(Entre burbuja de aire y burbuja de aire, este post debería haberse escrito el 26 de Noviembre de 2009)

Era ir contranatura. Desafiando años de evolución estaba respirando a 18 metros bajo el agua. Miré hacia la superficie siguiendo las burbujas de aire que salían del regulador hasta que se perdían difuminadas mientras un banco de barracudas me cruzaba por encima. Por debajo un mundo de corales aferrados a rocas se perdía en las profundidades y yo, lejos de sentir miedo, pánico o claustrofobia estaba tranquilo, disfrutando de la magnífica sensación de ingravidez.

Estaba haciendo las paces conmigo mismo, saldando una cuenta que tenía desde hacía demasiado tiempo. Estaba, al fin, buceando. Y las cálidas aguas del Golfo de Tailandia que bañaban la costa de Ko Tao, estaban siendo testigos del momento.

Había llegado a esta pequeña y acogedora isla en un terrible viaje en catamarán motorizado surcando olas de varios metros de altitud, cuyo mareante vaivén agitaba los estómagos con tal fuerza que muy pocos de los viajeros tenían ganas de conversación y la mayoría se abrazaban con fuerza a una bolsa de plástico antes de echar hasta la primera papilla. Muy mal tiempo en los últimos días, advertían. Incluso los barcos pesqueros esperaban pacientemente que la mar se calmara para poder salir a faenar.

Y ese mal tiempo se traducía en algo aún peor: a pesar del más que deslumbrante sol que doraba la isla, los fondos marinos estaban revueltos. Muy revueltos. Cierto es que no era la mejor fecha para visitarlos, pero ya hace tiempo que dejé de preocuparme de las fechas de mi viaje, que no han hecho otra cosa que cambiar cómo para encima ir cuadrándolas con el tiempo. Eso para cuando sea trotamundos nivel Expert.

Ko Tao, La isla tortuga, está dedicado a una única palabra: Bucear. Es uno de los centros de buceo más baratos del mundo que se dedica a certificar a nuevos buceadores cada día. Era el sitio que estaba buscando.

Tiene la ventaja añadida de que a pesar de su incipiente crecimiento sigue siendo una isla pequeña y no excesivamente desarrollada turísticamente. Esto no cambia que haya más extranjeros que locales, pero ciertamente tiene un aire que a mi me resultó de lo más acogedor. Pocos resorts y muchos bungalows a pie de una playa nada masificada, calmada y de aguas cristalinas. Fantástico.

Las viejas glorias de la isla opinan justamente lo contrario, que ya hace mucho tiempo en que pasaron a ser demasiados y que el buceo ya no es lo que era. Que cada vez es más difícil ver a las tortugas que le dan nombre y que hasta el agua ya hace tiempo que dejo de ser la mejor para bucear. Cualquiera tiempo pasado fue mejor, que diría Manrique.

En el caso de Tailandia, es bastante lógico pensar así: el desmedido crecimiento del turismo y el negocio que conlleva está dando nueva forma a muchas regiones de un país que cambia quizás demasiado rápido. Muchos de los que en su día huyeron de las ciudades para refugiarse en las islas paradisiacas se ven ahora envueltos en calles llenas de luces, plagadas de bares, cibercafes, agencias de viajes, restaurantes… y donde en muchas de las playas no se escuchan los sonidos del mar y de la selva, si no de la música de los chiringuitos playeros.

Aún así, Ko Tao, que no es demasiado excesivo, insisto, me gustó. Me atrevería a decir que demasiado. Acabé encariñado con una pequeña isla tras casi una semana que empleé en el curso de buceo, el PADI Open Water, y unas cuantas inmersiones posteriores. Quizás fuera que paré más tiempo de lo que acostumbro, quizás fuera que la isla sigue siendo preciosa y las aguas entre turquesas, verdes y azules marinos embriagan la vista. Quizás. Quién sabe. No me hagan buscar excusas.

