Nada de sutilezas. Dejémosnos de complacientes y educadas metáforas. Sao Paulo es un horror. Una ciudad insufrible, colapsada en casi todo momento, con un transporte público bastante deficiente y escaso, y donde la mayor parte de la gente asume sus dos horitas de atasco de ida y otras dos de vuelta para ir al trabajo cada día.

Quedan algunas zonas que intentan salir de la fealdad decadente que rodea todo, consiguiéndolo a medias. Mucho rascacielo moderno, oficinas de cristal, acompañadas con chiquitiendas y pequeños comercios, que la hacen impersonal pero medio decente, acompañado de otros, según la zona, en pleno proceso de descomposición, presas de la naturaleza, donde sobreviven muchos otros.

En pocos lugares puede haber un salto en la estructura tan social tan abrupto como en esta ciudad llena de millonarios y de indigentes a partes iguales. Mi primer paseo por una de las avenidas principales (sin cámara, presa del miedo), fue para ver concesionarios de coches de lujo, unos detrás de otros, intercalados con tiendas de “blinde su coche”. Una acertada carta de presentación de lo que pasa en San Paulo.

Algunos números desorbitantes para esta metrópolis de 12 millones de personas con un área metropolitana de 20 millones: Están a la cabeza en el número de helicópteros privados, también son los principales compradores de yates de lujo a nivel mundial, tienen casi 100 centros comerciales, 280 salas de cine, 120 teatros, 71 museos, se hacen 1 millón de pizzas al día y el estado de Sao Paulo concentra un tercio del PIB de todo el país.

La décima ciudad más rica del mundo y una de las más caras para vivir de todo el planeta, se ahoga en si misma. Si quieres hacer negocios en Brasil es muy probable que acabes en San Paulo, o si tu empresa hace negocios en Brasil es también muy probable que acabes en San Paulo, engrosando su interminable lista de atascos.

Ármate de paciencia, las distancias son demasiado grandes para poder recorrerlas a pie y la escasez de lineas de metro o tren la hacen terrible. Sus 74 kilómetros de metro (en comparación con los casi 300 de Madrid para una superficie mucho menor) son a todas luces pocos.

Así que todo el mundo al coche. Una industria en alza, ya que siguen vendiéndose más y más coches cada día. Un intento de solución vino al limitar los días que los coches pueden circular. Según el número de tu matrícula hay días que puedes circular y otros que no. ¿La solución? Comprarse otro coche con otra matrícula.

(WIN: ir en bici y encima tener lugares preparados para poner la hamaca. Si sobrevives, claro. Cada día mueren 30 motoristas en Sao Paulo)

Pero a pesar de todo es una época de bonanza para la ciudad y más y más trabajadores vienen de todas partes del país en un intento de ganar dinero. Sao Paulo sigue creciendo, y no ha oído hablar de crisis. Si esto es todo una burbuja es un debate que está en la calle, pero mientras siga creciendo, a seguir llenando las arcas.

En el extremo de la escalera está la pobreza más absoluta, acuciada y asolada por las drogas. Especialmente el crack. Darse una vuelta por su zona centro es en muchos puntos desolador. Hay zonas, bajo el sobrenombre de cracolandia, en las que hasta acercarse está totalmente desaconsejado. Allí, en tierra de nadie, están parte de los seiscientos mil adictos al crack que tiene el país. Una epidemia que asola Brasil y de la que no se ve salida a corto plazo.

Las historias de los adictos, a los que se conocen como zombis, son un collage de abusos, palizas, prostitución, abandonos y marginalidad que les arrastra más y más al extremo. Los que vagan por la zona centro, vigilados por decenas de puestos de policía, se han vuelto invisibles para el resto de los viandantes y mucha de la fama de peligrosidad de la ciudad se debe a ellos.

(Bebé mirando con ojos golosones a un durián)

Debo decir que en todo momento que estuve en Sao Paulo, no tuve nunca ningún problema, pero también que es el primer sitio en el que me movía con miedo. Puede que no fuera real, pero es un bombardeo constante, en las guías de viaje, entre la propia gente de la ciudad, que por ejemplo me desaconsejaron por unanimidad visitar el centro. Insisto, no tuve ningún problema, pero los primeros días salía sin nada, atemorizado.

También es cierto, que hay muchas zonas de lo más tranquilas, donde la gente vive tranquila y donde nadie le da mucha importancia a quién eres, por donde vas y si llevas la cámara al hombro o no. De hecho, debo añadir, que toda la gente con la que trate me correspondió amistosamente, muy agradables, muy bromistas y en muchos casos sorprendidos de que no fuera brasileño. Ya ven, paso por paulista perfectamente.

