Anciano, Palacio de Verano, Pekín

Es indiscutiblemente uno de lo símbolos de Pekín, pero este palacete de composición cilíndrica con tres tejados aparaguados es sólo una pequeña parte de un gigantesco parque. El Parque del Templo del Cielo.

Data de la misma época que la Ciudad Prohibida y (ojo al dato) la supera en extensión!!! (2,7 millones de metros cuadrados en comparación con los 720.000 de la ciudad prohibida), claro que con eso de que es un parque disimula más. Arbóles, praderas, paseos y algún que otro templo. Volviendo a los símiles madrileños sería como juntar dos parques del Retiro y que aún sobre hueco. En Pekín parece ser que los Ming gustaban de hacer las cosas grandes. Misma gente y mismas fechas (1420 d.c.).

Es curioso que sus templos esten llenos de simbolismo pues que se usaba para rezar y pedir buenas cosechas, dando así nombre a su palacio principal: El Salón de la Oración por la Buena Cosecha.

Es un lugar donde la tierra se representa con cuadrados y el cielo con círculos. Es por eso que los templos cilíndricos se elevan sobre una primera base cuadrada y que la configuarción del parque de Sur hacia Norte vaya modificando sus formas desde las lineas rectas hacia las curvas.

Son tres edificos básicos los que configuran este eje. El ya comentado Salón de la Oración por la buena cosecha (situado más al norte), un templo central tambien circular pero más pequeño denominado Bóveda Imperial del Cielo y por último un altar abierto, situado al sur muy cerca de la Puerta Sur, denomiado Altar Circular (en un alarde de originalidad).

La Bóveda Imperial del Cielo se halla rodeado por una pared circular conocida como el Muro de los Ecos, donde dos personas se pueden colocar en puntos opuesto del muro (siempre por dentro) y hablar tranquilamente el uno con el otro cada uno mirando a la pared. No es que sea un prodigio de la técnica pues basta con dejar una pared lisa para que las ondas del sonido se desplazen por la pared, pero el efecto es resultón y a la gente le encanta jugar con ello. También hay quien no tiene muy claro el funcionamiento del mismo, como una abuelilla que se dedicó a becerrear sin ton ni son, unas veces mirando al muro, otras no… pero la verdad es que tanto ella como el resto de los presentes nos lo estabamos pasando en grande con su show.

El altar circular, aunque menos impresionante, es también muy curioso y bonito. Son tres terrazas de mármol concéntricas con nueve escalones entre terraza y terraza. Parece ser que entres los misticismos y supersticiones de la cultura China el número de la suerte es el 9.

¿Cómo? Probablemente vuestras neuronas esten pensando que era el 8 el número de la buena suerte en China, pues no en vano, la inauguración de los juegos olímpicos fue el 8 de Agosto (octavo mes) de 2008 a las 8:08 de la tarde! Bueno, no seré yo quien os quite la razón, pero quién ha dicho que sólo haya un único número de la suerte? A falta de uno tienen muchos!: El 6 (líu), se pronuncia muy parecido a lú que significa Buena Suerte. El 8 (ba) que en cantonés rima con “fa” que significa enriquecerse y el 9 (jiu) que suena igual que la palabra “perpetuo” así que se asocia con eternidad.

En cambio el cuatro (pinyin) suena similar a muerte así que da mala suerte y el 7 se asocia con los fantasmas, así que ambos son números de mal augurio. De hecho se suelen evitar en matrículas y hasta hay casas que no tienen piso 4 ni 7…

¿Y el 13? por supuesto… buena suerte. El caso es no ponernos nunca de acuerdo.

Hablando de números, una curiosidad que leí antes de irme en “Mi no entender” de la amiga Elsinora y que pude comprobar luego in situ. Los chinos utilizan una única mano para contar hasta 10. Es tan sencillo y útil que parece ilógico que no se nos hubiera ocurrido antes.

Ya ando desvariando, como siempre. A lo que ibamos, que el maravillo parque del Templo del Cielo tiene muchas cosas que descubrir y por eso si te pierdes por el aparte de encontrar a mucha gente volando cometas (que lamentablemente estaban tan altas que apenas se veían, asi que en las fotos mucho menos) te puedes encontrar con recodos y rinconcitos tan agradables como estos.

¿Hace un paseito?

Templo del Cielo, Pekín, Septiembre 2008

… O el ambiente músico-festivo que se respiraba por las calles y parques de Pekín mientras los cruzaba.

No me hagan mucho caso, pero creo que podrían ser parte de las celebraciones de Medio Otoño… pura hipótesis. Es lo que tiene el encontrarse con algo que no esperabas en un lugar de idioma desconcido. Maldita espontaneidad! ¿Alguien tiene alguna información veraz? ¿Pistas quizás? Se truecan por sashimi!! (palillos y salsa de soja incluidos).

