Hay varias cosas que llaman la atención de Ko Lanta. La primera es que es relativamente tranquila y relajada en comparación con otras islas similares de los mares tailandeses. La segunda es la carencia de montañas, lo que la hace ideal para recorrer en moto (je je). Y la tercera es una forma cuasi rectangular que la hace tener playas larguísimas… especialmente las que apuntan al oeste. Ideales para disfrutar de los atardeceres.

Los tailandeses ya la han sentenciado. Se ven e intuyen construcciones y más construcciones, resorts, bungalows y carreteras asfaltadas. Todo para irónicamente anunciarla como la más tranquila de las islas. Será durante poco tiempo, pero hasta entonces y antes de que se convierta en centro de fiestas compitiendo con Ko Phi Phi en el mar de Andamán, resulta de lo más agradable.

Lo cierto es que las edades del turisteo son sensiblemente superiores a las de otras islas y por algún motivo que desconozco la isla es centro de suecos, tanto que las librerías tienen zonas especializadas en sueco y hay banderitas azules con cruces amarillas por todas partes. Cómo Mallorca con alemanes, vamos. Que en algún momento llegaron para quedarse.

Si la costa Oeste es casi una enorme y larga playa, la este es mucho más rural y quizás mucho más interesante. No es que necesite excusas para alquilar una moto, pero en estos lugares donde el alojamiento está repartido a lo largo de la costa sin ni un mísero seven eleven a la redonda, lo cierto es que son imprescindibles.

(Esperando al sunset…)

Así que ya que una moto era vital para mi supervivencia y ya que la tenía no era cuestión de dejarla paradita al lado del bungalow, así que en un clásico día de exploración motera me dio tiempo a recorrer aldeas, pueblos pesqueros, miradores… y pasearme por las escuelas de buceo a ver que ofertas tenían.

Sí, en mi viaje desde Ko Pha Ngan hacia el sur había vuelto a dejarme seducir por lo que decían era uno de los mejores lugar de buceo de Tailandia (con el permiso de las Islas Similan, que dejaremos a modo de comodín para otro viaje): Hin Muang y Hin Daeng.

Uno se da cuenta de la no explotación masiva de esta isla cuando ve que hay competencia en los precios. Aún no han llegado al punto en que se sientan todos los bucaneros juntos alrededor de unas cuantas tiger beer y dicen: “A ver, ¿A cuanto vamos a sablar a estos?” al tiempo que todos jalean ¡¡¡Sangre de faraaang!!! ¡¡¡Sangre de Farang!!!

Lo cual es mejor para el viajero porque con un poco de tiempo puede encontrar buenas ofertas y así acabar buceando por la mitad de lo que ofrecían en un principio. Sugoi. (Por cierto, el sitio que recomendaban en la lonely planet costaba más del doble… algún día hablaré del efecto de la famosa guía en la economía local).

Uno de los alicientes de Hin Muang y Hin Daeng son las mantas rayas, pero antes de que se dispare el odiometro os diré que no vimos ninguna. Temas de corrientes marinas, o eso decía el capitán Achab. Al parecer no había pasado demasiado tiempo desde la luna llena, la misma que había iluminado la sórdida noche de fin de año y su paso crea corrientes más fuertes. Eso en mi mente no tiene demasiada lógica, pero San Google dice que es correcto, así que me abstengo de replicar.

Sea como fuere, no vimos nada espectacular ahí abajo. O más bien nada más espectacular que el propio fondo marino que ya dejaba la boca abierta. Hin Muang, la montaña morada y Hin Daeng, la montaña roja, hacían honor a sus nombres. Montañas de anémonas, plantas y corales y paredes y paredes repletas de vida. Un cuidado paraje submarino en mitad de la nada. No en vano hay que viajar cuatro horas en barco de ida y otras tantas de vuelta para poder llegar a la pequeña roca que sobresale en los confines del mar y que indica que has llegado al deseado destino.

Es, con o sin mantas rayas, con o sin tiburones ballena, una gozada. Uno de los dive masters comentaba que hace tres años una especie de virus submarino arrasó con la vida en estos arrecifes. Es decir, lo que estábamos viendo tenía en muchos de los casos, sólo tres años de edad. Simplemente increíble. Ya lo decía Jeff Goldblum en la piel del matemático Ian Malcom: La vida se abre paso.

Acababa con esto mi paso por Tailandia, que entre unas cosas y otras, que si entro, que si hago unos visados, que si vuelvo, que si hago un visa run, que ahora revuelvo para navidades y demás, ha ocupado casi dos meses de mi tiempo de viaje. Era hora de seguir nuevos rastros, pequeña ranita.

Mis pasos se dirigían por fin, a Indonesia.

