Crónicas de una cámara

Pues si, flotaba. Al fin uno de los grandes misterios de mi checklist vital resueltos. ¿Cómo sería flotar en el Mar Muerto? Pues muy divertido. Sobre todo por el factor sorpresa. Si, el factor sorpresa: sabes que vas a flotar, pero con tu inevitable habilidad para hundirte reducida, no sabes como vas a sentir esa diferencia de percepción y claro, te da por reírte.

Después de la sorpresa y sentirte levitar, o quedarte tumbado tomando el sol cambiando hamacas por las aguas, no hay mucho más que hacer y el baño no puede durar demasiado, o demasiada salinidad puede ser perjudicial para tu piel… y para tus ojos. Así que se recomiendan baños no mayores de 10 minutos y no meter la cabeza en el agua si no quieres que a tus corneas el champú le parezca colirio en comparación.

Las diferentes zonas de baño que tiene el mar están muy delimitadas y no está permitido bañarse fuera de ellas. El motivo es muy sencillo, si la zona no está limpia es probable que se hayan formado cristales a partir de la solidificación de la sal y podrías salir de allí con una sesión involuntaria de escarificación.

Así que por muy divertido que sea, es terreno inhóspito, tanto que salvo las artemias no hay mas vida en él. A sus alrededores se supone, sin evidencia hasta la fecha, que se asentaban las ciudades bíblicas de Sodoma, Gomorra… que fueron arrasadas a base de azufre y fuego por un Dios cabreado con las perversiones de sus gentes. A día de hoy hay quién argumenta que los restos pueden estar bajo el Mar Muerto, pero sin pruebas hasta la fecha.

Lo que si quedan son los restos de una de las fortalezas más impresionantes que seguramente se podrían encontrar en la época clásica. Situada en la cima de un meseta desértica por encima del Mar Muerto, Masada fue fortificada en el Siglo I a.C. antes de pasar a ser controlada por Herodes que la convirtió en un refugio fortaleza. Añadió torres, barracones, arsenales y almacenes… y dos palacios de lujo con piscinas, que si se quedaban asediados tampoco iba a ser todo sufrir.

De hecho Herodes nunca llegó a ser asediado, pero tras su muerte la fortaleza pasó a estar debilmente protegida y cayó en mano de los zelotes (o rebeldes judíos). Con la llegada del Imperio Romano se centró la atención en este mazacote de piedra y sobre su fortaleza, así que decidieron asediarlo.

Claro que el asedio no iba a ser fácil y la fortaleza estaba bastante bien equipada para aguantar mucho tiempo. No había otra opción, había que asaltarla. Pero ¿como asaltar a una fortaleza en lo alto de una meseta? Por fuerza bruta, claro. Los romanos se pusieron a crear una rampa gigantesca desde el suelo para poder llegar a las murallas con sus armas de asedio. Para chulitos ellos. El fin de los zelotes estaba cerca.

Claro que en semejante partida de póker, no se iba a aceptar la derrota tan fácilmente. Los zelotes prendieron fuego a sus casas, diez hombres elegidos al azar mataron al resto y luego uno de ellos mató a los otros nueve antes de suicidarse. El suicidio colectivo de Masada que dio origen al “complejo de Masada”. Un “no nos cogerán vivos”, “resistir o morir” que hoy en día sigue teniendo una importante carga simbólica para el nacionalismo judío.

Quizás volviéndonos conspiranoicos, podríamos asociar la zona con un halo trágico que daría otra vuelta de tuerca al Muerto del significado del Mar Muerto, pero como toda afirmación, basta con encontrar un sólo momento en que no se cumpla para que tan agorera predicción se derrumbe. Y esa contradicción es el Parque Nacional de Ein Guedi. Ríos, cascadas y un montón de vida animal. Contradiciendo a su vez la definición de desierto, no hay mejor manera de describir Ein Guedi que como un oasis.

Y esto es sólo una pequeña parte de lo que puede encontrarse en esta zona tan orográficamente interesante. Tanto que está relacionada incluso con Mozambique. Si, con un lugar a 5000 kilómetros de distancia, pues toda esta zona se asienta sobre el Gran Valle del Rift, una gran fractura geológica que va separando poco a poco a la Península Arábica del resto de África.