Disfruté mucho el curso de buceo. Si lo había postpuesto tanto tiempo era por una cuestión de respeto (lo que viene siendo miedo puro y duro). ¿Qué podría suceder ahí abajo? ¿Quedarse sin oxígeno? ¿Y si se te estropea el respirador? ¿Y si te ataca un tiburón? ¿Y si lo que te ataca es un banco de anchoas? ¿Y si te arrastra a las profundidades un kranken marino? ¿Porque querría nadie meterse ahí abajo? Pocas cosas sacan a relucir el miedo a lo desconocido tanto como el mar. No ayudan las historias que todos hemos oído, de alguien que conoce a alguien que a su vez tuvo un amigo que la presión le hizo no se que estragos en los pulmones o le perforó un tímpano…

Ciertamente es una actividad de riesgo, pero ser consciente de los peligros es la manera de evitarlos. Me gustó especialmente que hicieran mucho mucho hincapié en la seguridad durante las inmersiones. Hay infinidad de problemas que pueden surgir y sólo es cuestión de estar preparado. Tuve la suerte además de compartir a la requetepaciente instructora únicamente con otra persona, así que su atención se centraba sólo en nosotros dos y siempre tuve una tremenda sensación de control y por lo tanto nunca me senti inseguro. Me tomé mi tiempo para compensar el incremento de presión con la profundidad, para sentir que respiraba con normalidad, que pasada la emoción inicial, todo iba bien. Supongo que fue motivo suficiente para que disfrutara tanto en la primera inmersión.

Por lo demás, de momento y con ya 10 inmersiones a mis espaldas, ya tengo motivos para seguir buscando excusas para adentrarme bajo las aguas una vez más. No sólo la sensación es adictiva, pero si te gusta la naturaleza puedes ver más vida en los arrecifes en una hora que en un bosque en un día. Es descomunal. Es indescriptible. sigo sin tener controlada la flotabilidad y me pasó los recorrido subiendo y bajando, con el consecuente gasto de oxigeno, pero es que, ¡retrúecanos! hasta para ser pez hay que tener práctica.

A pesar de la mala visibilidad, la experiencia fue fantástica. Aguanté un par de días más en porque cada vez se veía mejor y todo se aclaraba según se iban asentando los fondos, pero lo mejor era tener una excusa para volver. One more time. Después de todo, uno de los alicientes de Ko Tao son los tiburones y yo no había visto ninguno. Ejem. ¿Volveré antes de lo que yo mismo pienso?

Porque volver, volveré. Eso seguro. Dicen que siempre acabas regresando y yo ya lo echo de menos. Cuando ví el último atardecer cargado de naranajas, dorados y ocres en sus aguas a sabiendas de que sería el último y de que partiría en unas horas, sólo podía preguntarme cómo seré capaz de reconstruirme a la vuelta si sigo dejándome trocitos de corazón por el mundo.

Clásicas fotos con fuegos, que no dejan de ser siempre divertidas. Mientras tanto y a la espera de tener algo más de tiempo aviso a navegantes, Capitán Nemo y su Nautilus incluido, que ya soy oficialmente un boquerón Open Water y cómo tal, ya puedo ejercer de boqueron en los mares del mundo. Hasta los 18 metros de profundidad, eso sí.

Advertidos estáis.

Ko Tao, Tailandia, Noviembre 2009

- Recapitulemos. ¿Me esta usted diciendo que al entrar en Tailandia por tierra sólo tengo 15 días de visado? ¿Y que si hubiera entrado por aire habrían sido 30? ¿Y que si lo hubiera tramitado en cualquier embajada con anterioridad habrían sido 60? ¿Y qué al tener una visa de 15 días sólo me la pueden extender previo pago por 7 días? ¿Unicamente? ¿Y que si tuviera la visa de 60 días al podría renovar por otros 30?
- Correcto.

Me había lucido. De todas las posibles combinaciones de decisiones había tomado la peor y por mucho que intentara razonar la falta de coherencia de la política de inmigración tailandesa, lo cierto es que faltaba un día para que el visado expirara. Podía salir corriendo del país antes de que sucediera o podía pagar por unos ínfimos 7 días. De cualquier manera, el agente de inmigración no iba a estar toda la tarde esperando a que yo me decidiera.

Mientras pagaba el precio de mi inexperiencia (o ineficacia), empezaba a planear en mi mente lo que podría hacer con esa semana extra. Y por más que lo miraba y remiraba, lo cierto es que no eran días suficientes. Necesitaba al menos 10 para mis planes de conquista tailandesa. Mierda. Más tiempo. Necesitaba más tiempo y allí no podía comprarlo.

Pero siempre hay un plan B. Visa Run. Salir y volver a entrar del país me garantizaba otros 30 días extras si lo hacía por aire y otros 15 si lo hacía por tierra. Y aunque no era excesivo, el precio de un vuelo de ida y vuelta a los países adyacentes se me antojaba demasiado, así que opté por buscar la frontera más cercana y prepararme para cruzarla. Camboya, cómo te echaba de menos. Tendría que pagar el visado de entrada camboyano pero en aquel momento parecía la única opción (seguro que a las mentes más despiertas se os ocurren cientos mejores, así que no duden en plasmarlas en forma de anotación humillante en los comentarios).