Pero mientras tanto, y mientras llegaba, disfruten estos finales del día, que como bien me hicieron saber Pilar y Sergio, son de lo mejorcito. “No te vayas sin ver al sol ponerse sobre el Mar de Andamán”, me dijeron. Gracias por el consejo. El atardecer más alucinante que he vivido en este viaje.

Créanselo. Es de verdad.

Para Antonia.

Más fondos marinos y las criaturas que enamoraron al capitan Nemo, aquí.
Más cielos creados por la mente de un genio, aquí.

A lo lejos brillaban las luces de Sairee y salvo la propia luz del barco no se veía absolutamente nada más. La negrura de la noche se reflejaba sobre la superficie del mar. Insondable. Everybody ready? Inquirió V momentos antes de asumir un yes y saltar por la borda. Un último chequeo de todo el equipo, regulador a la boca y repitiendo su salto nos sumergíamos en las profundidades.

En la mano y apuntando hacia el abismo el haz de la linterna acuática cortaba nítidamente la oscuridad. Varita mágica que creaba y descreaba el mundo a su alrededor según se movía. El arrecife de coral, White Rock, cobraba vida con su movimiento y bajo su halo surgía la vida, cientos de pececitos moviéndose entre los corales.

Se revelaban también los verdaderos colores de las profundidades. Gracias a la luz externa, no había que ver el submundo acuático con la degradante luz del sol que lo volvía más y más azul. No. Ahora se mostraba toda la paleta de colores. Brillantes rojos y verdes que durante el día habían quedado ocultos.

Mientras atravesábamos un pasadizo de roca pude pensar fríamente en la situación. Estoy a veinte metros bajo el agua, de noche, atravesando una cueva con una linterna mientras se atraviesan bancos de peces. ¡¡Esto es increíble!!

No tardamos en descubrir como a nuestras espaldas nos seguía una gran barracuda, depredador que a pesar de su aspecto fiero y terrible nos debía estar tremendamente agradecida por ayudarle a encontrar presas en mitad de la noche.

Pues sí. Era inevitable. Había vuelto a Ko Tao. A la llamada de las aguas profundas que rodean esta isla, a continuar lo que había empezado cuando completé el Open Water de buceo. La conversión a sardina master. El nivel avanzado me esperaba y se estaba cobrando cada sesión con gloriosas ovaciones. Pero de todas, ninguna pudo superar al buceo nocturno. Impagable sensación.

La otra perla suele ser el buceo en las profundidades, donde añades otros 12 metros extras a tu anteriores 18 metros con lo que básicamente estás capacitado para bajar a 30 metros. En mi caso no es algo que me haga especial ilusión, salvo que es por ahí por donde se suelen mover los tiburones. Mmmmm. ¿Es mucho pedir? Dicen que contra el defecto de pedir, la virtud de no dar: una vez bajamos a 26 metros las corrientes movían tal cantidad de sedimentos que era imposible ver nada. La más terrible de las nieblas. Si estiraba la mano apenas podía ver la punta de los dedos. A tirar de brújula.

Era el momento además de comprobar como se comportaba mi nuevo juguete fotoacuático. Una canon G11 con carcasa sumergible cortesía de sus majestades mágicas. Capricho necesario, como todos los caprichos.

Poder disparar en RAW no tiene precio, aunque hacer fotos siga siendo tarea harta difícil. Porque yo me muevo, los peces se mueven (y eso que les pensaba sacar por su lado bueno) y todo se mueve, así que al final uno se dedica a hacer fotos a diestro y siniestro, flash por aquí, sin flash por allá, y confiar en la fortuna y la pericia en el postprocesado.

Aproveché los nuevos conocimientos del módulo específico de flotabilidad para hacer fotos bocaabajo. Como un murciélago acuático. Es bastante curioso. Te quedas flotando en vertical con la cabeza hacia abajo y los peces se asustan mucho menos y te puedes meter más en el coral sin miedo a tocarlo. Con el extra además de que las burbujas te hacen cosquillas.

Y sí, se agradece tener fotos de recuerdo, pero nunca será lo mismo que verse en el centro de un banco de barracudas, o cruzar miradas con un pez payaso que se asoma entre las anémonas, acercarse demasiado sin darse cuenta a un pez ballesta (que muerden, ojo), descubrir mantas moteadas bajo las rocas, darse cuenta de que a 30 metros alguien olvido traerse el rojo, nadar en las aguas más cristalinas descubriendo las extrañas formas de los corales sobre las rocas en los jardines japoneses, o simplemente sentir la ingravidez bajo el agua.

¡¡De verdad, que si ya no os he convencido para que os metáis en la bañera, ya no sé que más inventarme!!!

Para que no haya equivocaciones, todas estas fotos son de esos días, pero no hay ninguna foto del buceo nocturno. Bastante tenía con el miedo y la linterna para encima añadir más cacharros. Para la próxima.

