Descendiendo de las montañas sobre las que se asienta el glaciar Eyjafjallajökull, Seljalandsfoss es una de esas cataratas que se deja querer por la cámara y que adorna cantidad de calendarios, postales y libros de Islandia. Con 60 metros de altura y casi pegado a la linea costera es parada obligatoria pues no está escondida sino que se puede ver desde la lejanía a km de distancia.

No por ello deja de impresionar. Situarse lo más posible a debajo de ella resulta hipnótico. Si bien es cierto que el día tampoco acompañaba mucho si os pediría que hicierais un esfuerzo para imaginaros la escala y después probablemente comprobar que no se corresponde. Os invito a descubrir a la gente en las fotos (como por ejemplo en esta) para poder comparar (en la foto anterior sin estar pegado a la cascada ya hay un individuo).

Y aunque no debería decirlo a estas alturas, el pinchar en la foto para verlo en grande seguro que os ayudará a menos que deseéis un aumento de dioptrías instantáneo.

Una de las atracciones de estas cascada (además de ella en si misma) es el que se permite la posibilidad de pasar por detras suya, siendo completamente imposible el hacerlo sin calarse. Ya no solo por la dispersión normal de la cascada, si no además por cualquier mínimo golpe de viento. Aún así pasamos y vimos esta maravilla desde su interior.

¿Un poquito de HDR? No me convence mucho y no pasa una inspección detallada… pero da el pego… jejeje.

Tras esto el plan para el día era aparentemente sencillo. Dejar de bordear Islandia para adentrarnos ligeramnete en el interior llegar a Landmannalaugar que es una de las regiones más bonitas de Islandia, pues sus montañas de Riolita le confieren una gran cantidad de colores.

Para llegar a ella nuestra parada intermedia era el Hekla, un volcan de 1491 metros de altura todavía en activo. Quizás 1491 metros no suenen demasiado, pero en una isla como esta en que todo está al nivel del mar y las montañas surgen delante de tus ojos es una gran altura que debe ser impresionante. Y digo debe, porque no llegamos a verlo. Y es que el Hekla se pasa la mayor parte del tiempo cubierto de nubes por lo que recibe el nombre de “el encapuchado”.

Paisaje desolador y aterrador el que nos encontramos. Un enorme campo de piedra volcánica sobre el que potenciamos nuestras habilidades automovilísticas para no quedar atrancados en alguno de los múltiples hoyos y charcos del camino y no camino. Llegamos a Mordor, Sam.

La historia del Hekla es igual de tétrica y escabrosa. Cada vez que entra en erupción lleva desolación y destrucción en 50 km a la redonda. Tanto es así que primeros colonos que se asentaron en sus faldas atraidas por el rico suelo para granjas sufrieron el penoso destino de ser enterrados por sus cenizas (2,5 km cúbicos de Tefra)

Ya en el siglo XVI se le consideró la oficialmente la entrada al infierno e incluso los libros de la época aseguraban que se podían oir las voces y los llantos de los condenados saliendo de él. Tampoco debía ayudar mucho la imagen (según las escrituras) con el pico entre nubes oscuras con buitres y cuervos volando a su alrededor.

Sigamos con algunas cifras más. Tras estar casi un siglo sin erupcionar volvió a crear el caos en 1947 cuando creó una nube de ceniza de casi 30 km de altura!! Una nueva erupción en 1970 y desde entonces aproximadamente cada 10 años (en 1981, 1991 y 2000). Alguna imagen sobrecogedora aquí, aquí y aquí.

Y a nosotros que nos quedó? Pues la nada. Rodeados de suelo negro y envueltos en niebla blanca.

Derrotados por el Hekla, no pudiendo haberlo visto ni cruzar sus caminos ovejeros, nos dimos la vuelta para intentar llegar a Landmannalaugar por algo que pareciera más una carretera. En el último pueblo antes de comenzar la subida, mientras ya empezabamos a sortear nieve y hielo tuvimos a bien de preguntar como estaba el camino. La mujer que nos atendió trago saliva y nos informó amablemente (ante el descojone de los autóctonos) que con un coche como el nuestro era completamente imposible “Para llegar a Landmannalaugar ahora es necesario ir con un 4×4 elevado (ruedas doble de grosor de las nuestras y los bajos a algo así como 1 m de altura del suelo) y de dos en dos para que en caso de que uno se quede atascado el otro pueda ayudar a sacarlo.”

