. Una mirada demasiado inocente esperando una solución que me temo no llegará. El actual gobierno sólo reconocerá la legitimidad de unas elecciones cuando sean ellos los ganadores.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar, Obama, Gordon Brown… todos han reclamado la liberación inmediata de Aung San Suu Kyi. Desde allí parecía palabrería. Los líderes de nuestro mundo occidental hicieron lo que tenían que hacer, decir que eso esta muy mal y pasar al siguiente punto de sus apretadas agendas. Disculpen mi ignorancia política, pero ¿Qué hace la ONU? ¿Vale para algo? perdonen mi escepticismo, pero creo que mi postura roza la indignación más obvia.

Fue mi última parada antes de regresar a Bangkok donde he pasado los últimos días. Mañana partiremos rumbo a Vietnam, a Hanoi y desde allí a las montañas de Sapa, pero sigo sin poder quitarme a Myanmar de la cabeza. Tengo muchas cosas que agradecer a un país cómo este. Tengo demasiadas deudas con una gente que en mí han conseguido demostrarme tras haber vivido siempre en una cultura de “no te fies de desconocidos” que un extraño es un amigo al que aún no conoces.

Grandes. Sois muy grandes.

Gracias.

(Este post debería haber sido escrito en mi último día en Mandalay, el 8 de Agosto de 2009)

“Os necesitamos. Sin vosotros no estaríamos vivos. No dejéis de venir”. Sonreían los bigotes de U Par Par Lay, uno de los integrantes de los Moustache Brothers, un grupo de cómicos, que saben muy bien como se las gasta la dictadura birmana. En 1996 dos de los tres integrantes fueron condenados a siete años de trabajos forzados por imitar al los generales que controlan el país como ladrones en una actuación pública a favor de Aung San Suu Kyi.

A pesar de la evidente falta de sentido de humor de los dirigentes birmanas, la jugada no les salió del todo redonda. Este incidente colocó a Myanmar, su dictadura y su opresión  de los derechos humanos en el mapa mundial. La presión internacional redujo en un año la condena de ambos, aunque no evitó que su salud acabara francamente deteriorada. No fue suficiente para evitar que volvieran a la carga.

(El turismo, una de las mejores fuentes de información para los monjes birmanos. La mayoría no hablan mucho inglés y allí apenas tienen medios para aprender, pero se acercan a todos los extranjeros para poder practicar. El de la izquierda, por cierto, está ojeando curiosa y atentamente la guía que yo llevaba de Myanamar)

No son los que fueron, pero siguen sin callarse. Estos tres cómicos son un pedazo vivo de la historia birmana actual. Se ganaban la vida en actuaciones por los pueblos y ahora lo tienen prohibido. Sólo les dejan hacerlo en la planta baja de su casa, pero no se resignan. “Ellos [el gobierno] están cansados de nosotros. Nosotros tenemos fuerzas para seguir. No pueden callarnos”.

Desde allí, se dedican a denunciar al gobierno: sus negocios sucios con China para su propio beneficio, los presos políticos del país, las guerras internas, la producción de opio, etc. Uno de los grandes abusos llegó en 1987, cuando el gobierno declaró que los billetes de 25, 35 y 75 kyats (sí, había billetes de 35 y 75 kyats), dejaban de tener valor. Miles de familias se vieron en bancarrota de un día para otro.

El actual gobierno de Myanmar tiene el dudoso honor de tener un récord de récord negativos. Son actualmente el país del mundo que más minas anti-personas sigue poniendo. Muchas de ellas las desactivan mandando a civiles a pasear por la zona. Tienen también el mayor ejército de niños del mundo, rondando los 70.000 (de un total de  400.000 soldados). Alrededor de 2000 prisioneros políticos. Y ahora han perdido el primer puesto a favor de Afganistán, en productores y exportadores de opio, una de sus principales fuentes de ingreso.

