Asakusa es como un oasis en Tokio, donde se guarda el espirítu de una época ya pasada, pero que sigue estando viva. Se dice que Japón es un país de contrastes y sobre todo lo és a la hora de meter en el mismo sitio el siglo que viene con el siglo que vino, ver a gente con vestidos tradicionales andando sobre un fondo de rascacielos y neones.
Volvamos a Asakusa. Atravesar Kaminarimon, el primer portón que da acceso al recinto te lleva a Nakamise-dori una larga calle comercial llena de souvenirs, kimonos, amuletos (omamori)… y especialmente una larga selección de comidas entre las que destacan los salados sembeis y los relativamente dulces ningyo-yakis (digo relativamente porque tienen pasta de judías dentro, lo cual para los paladares desacostumbrados esperando ansiosamente la dosis de azúcar puede ser un poco chocante) muchos de ellos cocinados delante tuyo cual trabajo artesanal.
En esta calle comercial te puedes pasar literalmente horas viendo la cantidad de cosas que tienen en cada puesto, así como para probar todos los dulces que van creando sus dueños. Mmmmmm. Tras el empacho de objetos y curiosidades varias se llega a otro portón: Hozomon, flanqueado por una pagoda de 53 metros de altura para acceder al templo en sí mismo. Senso-Ji.
Este es el templo más antiguo de Tokio fundado en el 645 una vez que dos hermanos pescadores encontraron la figurita de 6 cm de el Kannon una deidad que a lo largo de los años fue trayendo más y más gente adorarla. En el medio un enorme caldero de bronce donde arde el incienso al que la gente se acerca para purificarse atrayendo el humo hacia sí, frotándoselo contra el cuerpo y la cabeza.
Tras esto a uno de los lados aparece una Chozuya (una fuente con forma de múltiples dragones) sobre los que reposan unos hishakus (una especie de cazos) que se usan para coger el agua que mana de los dragones y lavarse la manos y también metérsela en la boca para después escupirla. Aún más purificación.
Es entonces cuando puedes entrar en la capilla, donde los creyentes echan unas monedas delante del altar para después reverenciar un par de veces, juntar las manos para rezar y después acabar dando un par de palmadas. En contra de lo que pueda parecer, no es un lugar silencioso, de hecho me pareció demasiado animado para lo que me esperaba. Cosa, aclaro, que no me parece mal sino mucho más alegre.
Parte de la culpa de este barullo viene de estos recipientes hexagonales que la gente agita (haciendo un ruido bastante fuerte como si de unas maracas sobrealimentadas se tratara) para sacar un pequeño palillo de ellos.
Entendí que con ese palillo te indicaba cual de las múltiples cajitas de la zona deberías abrir para encontrar cual iba a ser tu fortuna, definida a partir de un pequeño papelito denominado omikuji. Una vez que ves si la cosa va a ir de mucha suerte (dai-kichi), suerte en su justa medida (kichi), suerte algo excasa (sho-kichi) o mala suerte (kyo – lagarto lagarto) se cuelga el papelito en alguna rama cercana o lugar habilitado para ello para que el viento se lleve la mala suerte.
Tras recorrer un poco más los templos y jardines colindantes, lo suyo es pensar en llenar el buche con algo más que cositas dulces y saladitas. Llega al hora de asaltar uno de los puestos callejeros que a base de yakitoris (brochetas de pollo, aunque también hay de cerdo, vaca o pulpo… pero todavía desconozco su nombre) recién cocinaditos con sabor a barbacoa y untados en salsa de soja. Deliciosos.
Y la última etapa tras tener la conciencia traquila por que hemos alegrado al sistema digestivo, sólo queda retomar la marcha para volver a perderse por los mercados y los puestos de las calles colindantes. Y creédme que da para mucho. 
Aunque si eres de los que no te cansas y quieres aún más, tienes unas cuantas fotos más aquí.