Cuando re-entrara tendría otros 15 días, pero ya habiendo pagado esta semana de más, sería de aún más estúpidos no aprovecharla. Y en mi camino hacia Camboya había dos estupendas islas que parecían de lo más apetecible. No hay mal que por bien no venga y nunca he necesitado de excusas para poder remojarme en el mar.

Abandonaba Bangkok y abandonaba también la tarjeta de crédito olvidada en un cajero. ¡¡¡Ignaaaacioooo!!! ¡¡Otro minipunto!! ¡Furor! ¡Furor! ¡¡Nanananana!! Parada a mitad de camino llame a Europa, cancele tarjeta y demás burocracias. Afortunadamente acaba de sacar dinero. Ejem.

Llegaba al alojamiento de Ko Samet tras un divertido viaje en autobús, ferry y furgoneta por las horrendas y embarradas calles de la isla. No era una isla grande así que decidí pasar el resto del día caminando por las playas, cuya arena no era ni tan fina, ni tan blanca, ni tan sedosa cómo me habría imaginado, pero lo compensaban con creces los azules cristalinos de las aguas. Absolutamente maravillosos.

Mi segundo día en la isla en cambio fue completamente desastroso. Suma y sigue. Me despertaba con la divertida sensación de que algo (llámenlo comida en mal estado o virus) estaba divirtiéndose con mi sistema gastrointestinal. Vamos, que el retrete y yo nos convertimos en grandes amigos. El tiempo se había vuelto miserable y una lluvia tropical azotaba la isla. Y yo, en una nueva apuesta contra el azar, había contratado en la noche anterior un viaje en barco para hacer snorkelling por los alrededores. Envido más.

Mientras la lancha motora se movía cómo el rayo por las aguas, la lluvia golpeaba con fuerza mi ya de por si maltrecho cuerpo. Lenta tortura. Aunque la falta de sol deslució los fondos marinos, lo cierto es que sí que eran bastante impresionantes. Corales y cientos de peces compartiendo las aguas transparentes. Realmente precioso, pero yo, helado, destemplado y ya con fiebre lo único que quería era llegar al hotel lo antes posible. Hotel que por cierto, cómo gran parte de la isla obviando los grandes resorts, no tenía agua caliente. Justo lo que necesitaba. Agua fría para quitarme los restos de sal. Me encapé cual cebolla con toda la ropa que tenía, ingerí alguna pirula medicinal, me embutí en las mantas y el saco y me dispuse a sudar. 13 horas después me despertaba. Más o menos recuperado.

Era el momento de cambiar de objetivo. Cambiar la diminuta Ko Samet por la salvaje Ko Chang, la segunda isla más grande de Tailandia, donde la carretera principal en sorprendentemente buen estado, desconocía la horizontalidad. Desnivel del 30% por aquí, desnivel del 40% por allí, caminito para arriba, caminito para abajo. Me tuve que frotar los ojos cuando ví a un valiente (o ignorantemente atrevido) grupo de alemanes recorriéndola en bicicleta. A mi me cansaba sólo en moto.

Ko Chang es brutal. Una isla llena de montañas en las que parece imposible adentrarse. Hay trekkings de varios días por sus interiores, pero mucha gente se conforma con algunos más cortitos a pequeñas cascadas con claras aguas en ríos, donde darse un baño de agua dulce. De cualquier manera el mero hecho de que en una isla cuyo lado más largo apenas llega a 20 kilómetros tenga ríos y cascadas puede dar una idea de lo que se cuece en su selvático interior.

Hay principalmente dos tipos de alojamiento en Ko Chang. Los resorts lujosos y los resorts aún más lujosos. Por en medio aún se cuelan zonas como White Sand Beach y la mucho más barata Lonely Beach, destino económico acorde a mis necesidades. Lonely Beach no hace honor a su nombre y siendo el principal punto de backpackers se encuentra en plena expansión y resulta batante excesivo. Party por aquí, party por allá y si te quieres ir a dormir más party en tu bungalow porque la música discotequera a todo trapo no para hasta que al DJ le dan calambres. O lo mismo paró por el vudú. No, por nada.

Si esto no es lo tuyo hay otra zona, llamada Long Beach, situado justo en extremo más remoto. No sería sorprendente si apareciera de entre la selva y las palmeras un tal Señor Crusoe preguntando por su amigo Viernes. Llegar allí requiere las más hábiles dotes de conducción (o 4×4 de competición) y básicamente… no hay nada, salvo un pequeño alojamiento. La cosa va de extremos.