Atravesando la inmensa puerta de Zhengyangmen se llega a Tiananmen Square (la Plaza de Puerta de la Paz Celestial – ole), la plaza pública más grande del mundo. Está exquisimante colocada con cada uno de sus puntos cardinales en un lado y es tan grande que cruzar sus 880 metros de largo (cerquita de un kilómetro) resulta agotador. 440.000 metros cuadrados (algo más de 53 campos de fútbol) donde han sucedido muchos de los episodios más importantes de historia de China desde que construyó en 1420. Por aquel entonces sólo tenía un cuarto de este tamaño (y aún así cabrían 10 Plazas Mayores de Madrid) y en ella acamparon las tropas inglesas y francesas cuando invadieron China en 1860. Fue aquí también donde se proclamó la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong, y también donde se sucedieron las protestas de 1989 muy críticas con la política del Partido Comunista que acabaron en la masacre de Tiananmen con entre 400 y 800 muertos en, la imagen de China completamente deteriorada internacional y una imagen icónica de un ciudadano anónimo parando a una columna de tanques.

La plaza de Tiananmen sólo impresiona por ser inmensa. Porque no tiene nada más. Es una superficie lisa empedrada, que se agrandó para poder realizar actos políticos masivos y en cuyo centro se encuentra el mausoleo de Mao Zedong, partiéndolo por la mitad. Si tenéis un minutillo para mirar el siguiente video, os podréis hacer una idea (aunque sólo se verá la mitad superior).

Tiananmen Square – Beijin from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Por cierto, que la plaza aún siendo de acceso al público, sigue un riguroso control policial (rayos X incluidos) para pasar poder entrar.

En la Parte Norte, un enorme retrato de Mao mira a la plaza colgado de un enorme portón que dirige el camino hacia la ciudad prohibida. Es la Puerta de Tiananmen y es uno de los mejores lugares para poder hacerse una idea de las dimensiones de la Plaza.

Una vez atravesada ya empiezas a vislumbrar la entrada a la Ciudad Prohibida y tu mente empieza a hacerse a la idea de que tiene que retroceder 600 años para imaginarsela en todo su esplendor. No hay palabras para describirla. Es simplemente descomunal: 90 palacios y jardines, 980 edificios, 8704 habitaciones… a lo largo de 720.000 metros cuadrados (casi el doble que la plaza de Tiananmen) para lo que se consideró el centro del mundo Chino durante cinco siglos y que albergó a 24 emperadores de las Dinastías Ming y Qing.

Te sientes minúsculo atravesando su Puerta del Meridiano y apareciendo en un gran patio atravesada de Este a Oeste por un río cruzado por cinco puentes. Dado que tanto los reflejos de la mañana como los de la tarde iluminan este río, se le conoce como el río dorado. Aunque a las horas que fui yo, ya hacía tiempo que se había olvidado el amanecer y aun quedaba un buen rato para el atardecer no estaban sus aguas bañadas en dorado, pero aún así no se puede negar que es formidable.

Es el momento de cruzar el siguiente portón (Taihe Gate) y disfrutar de la que puede ser la vista más impresionante de toda la visita. El corazón de la Ciudad Prohibida, el Palacio de la Armonía Suprema, se eleva sobre una terrazas de marmol abarandilladas al final de un enorme patio.

Esta ciudad fue el centro político de China hasta la abdicación en 1912 de Puyi, el último emperador, que había sido adorado por 500 millones de personas cuando contaba con… 6 años de Edad. Para los amantes del cine, está historia fue inmortalizada en la película “El último Emperador”, la primera que consiguió permiso para rodar dentro de la Ciudad Prohibida (así que si queréis haceros una mejor idea del lugar, rebuscar entre vuestra filmoteca).

Tras el Palacio de la Armonía Suprema, se siguen suceciendo los palacios (el de la Armonía Intermedia, el de la Preservación de la Armonía, el de Pureza Celestial, el de la Unión) para acabar en unos espléndidos jardines imperiales.

Mientras tanto la mayoría de los edificios laterales, que flanquean estos palacios a lo largo del recorrido, se usan ahora de salas de exhibición y museos muchos de ellos no incluidos en el precio de la entrada, y entre ellos (yo no ví ni por asomo todos… bueno, ni la mitad) destaca (o al menos eso dicen las guías y yo me fié) el Palacio de Exhibición de los Relojes. En la época en que se medía el tiempo con clepsidras (relojes de agua – filosofía de funcionamiento similar a los de arena), la llegada de los relojes mecanizados de Occidente causaba furor en la corte China. Son verdaderas obras de arte, muchos de ellos de relojeros ingleses.