(Atentos al sistema de precios. Papelitos con una pinza, según avanza el día, los precios de la fruta van bajando. Se pasa de hojita y se acabó.)

Por que esa es otra, si pensaban que llegar a Brasil es adentrarse en un lugar plagado de gente de color, en San Paulo se pueden llevar una sorpresa en forma de gente rubia, de tez clara, con ascendencia claramente europea, pero que ya hace generaciones que se pasean por allí. De ahí seguramente salen esas mezclas tan explosivas de mulatas y mulatos con ojos claros que quitan la respiración.

(Pastel de carne, lo que viene siendo una empanadilla titánica y señor divirtiéndose a mi costa)

Ahora que ya he utilizado este post como terapia personal para quejarme de todo, no voy a caer en la desesperación. No todo es Mad Max en esta ciudad y los que la conocen más a fondo aseguran que tiene una vida nocturna envidiable además de una buena ristra de museos y vida cultural. El problema, creo, está en saber como moverte. Con todo tan disperso, es necesario a algún local que te sepa orientar en como vivirla.

Aún así y si alguno aún tiene ganas de pasar por allí a echar un vistazo o si le toca asistir a uno de sus innumerables congresos o ser parte del turismo corporativo, hay unas cuantas cosas interesantes que hacer, como ir a dar una vuelta por el sorprendentemente organizado Mercado Municipal, lleno de delicatessen y montones de pilas de frutas, a dejarse engatusar por los vendedores y sus pedacitos a probar o darse por ejemplo una vueltecita por su propio Hyde Park, bajo el nombre de Parque de Ibirapuera, un pulmón verde hogar de corredores, ciclistas, todo tipo de deportistas y paseantes.

También les aconsejo que sean un poco osados y con algo de cabeza den una vuelta durante el día por el casco histórico, que aunque tampoco es que quite el hipo, tendrán la oportunidad de tomarle el verdadero pulso más local a esta ciudad, encontrándose abarrotados mercados callejeros inundados de los gritos de los vendedores…

… o lo mismo a una hinchada del Santos inundando las calles como una horda con banderolas, o un mini desfile del orgullo gay pre carnavalino, o incluso ensayos de batucadas. Así que no se desanimen, pero si me permiten un consejo, háganse amigo de algún local y déjenle la responsabilidad de la diversión.

Seguro que le ayuda a encontrar los huecos más divertidos de la de otra manera dura San Paulo.

Olha que coisa mais linda…

V & F, Ipanema, Rio de Janerio, Brasil, Febrero 2012

Amanecía en la Hacienda Bambusa. El sol despuntaba tímidamente entre el bosque de nubes, iluminando brevemente las paredes del caserón y los balcones con hamacas, mientras los restos de agua de la tormenta nocturna daban brillos a la mañana. Casi todo el mundo dormía aún, tan solo los colibríes, más madrugadores que ninguno, se afanaban en comer todo lo que podían de los comederos, zumbando como helicópteros en miniatura con ese invisible batir de alas.

Fueron esos mismos rayos los que tiñeron de dorados el tranquilo paisaje que nos rodeaba. Al fondo, montañas, los macizos de los Nevados, escondían sus cabezas entre las nubes, mientras a sus pies se extendían hectáreas y hectáreas de cultivos. Ahora plátanos, antaño cafetales, de esos que dieron y dan nombre a un país.

Estábamos en pleno triángulo del café. Tierra de cultivo y exportación de granos tostados que van a parar a las tazas de todo el mundo. Un proceso muy cuidado y muy artesanal. Primero se recolecta el grano (que maduro es de color rojizo y al que se conoce como cereza), se vuelve a seleccionar a mano (por si algún granito verde se ha colado) y ahora si, ya entran a funcionar las máquinas para pelar los granos, convirtiéndose en cereza que hay que lavar y limpiar. Llega el momento de secarlo (de manera manual adornando tejados o en cámaras de secado) y entonces se empaqueta para llevarlos al siguiente punto, donde serán tostados.

Lo de tostar el café tiene también gran parte de su arte y muchas veces va a definir también el sabor. A más tostado más sabor pero también empiezan a producirse aceites, lo que hace que vaya perdiendo otras cualidades como el aroma. Por si os lo preguntabais, el café de Starbucks suele tener un tostado alto, cosa que no parecía agradar a los cafeteros de la región.