Decidí darme otra oportunidad con el snorkel y esta vez sin fiebre, con un sol glorioso y con posiblemente los mejores fondos marinos que he visto hasta la fecha, gocé las cuatro inmersiones en zonas e islas remotas. Muy espectacular. Demasiado corto.

Se acababa mi tiempo, se acababa mi visado y la semana extra que me había sacado de la manga a base de Bahts tocaba a su fin. Llegaba a Camboya, en modo viaje relámpago. El proceso es básicamente el mismo, das tu foto, rellenas unos papeles, pagas el visado camboyano, entras y para fuera. Pero para salir necesitaba el sello de salida Camboyano.

- Sir, si quiere salir hoy, tiene usted que pagar 300 Bahts (6 euros).
- ¿Cómorl?
- Sir, si quiere salir el mismo día de entrada del país tiene que pagar 300 Bahts. Si no, pues se queda una noche en Camboya y mañana sale sin tener que pagar.
- Esto no tiene ningún sentido. Si yo tengo mi visa podré gastar el tiempo que quiera y salir cuando quiera, ¿no?
- No, se lo repito, sir, bla bla bla…
- bla bla bla…
- bla bla bla…
- bla bla bla…
- ¿Me podría decir donde aparece esa tarifa? Porque por aquí está el precio del visado y demás, pero no veo eso por ningún lado.
- Mire Sir, me cae usted muy bien, my friend. Pero si no paga, no se lo sello – zanjó.

A sabiendas de que ese dinero iba directamente a su bolsillo pero que si me quedaba tendría que pagar transporte al pueblo más próximo, alojamiento y vuelta, me tragué por enésima vez mi bilis y pagué. Los puestos fronterizos de Camboya son lo peor. Siempre te cobran por todo, por gastos de tramitación, por que hoy es sábado, porque ahora es muy tarde, porque es la hora de comer. Fascinante.

Pero bueno, volvía para Bangkok y tenía 15 días para disfrutar. Era la hora de aprender a bucear en las paradisiacas islas del golfo de Tailandia. Ko Tao, la isla tortuga, allá voy.

Todas las fotos son de Ko Samet y de Ko Chang, en días soleados, claro.

(Aunque vuelvo y revuelvo a Bangkok, esto corresponde al 13 de Noviembre de 2009)

Bangkok. El sólo nombre ya sonaba mítico. Todo el que había pasado por allí antes me advertía: “¡Es el caos, la locuraaaaa! ¡Abrochénse los cinturoneeees! ¡¡Baaaangkooook!!”. ¿Moriría atropellado por un tuk-tuk? ¿Aguantaría el estrés callejero? ¡Oh, que tensión!.

Sin embargo, quedaba muy lejos de esas promesas. Llegué por primera vez en Julio de este año, procedente de Nepal, de viajar encima de los autobuses por carreteras que no saben lo que es el asfalto, esquivando gallinas, vacas y cabras entre baches llenos de barro donde el sentido de la circulación no estaba muy definido y me encontraba carreteras amplias donde un taxista con aire acondicionado me pedía amablemente que me pusiera el cinturón de seguridad. Fue un viaje relajado desde el aeropuerto donde no oí ni una sola vez el claxon de un coche a pesar de pasar por varios atascos.

Pues que decepción, oigan. Yo que me esperaba calles imposibles y me encontré una ciudad descomunal, si, pero bastante… ¿normal? Lo voy a decir. No me gustó. No me gustó el ambiente tan cargado y excesivamente turístico. No me gustó que mi primera impresión de los tailandeses fueran como un puñados de sacacuartos, timadores y estafadores al turista. La tierra de las sonrisas se volvía en un “sonría, le estamos engañando”.

(Tríptico autobusil)

No ayuda para nada que sólo haya una zona principal de alojamiento asequible. Y eso es la infame Khao San Road y alrededores. Y esto tiene dos problemas: el primero es que Khao San se ha convertido en probablemente lo que más odies de viajar. El grito de las legiones de turistas, muchos de los cuales sólo en mentalidad party ON. El segundo es que ahí tienes todo lo que necesitas para todo, para organizarte por la ciudad, para organizar tus viajes por Tailandia, para arreglar visados, para comprar ropa. ¿Para que irte a otro lado? Acabarás volviendo a Khao San.