De hecho el propio Mar Rojo es el resultado de esta separación y de ahí la escarpada orografía de toda está franja que se puede ver en una escala menor en el Valle de Araba, una parte del Gran Valle del Rift que es donde nos encontrábamos, enfrentándonos a un lado a las montañas de Jordania y a otro las de Israel. Montañas que se van diciendo adiós, alejándose poco a poco.

Dentro de este valle y muy cerquita del Sur se pueden ver otro parque natural donde las montañas juegan un papel muy importante, es el Timna Park. Un lugar ya conocido por los egipcios por su alta cantidad de cobre, de hecho cuenta con las minas más antiguas del mundo y con un paraíso de fenómenos geológicos que son sin lugar a dudas su principal atracción. Esculturas con la mano calmada de la erosión, moldeando arcos, montañas y creando formas como champiñones.

En resumen, un montón de excusas para pasar unos cuantos días en el desierto. ¿Quién se apunta?

Parte del minubetrip por Israel, junto con Carlos y Miguel.

Atrás quedaba el fugaz paso por Tel Aviv, donde habíamos aterrizado apenas unas horas atrás. Dejábamos las aguas del Mediterráneo para dirigirnos al sur, al Mar Rojo. Atravesábamos el desierto del Néguev entrando en un mar de arena, rocas y formaciones montañosas que lo hacían bello, pero tremendamente terrible.

La región más grande de todo Israel donde solo vive un 10% de la población, hogar de beduinos y una de las zonas que fue durante mucho tiempo una autopista de caravanas de camellos cargadas de especias, rutas comerciales que atravesaban la península arábiga paso a paso desde India y China para llegar a Europa.

Las hileras de camellos se han sustituido hoy por carreteras, barcos y aviones, pero aún quedan muchos restos de lo que fue una época donde el desierto, tan duro como era, estaba lleno de ciudades, que servían de parada para los mercaderes, pequeños oasis en la inmensidad de la arena.

Por ello, aunque ya solo quede el esqueleto, las ruinas de Avdat pueden darnos una idea de las dimensiones de una ciudad creada sobre y dentro de una montaña. Estación de servicio de los nabateos. Probablemente no os suenen, pero seguro que Petra (en Jordania) si que lo hace. Petra era la capital de este pueblo y la ruta que pasa por Avdat la unía con el puerto de Gaza. Una de las múltiples ramificaciones que unían Oriente y Occidente, junto con la también famosa ruta de la Seda, que cruzaba el continente asiático más al Norte.

Recorrer ese desierto debía tener su dificultad, por muchas estaciones y sorprendentes técnicas de obtención de agua que estas tuvieran y los beduinos que quedan hoy en día (algo más de 160.000 en todo el Néguev) siguen manteniendo muchas de esas técnicas, aunque muchos hayan dejado la vida nómada de manera voluntaria o forzada, y así pudimos verlas recorriendo una parte del desierto, las montañas de Nahal Shlomo.

Lo de hacer un paseo en camello tiene su aquel, pasa lo mismo que cuando estás a caballo, tu piensas que tienes el control, pero en cuanto el animal lo decide, hace lo que le da la gana. Bien sea pararse a pastar o negarse a avanzar, sin importar el ímpetu que pongas en hacerte con el mando. Una vez en marcha el bamboleo es inevitable de un lado a otro, y o aprendes a moverte con el o acabarás con unas bonitas agujetas en la espalda. Aún así, su caminar tan calmado y el bamboleo, hace que sea una experiencia bastante tranquila e incluso relajada.

Además el entorno era espectacular, ganando en belleza según avanzaba la tarde y el atardecer pintaba los picos de las montañas. Tiempo para hacer una fuego y hacer a base de harina y agua, pan de pita para acompañar con queso o humus, mientras el cielo se oscurecía y aparecían las estrellas. Hora de volver a casa.

Una de las imágenes que tenemos de los desiertos suele ser la de un cambiante mar de dunas. El Néguev no gasta de estas, pero en cambio si que tiene un fenómeno único que sólo se puede encontrar en esta zona. Los Makhteshim. En apariencia un cráter gigantesco, en forma, pero no en origen. Los cráteres se asocian a dos fenómenos, por impacto (como por ejemplo un meteorito) o por explosión (como un crater volcánico). Sin embargo un Makhtesh surge de otra manera, es lo que se llama un circo de erosión.