Yo reconozco que tengo la mayoría de mis sentidos oxidados y al igual que en una cata de vino donde un buen sumiller puede detectar decenas de sabores y aromas, lo mismo sucede con el café. En San Alberto, donde intentaron (en mi caso sin demasiado éxito) inculcarnos todo el proceso de una buena cata de café, había todo tipo de pruebas que desafiaban a la nariz, lengua y paladar.

Yo me quedé con un par de detalles curiosos. Uno, que cuanto más ácido es un café, más agradable es para hacer un capuchino o un latte, porque la leche compensa esa acidez y que atención, un expreso tiene menos cafeína que una café normal. ¿Cómo te quedas? Pues si, parece ser (si hay algún químico en la sala, que lo corrobore) que la cafeína aparece al estar el café en contacto con el agua y en un expreso, está mucho menos tiempo que en un café normal. Así que ya saben, si quieren un café y les da miedo porque se tienen que ir a dormir, tómense un expreso. Ah y el té, tiene más cafeína que el propio café. El mundo está loco.

Pero bueno, yo estoy haciendo mis deberes y en pleno proceso de convertirme en un experto cafetero, así que me traje de todo tipo de cafés para ir acostumbrándome a lo bueno. Unos más fuertes, unos menos. Y lógicamente, ahora, volver al molido de supermercado de toda la vida, cada vez se hace menos llevadero. En breve, podréis llamarme Juan Valdez.

(No, este no es Juan Valdez, pero también es una cafetero arriero)

Supongo que ese nombre, a muchos os sonará de algo, ¿verdad? un cafetero arriero colombiano, caminando entre cafetales por los Andes en compañía de su mula Conchita. Juan Valdez, no fue sino un producto comercial de enorme éxito, que consiguió llevar la imagen del Café de Colombia a todo el mundo.

Lo cierto es que Juan Valdez, se llamaba Carlos Sánchez y su sucesor en 2006 Carlos Castañeda, pero la tradición dice que este y los próximos Juan Valdez habrán de cafeteros antes que actores. Así que aún así, el casting se hizo entre los propios cafeteros.

Pero en el triángulo del café no todo son granos tostados y grandes plantaciones, hay muchas sorpresas más, como por ejemplo las Palmas de Cera, las palmeras más altas del mundo (alcanzando 60 metros de altura), que se han convertido en la planta colombiana oficial y además es originaria de allí, de las faldas de Los Nevados, del espectacular Valle de Cocora.

Zona de rutas que deben dejar con la boca abierta si la visibilidad es buena, pero nosotros faltos de tiempo optamos por darnos al comercio y bebercio del lugar, que casualmente tiene su especialidad en forma de trucha de los ríos de la zona. Servida sobre un plato hecho de patacón frito, que lógicamente uno se acaba comiendo también. Este tipito que gasto no se consigue solo. Que conste.

Y nuestra última parada de la zona fue en el pintoresco pueblo de Salento, un lugar fantástico para una parada técnica en el triángulo y que para nuestro regocijo se hallaba en fiestas, coloridas, llenas de música y con el aguardiente corriendo como si fuera agua, así que no era de extrañar que a nadie le importara demasiado la lluvia que caía insistentemente.

(Aguantando descargas eléctricas. Todo un furor en Salento)

Fue en este pequeño rinoncito montañoso donde nos despedimos de nuestra breve incursión en Colombia. Una semana que dio para mucho, pero fue demasiado poco y que sirvió de introducción a lo que espero sea en un futuro una visita en condiciones. No será por falta de ganas.

Parte del Minubetrip por Colombia, Enero 2012.

Y que mejor manera de esperar que haciendo, unos días antes, un pase de prueba para asegurarse de que todo marcha bien. ¿Evaluación? Muchas risas, ambientazo, samba, música, y las calles abarrotadas. Así que si, todo marcha bien. Si esto es la prueba, habrá que ver que pasa en la puesta de largo.

Campinas, Sao Paulo, Brasil. Febrero 2012

La estabilidad de la delgada barca no ofrecía ninguna confianza, pero mientras se deslizaba suavemente por el laberinto del manglar, bastaba con mantenerse estirado y no hacer ni un movimiento brusco, lo justo para esquivar alguna rama o algún que otro tronco rebelde que se interponía en el camino. El bosque se alimentaba del agua, pero allí, en mitad del mar, en una de las Islas del Rosario, era agua salada.

Esa es una de las características del manglar, formado por el mangle, un tipo de árbol que tolera sin pudor el agua salada y que ampara entre su madeja de raíces sumergidas, un montón de vida, además de ser una protección natural contra huracanes y pequeños maremotos. Excelente curriculum. Lo atravesábamos pasando de la frondosidad más absoluta a claros de agua, lagos, también salados, rodeados de árboles.