Todas las fotos entre corales, anémonas y bancos de barracudas, aquí.

No sólo de fiestas salvajes vive el hombre y a pesar de que la publicidad mayoritariamente se centraba en el consumo de buckets en la full moon party lo cierto es que Ko Pha Ngan guardaba unas cuantas sorpresas y unos cuantos lugares más de bellas y cristalinas aguas sacados de fotos de ensueño.

No estaría bien presumir de alojamiento alegando que nos costó encontrar un lugar de caché suficiente para nuestros maltrechos huesos, más bien nos quedamos con lo único que encontramos porque la full Moon había llenado la isla y tras demasiadas infructuosas buscas y muchos “la isla está llena, mejor mira en las islas de al lado” recibimos una respuesta positiva. Si o si. Lo que sea. Yo que ya he luchado con cucarachas y ratas en las habitaciones estaba dispuesto a todo.

Pero hete que nos fuimos al extremo cuasiopuesto. Magníficos bungalows a pie de playa. ¡¡Y que playa!! Mirando al oeste para despedir al sol. Claro, el precio estaba en concordancia, pero bueno, un par de días son un par de días y el lugar casi desierto merecía la pena.

Uno se da cuenta rápidamente de lo organizados que están los habitantes de la isla para sacarte los cuartos. Aquí se ven los años de turismo despiadado. La competencia entre los servicios no existe. Ni para los taxis. Ni para Internet. Ni para las barcas ni barcos… Nada. Todos el mismo precio. Caro, pero igual para todos. El oligopolio de los piratas.

Estando como estábamos fuera de un centro de ciudad teníamos que evitar el abusivo precio de los taxis como fuera. Nada. Nos hacemos con unas motos y ancha es Castilla. Nos iban a salir más baratas y además ganabamos en movilidad.

Claro, la misma idea habían tenido todos los farangs que llegaban a la isla. Ni motos. Ni quads. Ni coches. Si hubiera habido burros, también estarían todos alquilados. Quiso la suerte encontrar una en plena negociación con otro grupo de farangs, pero entre que si, que no, que nosotros pagamos más, miradas amenazantes y algo de suerte, al final nos la acabamos quedando. Bien por la negociaciones agresivas.

Con una moto, agilizamos la búsqueda de otra y para cuando la conseguimos en una peluquería perdida de la mano de Dios un par de horas después nos dimos por satisfechos. Cuatro. Dos motos. Enough.

Descubrimos para nuestro goce que Ko Pha Ngan estaba muy desaprovechada. Y con ello quiero decir que se han preocupado por concentrar a todo el mundo en Haad Rin, en el sur y según te alejas y te alejas va adquiriendo tintes más salvajes, las carreteras empeoran y en ocasiones solo se puede llegar a ciertos puntos mediante barcas. Una pasada.

Así que trekkeamos por las montañas (en busca de cataratas que apenas existían hasta la nueva temporada de lluvias), visitamos a elefantes, nos hicimos amigos de señores barqueros, nos hartamos a comer marisco, nos hartamos a comer currys, nos hartamos a comer en general, nos hartamos a usar la tumbona… y nos hartamos a ver atardeceres.

Las vacaciones de las vacaciones, donde aunque me había prometido dejar la cámara por unos días, fue imposible. ¿Cómo negarse?

Ko Pha Ngan, Diciembre 2009

Las olas rompían sobre la orilla enmudecidas bajo los ensordecedores megavatios de los altavoces que la recorrían. Entre ambas algo más de cincuenta mil personas bailaban al ritmo techno, dance y drum&bass que imprimían los DJs. En el cielo, paciente y observante, brillaba la luna llena. La culpable.

O la excusa.

Cuenta la leyenda que un grupo de turistas decidieron (bajo la influencia de vayaustedasaber que drogas) que no había en el mundo lugar mejor para ver la luna llena que la tailandesa isla de Ko Pha Ngan. Así que se juntaron, montaron una fiesta y hubo gran recocijo. Acordaron, en vista del éxito obtenido, repetir el evento al año siguiente.

Pero hete aquí que las mentes pensantes, siempre atentas al negocio y más si es para bien de sus bolsillo, se dieron cuenta de que la luna llena no se podía ver sólo una vez al año. Amigo, que esto es un chollo. Cada 29,5 días la tenemos por aquí. ‘’¡¡De esta nos forramos!!.

La gallina de oro no había hecho sino comenzar. La luna llena se convertía en la excusa. Y los asistentes iban de cualquier manera y pueden apostar que no muchos se paraban a observarla detenidamente. Si. Si. La luna. Uy, que bonita. ¿Donde está la fiesta?