Es su propio ecosistema, que atrae a depredadores como moscas a la miel. Las estafas son continuas y entre ellos mis archienemigos. Los conductores de tuktuk. Ay amigos, el terror en forma de tres ruedas. La mentira por delante. ¡¡El horror!! Por si no ha quedado claro, no puedo con ellos. Inasequibles al desaliento, se acercaran con su mejor sonrisa e intentaran llevarte a donde sea. Cómo sea.

Táctica 1:
- ¿A donde va caballero?
- A ver el templo principal y más turístico de toda Bangkok que curiosamente está aquí al ladito y puedo ir andando.
- Uy. Vaya. Que mala suerte. Hoy esta cerrado.
- ¿Ah si? ¿El templo más turísticio de toda Bangkok cerrado en un día lleno de turistas y donde además puedo ver que hay como chorrocientos autobuses a la puerta?
- Sí. Es que cierran para comer.
- Claro.
- Yes sir. Pero le puedo llevar a una tienda de artesanía… bla bla bla…

Lógicamente, estaba abierto. La variante de la Táctica 1, también consiste en no utilizar directamente al conductor de tuktuk, si no a un gancho encubierto que hasta tiene un carnet y una chapa que le acredita como nosequehistorias de ese preciso templo. Hay que reconocerles que son al menos son tramas elaboradas.

Táctica 2 (generalmente usando gancho)
-Hola Sir, ¿de donde es usted?
- De Espein.
- Oh. Espein. Real Madrid. Barcelona (parrafada futbolística)…
- …
- ¿Vio usted ayer la tele?
- Pues no. Mire usted por donde, eso precisamente no lo hice.
- Ah. Entonces no vio usted al Rey. Es que salió en la tele. ¿sabe?
- …
- Sí. Es que hoy es una fiesta budista y hay unos templos que sólo SÓLO abren hoy. Vamos, que afortunado es usted. Y el Rey ha dicho que para favorecer al turismo, los tuktuks no pagarán impuestos sobre la gasolina, así que si quiere ir usted en tuktuk, fíjese que tengan la matrícula amarilla, que esos son los legales y nada, le cobran 20 Bahts (unos 40 centimos de €) por todo el día.
- Hala. Que bien. Hay que ver, si es que tengo la suerte de cara. A vers, son este, este, este y este… ajam. ajam. El budha que está de pie, la montaña dorada… ya voy andando.
- ¿No quiere usted tuktuk?

Por supuesto, mañana también será otro día especial. Coger un tuktuk de 20 Bahts para todo el día implica despedirte de cualquier otro planning que tuvieras. Pasaras por esos templos, si. Pero a cambio de parar en otras cuatro tiendas de artesanía, cuatro tiendas de trajes, cuatro tiendas de…

Otra de las variantes consiste en llevarte a una oficina de información y turismo para que te asegures que no te están engañando. De nuevo, otra engañifla. Basta con cambiar oficina de información y turismo por Agencia de Viajes. Estas perdido. Turista. Falang. Al ataque. Sin piedad. En modo aturdir. Que no razone.

Desde luego, no veo ninguna razón (además de hacerse la exótica foto con un tuktuk) para viajar en tuktuk. Los taxis te ponen el metrónomo, vas con aire acondicionado hasta la parada de metro o skytrain más cercano y a recorrer la ciudad.

Lo más difícil en Bangkok es saber si algo es auténtico. La apuesta segura es responder que no. Ropa, bolsos, complementos, centros comerciales que viven de CDs y DVDs piratas (eso es organización, que con la manta en la calle es muy incómodo), juegos, móviles, gadgets… hasta incluso carnets de conducir, de universidad, de estudiante y hasta de prensa. ¿Que era exactamente lo que quería? Se lo conseguimos en un momento.

(¿Para que estudiar? Un viaje a Khao San Road y tendrás todos los títulos que necesites en tu vida laboral)

Pero lo cierto es que las cualidades de Bangkok como centro neurálgico del sudeste asiático hacen que acabes volviendo una y otra vez. Se ha sabido posicionar cómo el lugar de referencia. Desde aquí puedes ir a cualquier sitio y por precios bastante baratos. Puedes organizar todo de un día para otro. Es inevitable. Y en el proceso vas descubriendo otras caras de la ciudad que lo hacen más interesante, más apetecible.

Lo reconozco. En este viaje es mi cuarta vez en Bangkok y sé que por cuestiones de viajes que no será la última. Y cada vez que vuelvo la sensación mejora un poco, se va volviendo el punto de referencia. Aún así sigue siendo una ciudad que no me parece cómoda para visitar, digamos que la veo más como una ciudad que hay que vivir que cómo una ciudad que hay que ver.