Fue uno de los pequeños lujos de nuestro breve visita a las Islas del Rosario. Los hay con más suerte y tiempo, que optaban por la opción de quedarse alguna noche en alguno de los alojamientos de las treinta islas archipiélago, algunas tan pequeñas que sólo pueden albergar una casa. El retiro más paradisiaco. Tu propio pedacito de caribe.

Otros optan por islas algo más grandes, con esas habitaciones que dan directamente al mar, listos para tomar el sol y no hacer nada más que posar la mirada sobre las aguas. Pero si eres un poco más activo y la hamaca no es suficiente, siempre queda ver que secretos guardan sus aguas, pues todo está rodeados por arrecifes de coral.

Desde un punto de vista objetivo, no son los mejores del mundo, pero son bastante dignos para darse un buen chapuzón de snorkel, aunque como siempre, la experiencia es mucho más aconsejable si se hace con botella de oxígeno a la espalda.

Aún así se quedaron muchas cosas en el tintero, o mejor dicho, en la arena de la playa, y es que una excursión de un día no da para mucho, los barcos no salen excesivamente pronto y vuelven antes de lo que debieran, pero bueno, tampoco Adán y Eva pudieron estar todo lo que quisieron en el Paraíso.

Parte del Minubetrip por Colombia.

Cartagena de Indias estaba tan bruscamente dividida que parecían dos sitios diferentes. A un lado, adentrándose en Bocanegra, se alzaban decenas de complejos, altos hoteles de decenas de plantas hasta pie de playa, es allí donde se dan cita los más modernos, los más chics, entre cafeterías y restaurantes de diseño, discotecas y apartamentos de vertiginosas vistas. Por otro lado, al lado, pero sin mezclarse, estaba la Cartagena más colonial, inundada de colores, de palenqueras vendiendo frutas, puestos de patacones, o jugos, música en directo y barullo de ese que hace a las ciudades vibrar.

También lo visitaban hordas de turistas, claro (entre ellos nosotros), lo que mantenía su título de ciudad más visitada de Colombia. Pero como resistirse. La vendían como una de las ciudades más encantadoras de toda Sudamérica y era, por lo tanto, visita obligada. ¿Estaría el marketing a la altura?

(“Cabinas” telefónicas por las calles de Cartagena)

Pues confieso que sí. Que lo queda de sus épocas de gloria sigue hechizando al viajero, sintiendo la historia tras sus murallas. Las mismas que se construyeron para protegerse del asedio de piratas, allá por el siglo XVI. Era el punto álgido de los conquistadores españoles y en Cartagena se almacenaban los tesoros que iban a parar al viejo continente o a financiar la nueva expansión. Salía el oro y llegaban los esclavos procedentes de África.

Pero hasta que salía era mucho botín junto. Irresistible a ojos de bucaneros, corsarios y algún que otro llamado “sir”. Pues fue el propio Sir Francis Drake el que la saqueó en una ocasión. Un héroe para la Corona Inglesa, cuyo robo le valió el su título de Caballero. Un pirata despreciado y odiado por los españoles. Ah la feria, que a cada uno la cuenta como le fue.

Así que hartos de que el esfuerzo de saqueo de la tierra se lo llevaran otros, comenzaron a construirse murallas y fuertes, convirtiendo a la ciudad en un bastión que consiguió repeler a 25.000 soldados ingleses y 186 buques con apenas 2500 hombres no demasiado duchos y 6 galeones.

A partir de aquí, se convirtió en un enclave básico para los españoles, pero siglos después después sería también uno de las primeras ciudades en declarar su independencia. Las vueltas que da la vida, oigan. Así se le asignó el sobrenombre de “La Heroica”.

Hoy en día, convertida en Patrimonio Histórico y Cultural por la UNESCO, invita a recordar todos episodios, mientras se camina por sus calles adoquinadas filas de balcones con balaustradas de madera o se recorre en carro de caballos entre las multitudes. En su haber más de 70 puntos de interés. Injusto en un tour rápido. Fue aquí, atrapado en su encanto, atrincherado entre sus murallas que el escritor Gabriel García Marquez, escribió muchas de sus mejores obras. Macondo tiene mucho de ella. Para que negarlo.

De nuestra breve incursión en Colombia, fue mi destino preferido, porque allí se juntaban muchas cosas, muy buen ambiente unido además a la hospitalidad de la que hicieron gala todos los colombianos con los que nos cruzamos. Muchos rincones y secretos por descubrir entre callejuelas detenidas en el tiempo.