Así que los mismos cerebros pensantes dijeron que seguro que si se celebraba la luna llena también habría quien gustaría de celebrar la luna nueva, la media luna, la luna creciente, la luna decreciente y cualquier cosa que tuviera que ver con luna. Tanto que otras islas se empezaron a apropiar de la luna azul, la luna oscura, la luna patatin, la luna patatan… ¡es fantástico! ¡podemos reciclar la palabra luna todas las veces que queramos que siempre habrá algún farang listo para soltar pasta!

Pero a pesar de todo, la cita lunar en Ko Pha Ngan, seguía siendo la fiesta por excelencia y sigue congregando cada 4 semanas a la nada desdeñable cantidad de treinta mil visitantes. Listos para darlo todos. La isla se colapsa, los precios se disparan y muchos de los alojamientos se suben al carro exigiendo un mínimo de noches. Así que son las islas colindantes las que se llevan parte del pastel. No preocuparse, que nosotros montamos un barco que sale por la tarde y os recoje por la mañana. A caja, por aquí.

Ahora, bien, supongamos que la luna llena coincide con algo más, como por ejemplo… Nochevieja. Entonces el colapso es total. Todo alojamiento que se pudiera reservar por telefóno, internet o paloma mensajera había desaparecido hacía meses y todo barco que unía tierra o isla con Ko Pha Ngan ya estaba lleno hasta la linea de flotación durante no sólo el día de la fiesta sino unos cuantos días antes y unos cuantos días después.

Y allí llegamos, Héctor, Aitor, J. y yo, con los deberes hechos aunque salvados por la campana con algo más de un mes de antelación y después de muchas horas de búsqueda intensiva, pero lo teníamos todo. Barco, alojamiento y cámara de fotos. La Full Moon Party, idolatrada por muchos y odiada por otros tantos nos esperaba.

Los alrededores de Haad Rin ya bullían de gente. Los pickups y barqueros trabajaban incansablemente transportando a gente desde el resto de la isla y se respiraba el ambientazo por las calles, cargados de gente, puestos de comida callejeros, tatuadores esperando hacer su agosto en cuanto aumentara el grado de alcoholismo y… vendedores de buckets.

(Los buckets… arma del diablo)

(No os dejéis engañar por la publicidad… no money, no honey… no boom-boom)

No hay fiesta playera tailandesa donde no haya cubos. Lejos de su tradicional uso para ayudar a crear perecederas construcciones de arena aquí estaban llenos de hielos y bebidas mezcladas, generalmente, whisky o ron, con cola, fanta y aderezado con red bull y adornado con sendas pajitas para uso, consumo y disfrute.

(Nunca le quiten un bucket a un farang)

Añadan a la mezcla a los supuestos camellos y las supuestas drogas ilegales. Dicen las autoridades pertinentes que está prohibido su consumo en la fiesta, pero con una montaña oficialmente denominada “Magic Mountain” ya me dirán ustedes que se esperan encontrar por allí. Mucho me temo que no es a Merlín por más que a alguno se le aparezca.

Y entre cubos y pinturas fosforescentes nos aproximamos a la cuenta atrás. Ten. Nine. Eight. Gritos. Vamos que ya llegamos. Seven. Six. Five. Bye 2009. Four. Miss you. Three. Whis you were here. Two. Hello 2010. One. Love you.

Zero.

Se desató la locura y al tiempo que las cincuenta mil personas empezaban a gritar y dar botes, los fuegos artificiales empezaban a estallar encima de nuestras cabezas. Y cuando digo encima es encima. En vertical y más cerca de lo que la cordura podría estimar conveniente. Pero esto es Tailandia. Esto es el sudeste asiático. ¡¡A la ropa que hay poca!! Vamos DJ. Dale caña a esos amplis. Haznos saltar. Déjanos agotados. ¡¡Hay que darlo todo!!

Y los que pudieron lo dieron todo en esta fiesta salvaje. Otros muchos empezaron a caer rendidos y presas del alcohol, angelitos durmiendo a pierna suelta entre los pies de los que bailaban, volaban los cubos, caían las botellas, menos mal que no se nos ocurrió ir descalzos, el mar se convertía en el mayor servicio del mundo y quien no te enseñaba el culo te enseñaba algo peor (o mejor), mientras algún que otro iluminado se bañaba en las mismas aguas, había hordas bailando en plataformas que se doblaban incapaces de soportar el peso, habían quien saltaba a la comba ardiente, ardía el fuego en plataformas con los clásicos mensajes cargados de buenos deseos y pasábamos de pista en pista bajo la ya olvidada mirada de la luna.

(Ale, Feliz Ñao Neuvo)

Aunque seréis capaces de imaginar el resto, lo cierto es que según avanzaba la claridad y se encendía el día se iban los restos del campo de batalla mientras los más fuertes (que eran unos cuantos) seguían bailando ignorando al sol. Y ya sin la capa de maquillaje que tan sutilmente ponía la oscuridad, el esperpento era de lo más divertido.