Aparece la moderna megalópolis, en cuya área viven casi 12 millones de habitantes, los impresionantes rascacielos, la sensación de grandeza de una ciudad global y mi atracción por este tipo de megaurbes. En mi opinión, creo que pierde un poco su personalidad mirándose demasiado en la vecina Japón en un quiero ser Tokyo. La ambigüedad de las grandes ciudades. Los sentimientos encontrados.

La capital que se estableció en 1782 aún mantiene gran parte de su historia. El palacio real y el Wat Phra Kaew, son probablemente de los templos más impresionantes que he visto hasta la fecha, con enormes espiras y dorados elevándose en los aires.

Pero no todo el mundo llega a Bangkok para ver los monumentos. El turismo sexual es uno de los reclamos del sudeste asiático, pero es bandera en Bangkok. No hay que buscar mucho para encontrarlo y es muy normal ver a señores ya cubiertos de canas acompañados de jóvenes tailandesas. Se abre el debate moral. ¿Aberración o simbiosis?

Similiar situación la de los ladyboys. Transexuales que retan a los ojos más expertos y que forman parte de Tailandia, donde aparentemente son tratados de igual a igual. Se sorprenden los visitantes y ellos aseguran que si existe sorpresa es que en Occidente no somos tan abiertos como pensamos. Estoy de acuerdo. Pero la realidad en Tailandia también es otra. No pueden ejercer de profesores, ni de doctores, muchos pierden sus trabajos y acaban viviendo del show business y la prostitución. ¿Reclamo sexual o simplemente turístico? Parece ser que tampoco los tailandeses son tan abiertos como piensan.

Aristas infinitas de una ciudad que tiene más de lo que parece en una primera visita. Boxeo, Muay Thai, mercados que se pierden entre callejuelas, las atiborradas calles de Chinatown, Pingpong shows, masajes, paseos en barca, elefantes por las calles. Sorpresas continuas e infinidad de opciones para una ciudad no apta para todos los públicos.

Indiferente, desde luego, no entra en su vocabulario.

La gente de Digital Foto han tenido a bien hacerme una pequeña referencia en su “web del lector” que me ha hecho mucha, muchísima ilusión. ¡Muchísimas gracias!

La revista nº 105 está ahora en los quioscos, por si alguien tiene curiosidad. De cualquier manera, también han tenido la delicadeza de facilitarme un pdf que paso a compartir con vosotros.

(Vamos con la excusa de hoy… ejem… ejem… por fuerzas ajenas a mi voluntad – esto siempre queda bien – estoy debería haberse publicado el 10 de Noviembre de 2009)

Quién lo iba a decir. Cuando uno conoce a la gente de los países de sureste asiático, con esas amables caras siempre mostrando sus mejores sonrisas, poco se imaginaba uno que aquí se libraban las más cruentas, sanguinarias y encarnizadas batallas entre ellos hace unos siglos.

Tanto es así que cuando los primeros europeos llegaron por lo que aún no era ni Tailandia amparados en un tratados comerciales cuando corría el siglo XVI se sorprendieron de la brutalidad de este pueblo (vamos, que la Inquisición… unos aficionados).

Si la historia nos ha enseñado algo es a odiar a nuestros vecinos. No es el sureste asiático una excepción. Allí se repartían palos y se curtían el lomo los jemeres (que darían paso a los camboyanos), los Champas (de donde llegarían los vietnamitas), los Lannas (originadores de los tailandeses y los Laosianos), los Birmanos… todos ellos en intentos de expansión que acababan haciendo de todo menos amigos.

Así el mapa político cambiaba de siglo en siglo y ciudades pasaron por diferentes dominios. Hay por lo tanto un batiburrillo de lo que era mío, que también fue tuyo, pero ahora es de este otro. Entonces ¿De quién es?. Válgame.

Es por ejemplo, el caso de Sukhothai, que comenzó siendo parte del imperio Jemer, antes de que algunos gobernantes Tais unieran fuerzas en pleno siglo XIII para expulsarlos. De su unión surgió un reino que se expandió durante dos siglos. No fue el primer reino Tai, pero su importancia lo hace se considerado como un punto cero en la historia Tai.