Entre las que dicen que siguen habitando los fantasmas del pasado, los aventureros, las damiselas, los esclavos, los piratas. Claro que también dicen que tanto turista les asusta así que los mediodías al sol caribeño no son los mejores momentos para encontrarse con ellos.

En una reflexión personal sobre la propia Colombia, creo que como destino turístico está en un momento óptimo. No está sobrexplotado, sino que se está abriendo ahora cada vez más al visitante y no tardarán en descubrir que es una joya, escondida hasta hace muy poco entre demasiados años oscuros.

Desde que en 1819 se declarará la independencia en Colombia las cosas no han sido fáciles. Con Bolivar fuera de la ecuación las posturas dentro del Gobierno se radicalizaron dividiendo al país. Se sucedieron hasta 8 guerras civiles a lo largo del siglo XIX, llegando a una Guerra de los Mil Días y 100.000 víctimas. No sería la última. En 1946 estalló la Violencia, una vez más fruto del odio y rencor entre las dos facciones que se saldó con 200.000 víctimas. Os podéis imaginar que la mayoría eran del ámbito rural. Una vez más en la Historia.

No fue hasta 1957 que se firmó un pacto entre los dos bandos, liberales y conservadores, para gobernar conjuntamente durante 16 años. Dos turnos de cuatro años para cada uno. Era el Frente Nacional. Que tenía una pequeña pega. No se aceptaba a ningún otro partido político. Caldo de cultivo para posteriores sublevaciones.

A todo esto llegamos a 1964. En plena época de la Guerra Fría. Lucha entre los bloques occidental-capitalista y el comunista. Al igual que pasaba en el sudeste asiático, se hablaba del Efecto Dominó. Si un país entra en Comunismo arrastrará a otros con ellos. Y con la situación de algunos países de África, tener un nuevo país comunista en Sudamérica podía decantar la balanza en el control del Atlántico. Era una situación de inquietud y de inestabilidad total.

Así que cuando se descubrió que había nuevos enclaves comunistas al sur de Colombia, el ejército financiado por la CIA los bombardeó. Como no hay acción sin reacción, esto desembocó en que algunos de los grupos de izquierdas se militarizaron y aparecieron las guerrillas. FARC (Fuerzas Armandas Revolucionarias de Colombia) o ELN (Ejército de Liberación Nacional) contraatacaron. El gobierno no se quedó parado y creo un grupo de paramilitares para acabar con ellos. Ensalada de violencia. Una vez más.

Con la caída del comunismo a nivel mundial, había que buscar nuevas formas de financiación y la más cercana fue acercarse cada vez más a la droga y a los secuestros. Fueron quizás los años más bajos de este país, que parecía una tierra de nadie, en guerra constante. Los narcotraficantes fueron tomando cada vez más control, llegando incluso a formar partidos políticos.

Demasiado tiempo en Guerra. Era 2002. La población estaba harta. Hastiada. Y fijó su mirada en Alvaro Uribe. Su padre había sido asesinado por las FARC y presentó un programa antiguerrilla: Dejó de un lado el diálogo, apostó por la acción militar y condenas leves para tanto guerrilleros como paramilitares que se desmovilizaran. ¿Funcionaría? Si hubiera estado por su cuenta, es muy probable que no, pero contaba con un poderoso aliado: EEUU.

Tras los atentados terroristas de 11 de Septiembre de 2001, los guerrilleros pasaron a estar considerados terroristas y esto llevó a un apoyo por parte de Estados Unidos de entre 500 y 600 millones de dólares anuales. Todo una inyección, que devolvió la seguridad a las autopistas, liberación de secuestrados e incluso acabó con el asesinato del líder de las FARC en 2008. Colombia despega por fin.

Parece irreal ver y hablar con la gente, tan amable y alegre, y saber de este pasado tan turbio y reciente. Es una época de transición en la que el país está creciendo y reconstruyéndose. Lo mejor de Colombia está por llegar y ahora es un lugar bastante tranquilo con una gente inmejorable. En una campaña de las oficinas de turismo ya jugaron con toda está idea para limpiar su imagen: “El riesgo es que te quieras quedar”.

Y doy fe, porqué si sólo llevaba dos paradas en el viaje y no había parado de disfrutar y de enamorarme de todo lo que veía, ¿Que más podía esperar? Definitivamente, con lugares como Cartagena una semana iba a ser muy poco tiempo.

Y sí, quería quedarme.

Parte del Minubetrip por Colombia.
Referente a la historia reciente del país y sabiendo que hay unos cuantos amigos Colombianos que se pasan por aquí de vez en cuando, me encantaría saber sus opiniones.