Sus luchas con las guerrillas de los Kharen y los Shan (dos de los grupos étnicos de Myanamar) han dejado un buen número de muertes, torturas, violaciones y poblaciones que huyen atravesando junglas hacia los paises fronterizos. Fue el caso de Cynthia Maung. Una doctora que huyó de Birmania y se estableció en la frontera de Tailandia. Desde allí dirige la Mae Tao Clinic, un centro de salud que atiende gratuitamente a los refugiados y huérfanos que huyen de Birmania. Algunos se embarcan en terribles viajes para poder visitarla. Es su única esperanza.

Un grupo de paramédicos voluntarios que trabajan con Cynthia llegan aún más lejos. Se cargan las mochilas de medicinas y se adentran en Birmania para intentar llegar a los pueblos y a la gente que necesita atención médica. Cruzan las fronteras de noche sin ninguna luz, saben que sí el ejercito birmano les descubre les costará la vida.

Esta es parte de la realidad oculta de Myanmar. Esto es lo que el turismo (yo incluido) no ve. Estos son los héroes anónimos cuyos nombres jamás oiremos en ningún lado. El resto de la gente vive atemorizada. Nadie habla, nadie comenta nada. Hay espías del gobierno en todas partes, o al menos, eso hace creer el miedo. A los birmanos no se les tramitan los pasaportes, así que su única manera de salir del país es ilegalmente. Un taxista con el que viajé una noche se lamentaba “¿Qué podemos hacer?. Ellos tienen armas”. Simplemente irrebatible.

De ahí el valor de los Moustache Brothers que desde su pequeña fortaleza en Mandalay siguen tomándoselo con humor. “Es lo único que nos queda”.

Más información sobre Myanmar y su situación, aquí.
Más información sobre las violaciones de los derechos humanos en Myanmar, aquí.
Más información sobre Cynthia Maung y la Mao Tao Clinic, aquí
Más información sobre los Moustache Brothers, aquí, aquí y aquí (en un artículo de “El Mundo”)

Todas las fotos son de Mandalay y sus alrededores (las ciudades Antiguas), si después de haberos leidos todos los enlaces de arriba aún os apetece ver alguna foto más, están todas aquí.

(Digamos y que quede entre nosotros que este post debería haber sido escrito el 3 de Agosto de 2009)

- ¿Es usted el español?
Asentí.
- Puede bajarse aquí.

Aquí significaba en una carretera perdida en medio de la lluvia. Odiaba la lluvia. En un país que sólo tiene tres estaciones, verano, invierno y lluvias, había tenido que elegir la última. ¿Por que no me leería las guías de viaje antes? Había pasado dos días horribles en una decisión completamente equivocada que me llevó hasta la sagrada roca dorada de Kyaikitiyo, la misma que se mantiene en equilibrio gracias a un pelo de buda. O eso dicen, por que las adversas condiciones climatológicas que azotaban la cima de la montaña donde se hallaba apenas me había dejado ver nada. Al menos pude sacar dos fotos decentes. Así que humillado por los elementos, indignado por el gasto inútil de días y dinero ponía rumbo al norte, con breve parada en Bago con toda mi ropa caldada. Aún habrían de pasar unos cuantos días hasta que se secara. It’s raining season, sir. Sí. Lo sé. Lo sé.

(La roca dorada, sagrada para los Birmanos, maldita para mí)

Así que estaba en las afueras de Bago ante la mirada de un birmano cuya relación conmigo no era meramente fortuita. Había tenido la ocurrencia de preguntar alguna recomendación para el alojamiento mientras estaba en Kyaikitiyo y mi interlocutor había supuesto que informarme equiparaba a reservarme.