La explicación más básica sería que una capa de roca dura (caliza o dolomita) se encuentra encima de otra roca más blanda, como la arenisca. La erosión va haciendo que la roca más blanda se vaya desgastando hasta que la capa de roca dura se colapsa sobre si misma dejando esta formación. No es un detalle minúsculo, el Makhtesh Ramon tiene 40 kilómetros de largo por unos 8 de ancho. Inmenso es un buen adjetivo a usar en esta ocasión.

Con esto llegábamos a Eilat, junto al Mar Rojo, el lugar donde el triángulo invertido que forma el país de Israel acaba en punta. Ahí, es donde más estrecho es, con alrededor de 10 kilómetros entre Egipto y Jordania y sin embargo uno de los lugares más turísticos de Israel, precisamente por la atracción de sus aguas cristalinas y su enorme vida marina. Arrecifes de coral, que sirven de principal reclamo turístico.

La ciudad como tal es una especie de complejo lleno de resorts y hoteles que personalmente no me atrae demasiado, pero las aguas, eso es otro cantar. ¿A quién le apetece bucear?

Parte del Minubetrip por Israel junto con Miguel y Carlos.

Una huelga aérea nos ha regalado un día extra en tierra Santa, lo cual me da unas cuantas horas más para intentar asimilar lo indescifrable de estos callejones inundados de religión. Abrumado.

Jerusalén, Abril 2013

Cruzar el país hacia el sur para pasar del Mediterraneo al Mar Rojo atravesando el desierto de Néguev. En Eilat, Israel. Abril 2013.

Recién aterrizado en Tel Aviv (hoy un poco demasiado tarde para fotografiar mi idolatrada hora azul) junto con Miguel Egido y Carlos Olmo. Para los tres nuestra primera vista a Israel. Nos espera una semana recorriendo el país. A ver que nos depara. Podéis ir siguiéndolo en twitter bajo #minubetrip o a través del plan de viajes, donde iremos subiendo los rincones que vayamos visitando, siempre que internet no permita. Las impresiones, a la vuelta.

Pues no, después madrugar dos días, no fui capaz de ver el primer sol de España en Es Castell, al Este de pequeña y cómoda isla de Menorca. Más perezoso que yo, se quedaba arropado por un edredón de nubes en su cama del horizonte hasta media mañana. Diría que con con la llegada del tiempo le tocaba trabajar cada vez más y que cinco minutitos más. Sólo cinco minutitos más. Le salvaba la empatía de saber que todos habíamos usado esa misma técnica muchas veces y mientras luego cumpliera y se dedicara a bañar la isla de una luz radiante nos daba bastante igual.

Y vaya que si lucía la isla. Era mi primera visita al remoto este balear y tenía muchas expectativas en conocerla. Y es que su fama la precedía y venía avalada por una ristra de piropos que ya hace tiempo que la habían convertido en reserva de la Biosfera. Toda ella. Sus 701 km2 rodeados de turquesas calas que habían atraído y enamorado a muchos entre ellos al viento, que sin encontrarse apenas oposición en una isla tremendamente plana, campa a sus anchas por ella. La pequeña y bella Menorca. La isla del viento.

Como el propio viento que viene y va, lo mismo sucedió con sus habitantes y durante siglos ha ido cambiando de manos y dueños, víctima de encontrarse en mitad del Mediterráneo, una auténtica autopistas de civilizaciones de las cuales quedan restos por toda la isla, especialmente de las más antiguas.

Los restos hablan de una cultura prehistórica denominada talayótica. Talayótica porque construyeron numerosas atalayas, prehistórica porque no dejaron nada escrito, pero estuvieron dominando la isla hasta el siglo II a.c. más o menos, cuando tras haber sido usado de forma pacífica por fenicios y griegos como puerto comercial, llegaron los cartagineses con otras intenciones y fundaron la ciudad de Magón, que acabaría convirtiéndose en Mahon y donde siglos después se inventaría la salsa mahonesa o mayonesa.