(Mañana y tarde en Sukhothai)

Fue el origen de la Edad de Oro tailandesa, dando lugar no sólo a las primeras formas de escritura tai, sino a todo un imperio cuyo centro, la propia Sukhothai de 45 kilómetros cuadrados, que duró hasta que hubo luchas de poder por la sucesión (¿esto no os lo esperabais, eh? ¡un clásico básico!) que acabaron debilitándolo hasta que fue absorbido por un recién emergente poder. El de Ayuthaya. Siam.

Si algo ha destacado Tailandia en su historia es por su asombrosa capacidad de manejo de la política internacional en todas sus épocas que hizo que nunca haya sido colonizado por ningún país europeo. En aquel entonces (siglo XVI) ya destacaron con respecto a otros países comenzando a tratar con Portugal y creciendo a base del comercio internacional.

Tampoco duraría. La expansión birmana hizo que Ayuthaya cayera durante un breve periodo. Fue recuperado para ser arrasado en una segunda invasión por parte de Birmania. Devastada y con la población exterminada la historia de Tailandia volvía a cortarse… y Ayuthaya quedaba abandonada.

Pero ambos los restos de ambos y antaño magnificentes imperios aún puede visitarse hoy en día. Seguramente fueron muy grandes, pero no nos engañemos, no son tan impresionantes como la actual maquinaria publicitaria tailandesa quiere hacernos ver. “¡El Angkor de Tailandia! ¡igualico, pero con menos turistas!” reza la publicidad. Pues no. Oigan. Ni por asomo.

No digo que no sean interesantes (que lo son), pero a grandes expectativas, grandes decepciones. Si bien es cierto que el templo central de Sukhothai (Wat Mahathat) da bastante juego, la mayoría de los templos son sólo para ese viajero que mezcla a Indiana Jones con CSI. Si. Aquí hay dos piedras. Reconstruyendo los hechos en este escenario… ¡¡Esto tuvo que ser un templo!!. Y claro, para los que carecemos la esa imaginación, pues al final acabas viendo rocas colocadas a un centenenar de metros de… otras cuantas rocas.

Añadan a la receta que uno ha llegado y superado ya su umbral de saturación con templos y esculturas de budhas, así que si me hacen recomendar, me quedaría con los templos principales, los que vienen en todas la guías. No gasten ni uno de Bahts en ningún otro. Advertidos están.

Pero antes de interrumpirlos banalmente con mis observaciones, habíamos dejado la historia en puntos suspensivos. ¿Fue la terrible y aún hoy recordada devastación birmana el fin de los Tai? Ya sabemos que no, pero ¿cómo siguieron sus derroteros?

¡Otro! nuevo poder resurge (amigos de Saruman). Que yo soy heredero de herederos, hijo de reyes, y yo, y yo, y yo también. Ale. A darnos guayas hasta que el más fuerte tenga razón. Y así el general Taskin se hizo con el poder y trasladó la capital a Thonburi., al oeste del río Phraya ¿Qué no os suena de nada ese nombre? ¿Y si os digo que ahora es una de las zonas de… Bangkok?

De hecho el gobierno de Taskin no duró mucho. Un golpe de estado, una ejecución y circulen, que aquí no ha pasado nada, movemos de nuevo la capital a la otra orilla del río. Ahora sí. Bangkok. Aunque por aquel entonces tenía otros nombres: Rattanakosin (La joya de Indra) o Krungthep (la Ciudad de los Ángeles). Estamos en 1782.

Comienza un periodo en que el nuevo Siam se abría a Europa, adoptando muchos de los avances occidentales, como los sistemas militares, burocráticos y legales, infraestructuras, etc. a la vez que gritaba “ahora me toca a mí” y comenzaba a expandirse, haciéndose con gran parte de Camboya y Laos. Supo jugar sus cartas posicionándose entre los intereses ingleses y franceses, ejerciendo una posición de país tapón pero para asegurarse la no invasión tuvo que ceder parte de sus terrenos: Camboya y Laos a Francia y varios estados del Sur a la Malasia inglesa. Prathet Thai (el país de los Thai) tomaba la forma que tiene hoy en día.

Con la II Guerra Mundial y la invasión del sureste Asiático por parte de Japón, Tailandia volvió a ejercer de malabarista político. Se asoció con Japón y estuvo a puntico de declarar la Guerra a Estados Unidos y a Gran Bretaña, pero entre que si, que no, que no estamos muy seguros, que vete a saber que pasa, y que el embajador de Tailandia en EEUU dijo que nanai, que el no entregaba la declaración formal de guerra, al final se realinearon con los aliados, con lo que quedaron como parte de los ganadores. Y en este circo, en la pista principal, con todos ustedes: ¡¡Tailandia!! Plas, Plas. Aplausos.