- Oiga – le intenté explicar en un inglés macarrónico que ambos pudieramos interpretar – No se lo tome a mal pero yo no estoy seguro de que me quiera quedar en su hostal.
- Ajam. Ajam. Ah, ¿no? No problem, sir. ¿Cuales son sus planes?
- Pues estar un día en Bago y luego seguir hacia el Norte, hacia Kalaw.
- Ah. Pues mejor que se vaya de aquí lo antes posible. It’s raining season, sir. Y aquí no va a poder ver nada.
- No tiene usted que insistir. Si sólo nos falta a Noé aquí para tener la fiesta completa. Ale. ¿Me hace usted el favor de decirme donde cojo el autobús para Kalaw? – inquirí con toda la tranquilidad. Mi guía indicaba que aún me quedaban un par de horas para que el autobús saliera.
- Imposible hoy – dijo contradiciendo sus propias teorías – el último autobús salía a las 14.30.
Mire mi reloj.
- Oiga, que son la 13.30.
- Ahm.
- Ahm.
- Pues entonces lo único que podemos hacer es correr hasta la estación de autobuses. ¡Rápido a la moto!
- Esto… ¿lo qué?

No me dió tiempo a reaccionar. En un pispas había aparecido un motorista sobre una vespa. Cargo mi pesado mochilón entre las piernas y me sentó atrás. El interlocutor que habría de hacer de traductor en toda la operación me apretó contra el conductor. El también venía. Al ataque por Jadraque. La vespa se empezó a mover tambaleante entre las pesadas gotas de lluvia y yo que jamás había montado en moto había roto todas las reglas de seguridad vial que conocía. En una sóla jugada. Tiene su mérito.

Apenas habíamos recorrido un centenar de metros el conductor paro la moto, mientras un autobús se cruzaba en dirección contraria. El traductor salto corriendo de la moto, obligó al autobús a pararse y empezó a discutir con el conductor.

- Sir! Sir! este es el último autobús a Kalaw. ¡Corra, qué le están esperando!

Bienvenido a Myanmar. Se convirtió en algo usual mientras me movía por allí que la información variara completamente preguntaras a quién preguntaras y aún así siempre difería de la real. En cuanto a horarios y precios la lonely planet que llevaba conmigo era meramente decorativa. Ahora mirando atrás, no puedo evitar recordar con cierto cariño como en todo momento pensé que me querían estafar, aprovecharse de mí y buscar mi dinero. Durante mi tiempo en Myanmar aprendí que esta visión de las cosas raramente se aplica aquí. La mayoría de la gente sólo quiere ayudar y la mayoría de las veces de manera totalmente desinteresada. Lamentablemente no es un concepto demasiado habitual para mí.

El reloj marcaba las 3.00 de mañana cuando llegué a Kalaw, había sido un “apetecible” viaje de 12 horas en autobús por las carreteras birmanas carentes de superficies planas. Para aderezarlo, culebrones televisivos y los grandes éxitos del myanmar-pop con su correspondiente karaoke por si alguien se atrevía a cantar. La suerte me acompañó mientras la gente se limitaba a observar la televisión.

(Atentos a la pila como peso, se lleva usted medio kilo y una duracell de guindillas)

Kalaw a pesar de ser una de la ciudades importantes de Myanmar, no es demasiado grande, ni excesivamente interesante. Pero está situada en mitad de las montañas y relativamente cerca del Lago Inle, por lo que se convierte en una opción muy interesante para hacer trekking y poder visitar pueblos en el camino. El trekking en sí que une ambos sitios puede hacerse en dos o tres días, dependiendo del rodeo que quiera darse y yo que me veía con fuerzas opté por tres días. En total unos 60 kilómetros, lo cual no sería demasiado duro si no fuera porque las lluvias habían creado barrizales totalmente impracticables.