(¡¡Ningún ebrio se quedará atrás!!)

Mientras los ladyboys se dedicaban con gran éxito a la caza de farangs con unos cuantos buckets de más, otros yacían inconscientes sobre la arena de la playa ignorando el acoso por la marea creciente y otros cuantos ignoraban que había gente a su alrededor expandiendo el concepto de intimidad o subestimando el efecto de las últimas pastillas ingeridas. Bendito e imprescindible zoo.

(Los restos de la fiesta. No se asusten demasiado, parece ser que la entrada que había que pagar se usaba para limpiar la playa y damos fé de que al día siguiente estaba muy limpita)

Al día siguiente surgían las historias, con asimétricas dosis de realidad e irrealidad, muchas de las cuales seguro acabaran convertidas en leyendas urbanas. Cómo aquel que se encontraba en su mundo sentado en los desagües de los baños, o ese otro que había perdido un ojo…

… o el otro que se había subido a un árbol vestido únicamente con el bañador y al descender deslizándose no todo él llego hasta abajo, digamos que una pequeña portuberancia del arbol le arrancó los genitales de cuajo. Operación de urgencia en el hospital de la isla a las cuatro de la madrugada y la certeza de que las drogas provocan impotencia…

Sería injusto despedir la fiesta sin asegurar que la mayoría de la gente simplemente se lo pasó en grande, sin más percances y sin más agujeros bochornosos en su memoria, pero de algo tienen que vivir los mitos.

Full Moon Party, lo cierto es que hay que vivirla.

Ko Pha Ngan, Tailandia

Ya estamos de vuelta del descanso navideño. En medio muchos azules salados, unos cuantos encuentros, un curso de sardina avanzado y muchas risas para el recuerdo… ¡¡Quítense los restos de polvores de entre los molares que esto comienza!!

Set completo de fotos de guiris achicharrados
Jugando con Fuego (1)

¿Ya estáis concienciados de que va a ser aún mejor que el 2009? ¡¡A disfrutarlo!!

Que la propia Ko Phi Phi fuera una de las cosas que menos me gustaran de Ko Phi Phi no entraba en mis planes. No me entiendan mal, es una isla preciosa, pero si Ko Tao se mantenía dentro de unos márgenes de visitantes aceptables para mí, lo cierto es que Ko Phi Phi los superaba ampliamente. Al menos las playas principales. Que habrá otras, perdidas del mundo, aisladas entre la maraña selvática, que solo se puede llegar en barca, pero que generalmente quedan reservadas a los que tienen una cartera más poderosa.

Ko Phi Phi además de más masificada es más cara que el resto de islas, pero no hay ningún motivo para que no sea así. Cada tarde muchos de los alojamientos ya siguen colgando el cartel de “todo lleno”, mientras sigue la construcción y construcción de bungalows y similares a lo largo de la isla. Oferta y demanda. ¿Cómo resistirse?

Ko Phi Phi aunque siempre fue un paraíso saltó a la fama mundial al ser lugar del rodaje de “La Playa” de Danny Boyle, donde los productores tuvieron a bien, ante el infarto local, remodelar la playa para que la zona pareciera aún más paradisiaca. Se arrancaron cocoteros y las dunas se alisaron con tractores para que pareciera más grande, más tarde lo reconstruirían y se llevarían además de recuerdo una multa del Tribunal Supremo Tailandés. Pero Ko Phi Phi, real o remodelada, estaba en el mapa y con ello tropeles de turistas que querían ver con sus propios ojos si ese paraíso existía.

Pero fue devastado. El 26 de Diciembre de 2004 un terremoto de grado nueve en la escala Richter surgía a 4000 metros de profundidad en el Oceano Índico generando una cadena de tsunamis que acabaron con islas, playas y poblaciones de Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas, Malasia, Myanmar, Bangladesh, Somalia, Kenia, Tanzania, Seychelles y Tailandia. 300.000 víctimas mortales y más de un millón sin hogar. 10 minutos de terremoto que conmovieron al mundo, que se volcó en ayuda internacional.

De esto hace ya unos años y Ko Phi Phi poco a poco resurgió y aunque aún a día de hoy siguen limpiando algunas zonas ha vuelto a convertirse en un centro turístico. Reclamo que para mí tiene un único nombre: Ko Phi Phi Lee. Y es que Ko Phi Phi está formado por seis islas de las cuales la única habitada es Ko Phi Phi Don, pero las formaciones calizas verticales de Ko Phi Phi Lee son impresionantes. Se retuercen creando playas en su interior de aguas azules y donde la Playa de Maya emerge como la joya de tan monumental corona.