Os podéis imaginar que son horas y horas de historia las que inundan el lugar y aunque estuve unas cuantas horas allí, la verdad es que podría haber estado muchas más si mi cerebro no hubiera empezado a derretirse. El mismo efecto Louvre o efecto Roma (“¿pero esto no se acaba nunca?”). Dejas de ver esculturas y empiezas a ver piedras. Salí agotado, pero fascinado y aún con la sufiente energía para subir al Jinshan Park y poder ver desde lo más alto posible como los edificios de la Ciudad Prohibida se perdían entre la lejana bruma.

Más retratos de la historia aquí y algún mecanismo más con forma de reloj perfectamente engranado y engarzado aquí.

Recién bajado del avión y tras pasar por la fulgurante y enorme nueva Terminal Aeropuerto Internacional de Pekín (obra del ya idolatrado Foster) me encaminé a Pekín en uno de los autobuses que llevaban al centro. No tenía ni idea de como sería esa ciudad, pero desde luego lo último que me esperaba eran las amplias avenidas, bordeadas por gigantescos y relucientes edificios, un carril bici amplio, separado de la carretera principal por una valla, por el que circulaban todo tipo de vehículos de dos y tres ruedas y mucha mucha gente. En plenas paraolimpiadas, con carteles olímpicos por doquier, cubriendo fachadas enteras de edificios, la ciudad rebosaba de ambiente festivo. Evidentemente las autoridades Chinas habían hechos sus deberes.

Sólamente empañaba la estampa la capa de bruma (llamese contaminación) traslúcida que permitía ver perfectamente la forma del sol. En cuanto bajé del autobús me encontre con la caótica realidad a pie de calle. Con ese ambiente divertido que tienen estas ciudades en las que todo se mueve en todas direcciones. Logicamente me encontraba en plen centro muy cerquita de Tiananmen Square, así que cargado con mis trastos me dirigí al hostal que tenía al sur de la susodicha plaza. Rapidamente me dí cuenta de las mastodónticas ciudades de la ciudad. Avanzar en el plano suponía mucho más tiempo del que yo estimaba y durante el resto de días fui descubriendo (para sufrimiento de mis pies) que en esta ciudad sobredimensionada te puedes pasar más de media hora andando hasta llegar a una de las paradas de metro de las escasas líneas que tienen.

Recuerdo con claridad la primera imagen que tuve de esa ciudad. En esas calles que tanto se esforzaban por mantener limpias, un niño pequeño estaba cagando en medio de la acera. Curiosamente tenía el pantalón rajado por la entrepierna, de tal manera que no necesitaba más que ponerse en cuclillas sin ni siquiera tener que bajarse los pantalones. En aquel primer momento pensé que se trataban de unos pantalones viejos, pero rapidamente ví una multitud de ellos: niños pequeños todos con pantalones rajados y con el culo al aire. Más tarde me enteraría de que la mayoría de las familias no pueden permitirse pañales, así que estos “pantalones” son una “perfecta” solución de compromiso, claro, que como todo niño pequeño se dedica a remover la vejiga y el vientre cuando le apetece y tiene ganas, que generalmente no coincide con cuando sea más conveniente.

Me fui acercando a mi alojamiento y aunque sólo estaba a unos 15-20 minutos de la parte sur de Tiananmen las calles rapidamente fueron perdiendo su esplendor y majestuosidad hasta convertirse en un batiburrillo de callejuelas en las que me mezclaban las multitudes con los vehículos, puestos de comida, miles de olores (no todos agradables), tiendas y de fondo gritos de los locales superpuestos a los claxones. Por cierto que en este proceso de degradacion paulatina y en las zonas más próximas al circuito turístico básico, para mantener esta imagen de ciudad tan perfecta muchos de los edificos que no cumplían los mínimos requisitos se encontraban tapados por carteles y enormes tableros publicitarios.

Esto lógicamente era la zona comercial del barrio, pero la cosa se iba deteriorando según te ibas metiendo en las zonas “residenciales” llenas de casitas bajas apelotonadas y destartaladas, donde la gente no tiene mucho que hacer y dado que la mayoría de las casas están sin luz, la mayoría se juntan debajo de una farola para charlar o echar unas partidas de cartas o ajedrez chino sobre una telita o unos cartones.

Qué lejos quedaban esas grandes y lujosas calles que sólo estaban a un par de kilómetros de distancia.

A pesar de todo me costó unos cuantos días empatizar con ellos, con su tener una papelera al lado y tirar la basura al suelo, con sus gritos, con su, en general, poca higiene, con su falta de respeto sobre ellos mismos y viniendo de Japón donde todo son sonrisas me costó un poco acostumbrarse a muchas de sus indeferentes o incluso malas caras a la hora del trato con ellos. Lógicamente la cosa fue mejorando (y mucho) a lo largo del viaje, en lo que viene a ser un periodo de adaptación a una manera diferente de entender el mundo, pero mentiría si diría que me sentí encantado con mi primer contacto. Ahora con el paso del tiempo y viendo las fotos la verdad es que lo recuerdo con una sonrisa, pero en aquel primer momento para que negarlo: estaba en shock.