Pero antes de ayudar a dar sabor a los platos, la isla habría de pasar por manos romanas, vándalas, bizantinas y árabes, antes de que Alfonso III la integrara en la corona de Aragón, repoblando la isla con catalanes. Con el final de la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó a las grandes potencias europeas en el siglo XVI, Menorca tras el tratado de Utrech pasaba a ser parte de los británicos (obteniendo además Gibraltar) que llegaron a la isla con el objetivo de hacerla un foco comercial.

La influencia británica se ve aún hoy en día en muchos de los aspectos de la isla, como la arquitectura similar a la de pequeñas ciudades inglesas, o en el hecho de que la ginebra sea una de las bebidas más consumidas y típicas hoy en día, contando con una destilería de corte tradicional en Mahón.

Pero como sabemos, Menorca ya no es británica, así que ¿que pasó después? Pues que por su posición estratégica o por sus reservas de ginebra, siguió siendo un caramelo para todas las potencias europea. Francia la ganó en la guerra de los Siete Años (1756), pero la perdió de nuevo en un tratado (París, 1763) a favor de los británicos. Después llegaría la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, en el que las colonias británicas en la Nueva América se separaron de la Corona Británica, en una guerra en la que no podían faltar los franceses sacando tajada de los problemas británicos y en las que se asociaron con los españoles para recuperar la isla. No duró mucho, los ingleses la volvieron a invadir 16 años después, en 1798.

Llegó un momento en que los franceses e ingleses, cansados de darse tortas por todo el mundo decidieron firmar un tratado de paz, el tratado de Amiens en 1802, que entre otras cosas, restituía por parte de Gran Bretaña todas las conquistas hechas por Francia y sus paises aliados, con lo que Menorca fue devuelta a manos españolas (Gibraltar en cambio no entró en el trato, incumpliendo el significado de la palabra “todas”). Como todas las casas de apuestas sabían, la paz no duraría mucho y en menos de un año ya estaban zurrándose otra vez, pero Menorca se mantendría en manos españolas hasta hoy en día.

Pero recorrer la isla hoy en día no muestra rastros de ese pasado tan convulso y una época de tanta inestabilidad y cambios. Menorca es hoy en día, una isla tremendamente tranquila, poco poblada y con un interior lleno de naturaleza rodeado por centenares de calas, muchas de ellas vírgenes. Dicen que los meses de verano, la población de multiplica pero que aún así sigue siendo más tranquila que sus colegas baleares, especialmente Mallorca e Ibiza.

Y es que en la pequeñas calas de “ciudad”, como las que se esconden en los recovecos de los 6 kilómetros del puerto de Mahón, las terrazas se mezclan con las barcas de pescadores y es fácil imaginarse su ambientazo, con calles que te invitan a salir de casa y recorrerlas. A ese nivel, la joya es Ciudadela, que se mantiene casi igual a como era hace unos siglos, con un casco histórico precioso, señorial, lleno de callejuelas y soportales con arcos, donde está la Catedral y la mayor parte de los edificios históricos de la isla.

Si me permiten una recomendación, será la de alquilarse un coche y recorrerla. No habrá que conducir mucho (la isla se cruza de punta a punta por su carretera principal en algo más de media hora) pero te permitirá llegar a lugares remotos que tienen que tener toda buena isla que se precie, como los faros. No soy un loco de los faros, pero hay que reconocerles el romanticismo de sus localizaciones, esos acantilados rocosos, golpeados por el viento con esos aires de fin del mundo. En Menorca no iban a ser menos, así que si pueden no dejen de visitar el de Cavalleria en la parte Norte de la isla o el de Favaritx al Este. Maravilloso.

Aún quedan muchas calas y caminos del interior por descubrir, muchos amaneceres y atardeceres que fotografiar y ver el primer sol de España, esta vez si. Es una excusa como otra cualquiera para seguir conociéndola, así que ¿Cuando volvemos?

Parte del minubetrip que hice junto con Víctor, Carmen y Castresana. Todos los rincones y lugares que visitamos en nuestro plan de viaje.
Galería de fotos de Menorca.

El faro de Favàritx al atardecer. Un adelanto de lo que dio de sí, nuestro minubetrip por Menorca, junto con Victor, Carmen y Castresana. Más en breve.