Solo por verlo merece la pena ser parte de las hordas turísticas y una de las maneras más cómodas es mediante una barca Long Tail haciendo paraditas para snorkelear. Fantástico, pero si me admiten una recomendación quédense sólo con los tours que se centran en Ko Phi Phi Lee pues los más grandes que abarcan la Isla Bambú o la isla Mosquito no merecen tanto la pena, amén de que hacen paradas en sitios como la playa de los monos, donde no sólo fui atacado por uno, si no que tras morder y darse cuenta de que mi chicha resultaba correosa, me dejó por otras turistas más rollizas.

(..es que los bikinis me pierden…)

En cambio elijan si o sí, poder ver el atardecer en alta mar. Cruzar el tramo que separa a Ko Phi Phi Lee de Ko Phi Phi Don en barca en esos momentos en que la luz cambia cada segundo.

Pero esto fue un regalo colateral. Mis intenciones originales no pasaban por sus atardeceres, sus montañas ni sus playas (aunque habría sido un necio si las rechazara), si no por lo que sucedía bajo sus aguas. Tailandia, bañada por el mar de Andaman al Oeste y por el Golfo de Tailandia al Este, mantiene alternativamente un monzón en cada lado. Cuando una zona está de Monzón, la otra está sequita, así que a las malas te puedes atener siempre a una de las costas si vas buscando buen tiempo. Pero yo lo que buscaba era redimirme con los fondos marinos. Ver lo que quise ver pero no pude en Ko Tao. Cambiando de costa me aseguraba tranquilidad en las aguas. Traducido, visibilidad.

Pero al igual que todo en Ko Phi Phi, bucear es más caro (aunque creo que sigue siendo irrisorio comparado con otras partes del mundo) así que para no descacharrar demasiado mi presupuesto me permití sólo un par de inmersiones en su parque natural. Bida Nok y Palong habrían de calmar mis ansias. Y si bucear ya me encantaba, la experiencia fue alucinante. Con 25-30 metros de claridad, el mundo submarino se revelaba ante mí con tal fuerza que se me olvidaba que estaba buceando. Ni mirar nivel oxígeno, ni mirar profundidad, ni nada, solo peces, corales, anémonas, aquí allí, más allá… argh!!! no daba a basto. Sonreía bajo la máscara, Syed, mi guía, que me pedía calma. “No te va a durar el oxígeno nada, tranquilo, tranquilo”. Ohm. Intente mantener la compostura, pero con escaso éxito.

Syed se llevó la mano a la cabeza, extendida sobre la frente, simulando una aleta. Era el gesto que indicaba la presencia de un tiburón. Y allí, reposando bajo los fondos marinos, un moteado tiburón leopardo descansaba tranquilamente, ignorándonos completamente. Para mí enorme, gigantesco, para los más expertos relativamente pequeño. Aguafiestas. No fue el único encuentro delicioso con la vida marina, todos lo son, pero ver nadando hacia tí a una tortuga halcón que indiferente te cruza por debajo, a algo más de un metro, fue completamente mágico. Grumetes de tierra, lo que se están perdiendo. Yo ya estoy haciendo mis cuentas para buscar una funda acuática para la cámara compacta que llevo conmigo. No digo más.

Fueron mis últimos días en Tailandia, un país que cogí con la desidia que me comenzó transmitiendo Bangkok, pero que trabajó con ganas y fuerza que me llevara un fantástico recuerdo. Era el momento de cambiar de cruzar la frontera sur hacia la vecina Malasia. ¿Otro mundo diferente? Por supuesto, todos lo son.

OWD34 from Ignacio Izquierdo on Vimeo.

Algunas notas para saciar a los más curiosos:

En la presentación de cabecera además veréis rápidamente un poco del ambiente de Ko Tao y lo bonito de sus fondos marinos cuando no está todo revuelto, por ahí podréis ver un banco de barracudas, peces mariposa, un tiburón ballena, tiburones, y similares… una pasada vamos.

Una vez en el barco, el proceso siempre suele ser el mismo. Empezar a preparar el equipo. Te agencias una bombona de oxígeno aire comprimido (generalmente de 200 bar) y colocas la primera fase, que es el cacharrito que regula el aire y lo distribuye a lo largo de cuatro tubos.

Un tubo es para regulador principal o segunda fase (con el que se respira), otro es el regulador secundario (básicamente por si sucede algo con el principal o por si otro de los buceadores se queda sin aire) identificado con color amarillo (para que pueda verse rápidamente en caso de urgencia), otro para el equipo que controla la cantidad de oxígeno aire comprimido en la botella (midiendo la presión) y el último va conectado al chaleco. El aire en el chaleco se puede añadir o quitar en cualquier momento, conjuntamente con los pesos que llevan son los que determinan si te hundes o si flotas.