(Hacer trekking en época de lluvias. Todo un placer)

Thu-Thu, nuestra guía, nunca perdía el buen ánimo y se partía de risa al vernos tambalearnos sobre los suelos resbaladizos. Los pies se perdían en la profundidad del barro y la marcha era bastante lenta. Atravesábamos valles, montañas, arrozales y pueblos y mientras nosotros caminábamos ligeros de peso habiendo enviado el equipaje ya hacia el destino no podía obviar que los locales tenían que lidiar con estos caminos día sí, día también para poder llevar sus verduras y frutas a los mercados o estaciones de trenes más cercanos. Básicamente lo mismo que nosotros hacíamos en una jornada, pero ellos lo hacen cargadísimos, descalzos y haciendo ida y vuelta.

Atravesar esos pueblos era volver al pasado. Cabañas de madera y paja que parecía se fueran a romper en cualquier momento. Escuelas con dos profesores para cuatro o cinco aulas. Se vive, duerme y cocina en la misma habitación donde conviven varias generaciones. Aún así siguen siendo todo sonrisas y nunca dejan de saludar. Los niños corren monte arriba sólo para decirte “Mingalabar” (Hola) y saludarte a la espera de que les hagas una foto. Les encanta verse en las cámaras digitales y se parten de risa, a medias entre la vergüenza y honor de verse retratados. Días más tarde en Mandalay una señora al ver la foto de su hijo en la pantalla me extendió la mano con la palma hacia arriba. Yo pensaba que estaría pidiendo dinero por la foto, pero ella quería la foto. Si estaba en la cámara y ella podía verla, ¿porque no iba a poder tenerla? Se te encogía el corazón de pena al explicarle que no es que no quisiera, pero que simplemente no podía sacar la foto de allí para dársela. Creo que nunca me creyó y seguramente se fue con la idea de que era un extranjero bastante rudo.

Myanmar es un país meramente agrícola con más de un 80% de la población dedicados a estas actividades y la ganadería. El arroz es su principal producción, pero tras las nefastas gestiones de su gobierno sus exportaciones al exterior cayeros en un 60%. La realidad es que Myanmar es cada vez un país más y más pobre, cuyos recursos no se utilizan como debieran. El país carece de infraestructuras para poder mejorar. La luz se corta constantemente (eso donde llega). Es bastante desolador.

¿Dónde están los límites de la pobreza? O mejor dicho ¿cómo se puede medir la pobreza? El umbral está en 1 dólar por persona y día, cantidad que se estima mínima para poder adquirir los productos para sobrevivir. Creámoslo o no, hay gente que vive con esa cantidad al día.

Cruzando las enormes extensiones de arrozales llegamos al Lago Inle, uno de los centros turísiticos más importantes del país. Este lago de agua dulce y 100 kilómetros de largo por 5 de ancho, sirve de hogar a mas de 200 aldeas que viven en sus alrededores, incluso alguna en su interior. Por sus aguas navegan pescadores y agricultores (si, hay granjas flotantes). Es en si mismo un pequeño mundo.

El lago no tiene orillas propiamente dichas. Son terrenos pantanosos, plagados de juncos y algas. Todo el transporte se realiza en balsas a motor de un punto a otro, mientras los pescadores siguen remando entre los caminos que crea la vegetacion (y muchas veces reman con los pies). Además tiene 9 especies de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

(Remando con los pies)

Un fantástico y pintoresco lugar. Ideal para relajarse, dejarse mecer por sus ligerísimas olas.

Myanmar, siempre única.

Más fotos, llenitas de barro, aquí.
Más fotos, listas para ser pescadas, aquí.

(Algo similar a este post debería haber sido escrito el 26 de Julio de 2009)

Parecía el fin del mundo. Un lugar que antaño había gozado de prosperidad y que una vez abandonado y dejado al control y reinado de la naturaleza había vuelto a ser ocupado por los últimos habitantes de la tierra. Rostros pintados y labios ensangrentados, enganchados por dentro y fuera de vehículos que ignoraba como podían seguir funcionando.