Todo esto a EEUU le venía como anillo al dedo, porque así podía controlar la expansión comunista en el sureste asiático en plena Guerra Fría. Y mientras tanto la situación interna de Tailandia se recrudecía. Se sucedían los golpes de estado que sorprendentemente han ido prosperando hasta una democracia. Tomen nota, que desde 1932 hasta hoy en día, Tailandia ha tenido… ¡17 constituciones! Y en todas ellas el Rey figura como cabeza del estado.

Siguiendo con datos curiosos de su historia reciente las elecciones de 2001 fueron consideradas las menos corruptas de su historias (¿no es genial tener un ranking para esto?) y por primera vez el gobierno completo sus 4 años de gobierno. ¡Ole!. Maravillas de la democracia. Claro, tampoco duró. En las elecciones de 2005 se compraron votos, volvió a subir la corrupción y… ¡oh! ¡Sorpresa! en 2006 se produjo… ¡¡Otro golpe de Estado!! Si esto no es vicio ya me dirán. Se volvía a abolir la Constitución, se imponía la ley marcial, se censuraba a la prensa y se controlaban las comunicaciones. ¿Donde hemos visto esto antes?

El último capítulo de este esperpéntico panorama político llegó en el 2007 cuando se celebraron nuevas elecciones, con una nueva Constitución dando el poder al Partido del Poder del Pueblo. ¿Duraría? Que preguntas… ¡Por supuesto que no! Disturbios originados por la oposición queriendo incluir cambios en la recién estrenada Constitución, disturbios y altercados en Bangkok, estado de emergencia, dimisión del primer ministro y venga, elección de nuevo mandatario, a por unas cañas y mañana Dios dirá.

No es por tanto de extrañar que tanto ajetreo político le suponga unas cuantas mofas de sus vecinos. Nada como esta nuestra comunidad. Y si me preguntan, yo por mi parte puedo asegurar que a los tailandeses no se les ve demasiado preocupados. Total, si ya saben que esto no va durar, ¿no?

Todas las fotos de este post son tanto de Sukhotai, como de Ayuthaya, que pese a quejarme la verdad es que han quedado la mar de aparentes.

Pues ayer se dió a conocer la noticia. En mitad del EBE09, en la ceremonia de los premios bitácoras 2009, se daban a conocer los ganadores de esta edición.

Colocando los acontecimientos en el orden cronológico que se merecen, el día 2 de Noviembre se anunciaban los finalistas en todas las categorías. Habían sido dos meses de votaciones con 8457 blogs nominados y oh sorpresón, el blog se había conseguido colar en la final en dos categorías: Mejor Blog de Viajes y Mejor Fotolog.

Llegar ahí sólo era posible gracias a vosotros, a los anónimos y conocidos que lo votasteis por lo que sólo puedo daros y requetedaros las gracias, por haberos tomado el tiempo, las ganas, y las molestias de hacerlo.

A partir de aquí, los tres finalistas de cada categoría pasan a ser valorados por un jurado, por lo que puede pasar de todo, pero si que me gustaría presentaros a los cracks con los que compartí final y deberíais, si no lo habéis hecho ya, pasaros por sus webs, que os estáis perdiendo algo grande!

Finalistas Mejor blog de Viajes:
El Pachinko: Pau y Vero son dos apasionados viajeros, que han recorrido los más remotos destinos y siempre dejan información muy útil para organizarse.
El hombre Lobo: Tiene un formato tan arriesgado como sorprendente. Un videoblog de viajes al que hay que añadirle consejos, recomendaciones y otras noticias interesantes de otras webs.

Finalistas Mejor Fotolog:
Cristina Granados: Sencillez y honestidad en cada una de sus fotos. Sus fotos son tan cercanas como emotivas. Quédense con su nombre!
Cazurrodotcom: Un auténtico fuera de serie (sólo hay que leer su historial para quedarse con la boca abierta) que ya llevo siguiendo un par de años y tiene todo el arte para retratar lugares, gentes y momentos.

Sea como fuera, en la tarde del 14 de Noviembre el jurado galardonó a Cristina cómo mejor Fotolog y a este blog cómo mejor blog de Viajes. Por lo cual, sólo puedo dar las gracias de nuevo, esta vez al jurado por confiar en este pequeño proyecto y dedicarlo a todos los que estáis apoyándolo día a día.

Mil Gracias.

Lista completa de Ganadores.

PD. Y sin más dilación, está tarde noche volveremos a la programación habitual.