Lo ideal es que te mantengan con flotabilidad neutra (vamos sin subir ni bajar) y luego controlas ligeramente si subes o bajas al inspirar o expirar. La teoría es fácil, pero la práctica es más complicada. Durante el video me veréis mover mucho las manos para no estamparme contra el suelo. Los que tienen más práctica no usan las manos para nada, simplemente se quedan inmóviles en el punto que quieren. Verlo en una pasada, sobre todo cuando tu estas peleando con los elementos.

Una vez preparado el equipo y comprobado que todo funciona bien, se pasa a una reunión en la que te explican la inmersión. Muy importante, porque el divemaster que te lleve o te guíe puede hacer las cosas de manera diferente y así todo queda claro. Lo va explicando al tiempo que hace los gestos que va a emplear.

También se repasan los símbolos (que pueden variar ligeramente de persona a persona) para comunicarse abajo y además para identificar lo que estas viendo. En el video podéis ver a Laura, la profe, haciendo los gestos para barracuda, pez loro, pez ángel, pez mariposa… más unos extras de tortuga y tiburón (ejem) y pez globo.

Generalmente, se hacen un par de inmersiones separadas por algo más de una hora en las que te atiborras a café, té, frutas (imposible competir con la piña tailandesa), galletas, o incluso comilona si la parada es más larga y hay cocinero a bordo. Veréis que al llegar al sitio, como son arrecifes de coral no se suelta el ancla pues destrozaría el fondo marino, en su lugar hay una boya colocada a la que enganchar el barco.

Otra cosa que nos veréis haciendo continuamente es “ok”. Pero es que lo hacíamos continuamente bajo el agua, para asegurar que todo va bien, que estamos compensando la presión bien, que las gafas están bien, etc… que al final también lo hacíamos todo el tiempo fuera del agua. Hay una versión de “ok” que es con la mano en la cabeza, simulando la o de ok. Esta variante se utiliza para que pueda entenderse a mayor distancia, cuando los gestos con las manos no son reconocibles.

Os puede llamar la atención que… ¡¡llevemos snorkels bajo el agua!!. Lógicamente no se utiliza bajo el agua, pero si en la superficie del agua, para ahorrar oxígeno aire, pues es más cómodo nadar con la cabeza bajo el agua.

Lamentablemente grabamos el día que peor visibilidad tuvimos, así que no esperéis demasiado. Es una pena, porque el resto de los días fue bastante mejor y habría dado mucho mas juego, aún así podréis ver unas cuantas manta raya moteadas, peces payaso, pez escorpión, pez roca, morenas, etc…

Dado que yo sólo he buceado por aquí y como se que hay mucho buceador avanzado en la sala, si que sería interesante que si os animáis dejéis las diferencias (si los hubiera) con respecto a otras zonas de buceo en los comentarios. Para la más egoísta de mis informaciones, claro.

Glub. Glub.

(Y más de la programación habitual cerrando Tailandia mañana, a estas mismas horas, minuto más minuto menos, si no lo impide el internet malayo)

Era ir contranatura. Desafiando años de evolución estaba respirando a 18 metros bajo el agua. Miré hacia la superficie siguiendo las burbujas de aire que salían del regulador hasta que se perdían difuminadas mientras un banco de barracudas me cruzaba por encima. Por debajo un mundo de corales aferrados a rocas se perdía en las profundidades y yo, lejos de sentir miedo, pánico o claustrofobia estaba tranquilo, disfrutando de la magnífica sensación de ingravidez.

Estaba haciendo las paces conmigo mismo, saldando una cuenta que tenía desde hacía demasiado tiempo. Estaba, al fin, buceando. Y las cálidas aguas del Golfo de Tailandia que bañaban la costa de Ko Tao, estaban siendo testigos del momento.

Había llegado a esta pequeña y acogedora isla en un terrible viaje en catamarán motorizado surcando olas de varios metros de altitud, cuyo mareante vaivén agitaba los estómagos con tal fuerza que muy pocos de los viajeros tenían ganas de conversación y la mayoría se abrazaban con fuerza a una bolsa de plástico antes de echar hasta la primera papilla. Muy mal tiempo en los últimos días, advertían. Incluso los barcos pesqueros esperaban pacientemente que la mar se calmara para poder salir a faenar.

Y ese mal tiempo se traducía en algo aún peor: a pesar del más que deslumbrante sol que doraba la isla, los fondos marinos estaban revueltos. Muy revueltos. Cierto es que no era la mejor fecha para visitarlos, pero ya hace tiempo que dejé de preocuparme de las fechas de mi viaje, que no han hecho otra cosa que cambiar cómo para encima ir cuadrándolas con el tiempo. Eso para cuando sea trotamundos nivel Expert.

Ko Tao, La isla tortuga, está dedicado a una única palabra: Bucear. Es uno de los centros de buceo más baratos del mundo que se dedica a certificar a nuevos buceadores cada día. Era el sitio que estaba buscando.