Una segunda visión revela una imagen completamente diferente. Myanmar es un lugar especial. Las calles bullen con actividad, los puestos callejeros y mercados copan las “aceras”, parte de las calles y todo son sonrisas. La sangre de sus bocas no es tan (afortunadamente), sino betel (nuez de areca), una planta que mastican y que vendría a ser su chicle. Las caras están maquilladas con tanakha, una crema hecha con sándalo, que aparte de su función decorativa actúa de protección solar.

“Birmania no se parece a nada de lo que hayas visto”, dijo Kipling. Y es cierto. Es un mundo aparte. Mucha gente considera que Myanmar es el último lugar de Asia que conserva su autenticidad. También es cierto, pero es un precio demasiado por vivir aislado del resto mundo.

Es imposible entender Myanmar y su situación actual sin entender un poco de su historia reciente. Una breve radiografía valdría para entender que este país, a pesar de tiene una mayoría Bamar, está formado por más de 100 grupos étnicos, algunos de los cuales no comparten ni idioma ni costumbres con el resto de la población. El mestizaje es brutal.

Remontándonos a 1824 fue invadida por el ejército inglés y formó parte del Raj Británico, pero las desavenencias con la población fueron cada vez mayores. Los británicos que entre muchas otras cosas no respetaban ni su cultura ni sus tradiciones fueron haciendo que la sublevación se volviera inminente. Birmania exigía su propia independencia.

Aung San (quédense con este nombre), un revolucionario Birmano, pidió ayuda durante la Segunda Guerra Mundial al ejército japonés, que accedió a combatir derrocó a los ingleses. Para Birmania fue salir de la sartén para caer en las brasas. Los japoneses resultaron ser mucho peores que los ingleses. Birmania seguía sin ser libre, sólo había cambiado de dueños. Los birmanos eran tratados como perros.

En un efecto boomerang, Aung San se volvió hacia los ingleses, que reconquistaron Birmania y esta vez si la declararon independiente. Corría el año 1945. En todo este proceso las minorías étnicas fueron las que más habían sufrido. Muchas habían sido salvajemente masacradas y no querían saber nada de Birmania. Querían su propia independencia.

La situación era totalmente inestable, similar a una olla a presión. Aung San parecía ser el único con posibilidades de solucionarla pacíficamente. Convencido de la importancia de todas las regiones y sus poblaciones trabajaran para un fin común, propuso a todas formar parte de un único país durante 10 años. Pasados los cuales quién no estuviera contento podría separarse. Esta maniobra daría tiempo para que las aguas se asentaran y a intentar organizar un futuro para el país.

Aung San no vivió para verlo. Fue asesinado en 1947 por sus rivales políticos. Por aquel entonces ya habían numerosos grupos étnicos revolucionarios luchando militarmente por su separación. Fue sustituido por U Nu que mantuvo el gobierno democráticamente hasta que el 2 de marzo de 1962 el general Ne Win dió un golpe de estado. U Nu fue encarcelado y el país entraba en una dictadura militar cuyo giro hacia el socialismo lo sumía en la mayor de las pobrezas.

Llego 1988 y con él una de las fechas más negras de la historia de este país. La gente no aguantó más y el 8 de Agosto (8-8-88), tomo las calles. Allí estaban estudiantes, monjes, doctores, mujeres, niños. Fueron masacrados. Alrededor de 10.000 personas perdieron la vida. Las cifras oficiales en cambio hablaron de 95 muertes y 240 heridos.

Se sucedían los problemas y de nuevo… otro golpe de estado. Mismo perro con distinto collar. Saw Maung a cargo del SLORC (State Law and Order Restoration Council) tomaba el poder y se oprimía aún más a la población. Al mismo tiempo dejaba de llamarse Birmania para renombrarse como Myanmar.

La presión internacional obligó a que en 1990 se celebraran elecciones. En esas elecciones se presentaba la Liga Nacional por la Democracia (NLD) liderada por Aung San Suu Kyi, la hija de Aung San.