Tiene la ventaja añadida de que a pesar de su incipiente crecimiento sigue siendo una isla pequeña y no excesivamente desarrollada turísticamente. Esto no cambia que haya más extranjeros que locales, pero ciertamente tiene un aire que a mi me resultó de lo más acogedor. Pocos resorts y muchos bungalows a pie de una playa nada masificada, calmada y de aguas cristalinas. Fantástico.

Las viejas glorias de la isla opinan justamente lo contrario, que ya hace mucho tiempo en que pasaron a ser demasiados y que el buceo ya no es lo que era. Que cada vez es más difícil ver a las tortugas que le dan nombre y que hasta el agua ya hace tiempo que dejo de ser la mejor para bucear. Cualquiera tiempo pasado fue mejor, que diría Manrique.

En el caso de Tailandia, es bastante lógico pensar así: el desmedido crecimiento del turismo y el negocio que conlleva está dando nueva forma a muchas regiones de un país que cambia quizás demasiado rápido. Muchos de los que en su día huyeron de las ciudades para refugiarse en las islas paradisiacas se ven ahora envueltos en calles llenas de luces, plagadas de bares, cibercafes, agencias de viajes, restaurantes… y donde en muchas de las playas no se escuchan los sonidos del mar y de la selva, si no de la música de los chiringuitos playeros.

Aún así, Ko Tao, que no es demasiado excesivo, insisto, me gustó. Me atrevería a decir que demasiado. Acabé encariñado con una pequeña isla tras casi una semana que empleé en el curso de buceo, el PADI Open Water, y unas cuantas inmersiones posteriores. Quizás fuera que paré más tiempo de lo que acostumbro, quizás fuera que la isla sigue siendo preciosa y las aguas entre turquesas, verdes y azules marinos embriagan la vista. Quizás. Quién sabe. No me hagan buscar excusas.

Disfruté mucho el curso de buceo. Si lo había postpuesto tanto tiempo era por una cuestión de respeto (lo que viene siendo miedo puro y duro). ¿Qué podría suceder ahí abajo? ¿Quedarse sin oxígeno? ¿Y si se te estropea el respirador? ¿Y si te ataca un tiburón? ¿Y si lo que te ataca es un banco de anchoas? ¿Y si te arrastra a las profundidades un kranken marino? ¿Porque querría nadie meterse ahí abajo? Pocas cosas sacan a relucir el miedo a lo desconocido tanto como el mar. No ayudan las historias que todos hemos oído, de alguien que conoce a alguien que a su vez tuvo un amigo que la presión le hizo no se que estragos en los pulmones o le perforó un tímpano…

Ciertamente es una actividad de riesgo, pero ser consciente de los peligros es la manera de evitarlos. Me gustó especialmente que hicieran mucho mucho hincapié en la seguridad durante las inmersiones. Hay infinidad de problemas que pueden surgir y sólo es cuestión de estar preparado. Tuve la suerte además de compartir a la requetepaciente instructora únicamente con otra persona, así que su atención se centraba sólo en nosotros dos y siempre tuve una tremenda sensación de control y por lo tanto nunca me senti inseguro. Me tomé mi tiempo para compensar el incremento de presión con la profundidad, para sentir que respiraba con normalidad, que pasada la emoción inicial, todo iba bien. Supongo que fue motivo suficiente para que disfrutara tanto en la primera inmersión.

Por lo demás, de momento y con ya 10 inmersiones a mis espaldas, ya tengo motivos para seguir buscando excusas para adentrarme bajo las aguas una vez más. No sólo la sensación es adictiva, pero si te gusta la naturaleza puedes ver más vida en los arrecifes en una hora que en un bosque en un día. Es descomunal. Es indescriptible. sigo sin tener controlada la flotabilidad y me pasó los recorrido subiendo y bajando, con el consecuente gasto de oxigeno, pero es que, ¡retrúecanos! hasta para ser pez hay que tener práctica.

A pesar de la mala visibilidad, la experiencia fue fantástica. Aguanté un par de días más en porque cada vez se veía mejor y todo se aclaraba según se iban asentando los fondos, pero lo mejor era tener una excusa para volver. One more time. Después de todo, uno de los alicientes de Ko Tao son los tiburones y yo no había visto ninguno. Ejem. ¿Volveré antes de lo que yo mismo pienso?

Porque volver, volveré. Eso seguro. Dicen que siempre acabas regresando y yo ya lo echo de menos. Cuando ví el último atardecer cargado de naranajas, dorados y ocres en sus aguas a sabiendas de que sería el último y de que partiría en unas horas, sólo podía preguntarme cómo seré capaz de reconstruirme a la vuelta si sigo dejándome trocitos de corazón por el mundo.