Aung San Suu Kyi arrasó. Obtuvo alrededor del 80% de los votos. Pero el SLORC anuló las elecciones. Una cosa es celebrar elecciones y otra tener que hacerles caso. Desde entonces Aung San Suu Kyi está en arresto domiciliario. Las fuentes oficiales indican que para su protección. Otro ejemplo de coherencia. Y mientras tanto, el gobierno de Birmania sigue batiendo records negativos ignorando y pisoteando los derechos humanos.

¿Que hacía yo en Myanmar? La respuesta es complicada. Hay un gran debate actual sobre si el turista debería visitar el país o no. Por un lado el gobierno realizó una serie de mejoras en el país para atraer a los turistas (y a su dinero, claro). El problema es que para ello utilizó mano de obra en forma de trabajos forzados. Se obligó a la gente a trabajar por la fuerza y en primarias condiciones en autopistas, puentes, etc. Esto llevo a gobiernos internacionales a sumarse a un boicot internacional y a pedir que no se visitara Myanmar al mismo tiempo que se bloqueaba el comercio.

Un Boicot cómo idea es tremendamente poderosa. Cerrar comercialmente a un país puede colapsarlo, pero lamentablemente no suele solucionar nada. Tenemos los ejemplos de Cuba y Corea del Norte. Los ricos siguen paseando en limusinas y la gente se ve obligada a adquirir sus productos en el mercado negro. Además el bloqueo nunca es total y estamos muy equivocados si pensamos que el mundo occidental puede aplicar los mismos criterios al mundo asiático. Los países colindantes siguen haciendo negocios con Myanmar.

Tailandia compra tanto gas al año como lo que el turismo podría generar en cuatro años. China también obtiene materias primas casi regaladas a cambio de su apoyo al régimen, y ¿Quién se atreve a enfrentarse a China? De momento nadie.

Por otro lado la presencia de turismo puede ser beneficiosa para la gente. Los derechos humanos son más respetados en presencia de turistas y siempre se puede contribuir a la economía local dando el dinero directamente. Es por eso que viajar a Myanmar supone una enorme responsabilidad. Por un lado hay que minimizar el dinero que va a parar a las arcas del estado, intentar evitar los aviones, los hoteles dirigidos por el gobierno y similares y centrarse más en alojamientos, guías y comercios locales, donde el dinero al menos va para las familias a los que se lo dan.

Apenas un 50% del pais se puede visitar. Internet funciona realmente mal y muchísimas de las webs están bloqueadas. Acceder al correo se puede hacer mediante proxies y similares aunque suelen fallar bastante y los pobres encargados de los cibercafes se pasan el rato cambiando IPs y demás. Los teléfonos móviles están bloqueados. Una tarjeta SIM liberada cuesta la ridícula cantidad de 2000 dólares. No hay cajeros automáticos en todo el país. No se puede pagar con tarjeta. Actualmente la moneda oficial es el Kyat y la equivalencia es de 1250 kyats por un dólar aunque Desde el punto de vista del gobierno Birmano, la equivalencia es de 6 kyats por un dólar. Sólo queda recurrir al mercado negro para conseguir unos cambios aceptables, alrededor de 1000-1100 kyats por dólares.

Es un país cuyos habitantes no conocen lo que es vivir en paz. Es por eso que la amabilidad de la gente, sus sonrisas permanentes, su humildad, su humanidad te conmueven hasta lo más profundo, porque están hechos de la madera de los auténticos héroes, los que se levantan tantas veces como se caen y siempre ponen su mejor cara. En pocos sitios me he sentido más especial. El país es precioso y espectacular pero son excepcionales. Están a otro nivel. Y sólo puedes admirarlos y desearles el futuro mejor que se merecen.

Y por si vale de algo, contarlo.

Más fotos desde Yangón, su capital, aquí.

Kyaiktiyo, Myanmar

Sigo desconectado, pero de momento aquí tienen el trailer…