Glup.

Pues va a ser que mejor nos damos la vuelta y este sitio tan bonito ya lo vemos alguna otra vez en pleno verano no? A veces es mejor rendirse. Totalmente perdedores. Losers a tope.

Derrotados una vez más (y en el mismo día). No se puede ganar siempre.

Sí, el Bed&Breakfast Izquierdo, con nueva remodelación y nuevo enclave, pero el mismo grado de cutrez, abrió sus puertas y estrenó temporada de la mano de dos ilustres invitados venidos directamente desde las tierras chouperas de A Coruña. Davicín “La choupa” y Cinza, llegaron portando en sus alforjas toda clase de productos porcinos y bovinos para saciar el hambre del casero. Volvemos al trueque.

El nuevo comando garrapateador no escatimó en buen rollo, risas y ganas de aprovechar el tiempo al máximo. Paquete básico al canto. No podemos con tanto lujo damas y caballeros, estamos que lo tiramos!! A saber:

Suite orientada al sur:

Desayunos copiosos (para coger fuerzas):

Chef particular:

Espectáculos privados:

Guardaespaldas propio:

Animales y fieras de compañía:

Servicio de zapatería personal:

Sabrosos manajares (garantizado o les devolvemos su dinero):

Balcones con vistas:

Y Londres? Pues precioso por cierto. Recién florecido y lleno de colores. Un gustazo. También contratamos el tiempo por un precio módico.

Inolvidable fin de semana. No había mejor manera de inaugurar mis suelos. Jajaja. Si les ha resultado grato, espero volver a disfrutar de su compañía en próximas ocasiones en las que les permitiré coger el paquete relax. Jejeje.

Cuando aterricé en Heathrow hace más de un año con la idea de comerme Londres nunca pensé que llegaría a hacerlo de manera literal. Urbanofagia lo llaman. Devore usted su propia ciudad. Corre el riesgo de ser adictivo y de contagiar a cuantos se encuentren a su alrededor que se lanzaran sin piedad alguna a hincarle el diente a todo lo que parezca un edificio…

… pero de chocolate, gominolas, sushi, carne, sandwiches, curry, arroz, sirope, cocos, pepinos, aceitunas, gelatina, samosas, zumos, y todo lo que la imaginación pueda dar de sí para recrear esta maqueta tridimensional y perfectamente comible y digerible de Londres.

Más de 200 voluntarios de 14 comunidades diferentes han participado en este evento y han creado un mapa menú con todo lujo de detalles. Entre estos grupos el centro de ancianos asiáticos del East End, el de mujeres vietnamitas de Greenwich, las granjeras bengalies de Spitafields, la escuela de chicas de Mulberry, las asociaciones de enseñanza de discapacitados “The spicy South” y “Organic Café CIC”, etc.

Nunca el mestizaje había sido más sabroso.

Y si no juzguen y vean. ¿Sois capaces de reconocer algún sitio? Vamos, que son muy facilitos! (y muy ricos!! jejeje)

Lógicamente con la trayectoria gastronómica festiva de este blog y de su redactor jefe no pude resistirme a probar un poquito de ciudad. Mientras tanto interesante choque cultural de un pueblo como el inglés que hacen de las colas un modo de vida frente a la cantidad de turistas que atiborran el centro estos días dispuestos a colarse como fuera.

Aquí lo que me llevé, un trocito de las calles que se encuentran tras el City Hall, algún coche y un traguito de Támesis! Jajaja!!

Por cierto, curiosamente estaban por la zona lo de Tele 5 haciendo un reportaje del evento, así que si coincidís viéndolo y entre la multitud vislumbrais un cuerpo griego atlético unido a un rostro bello no creo que haga falta que os diga quien soy es. Jajaja.

¿Que llega el verano dicen? Pues si. ¿Y la dieta?.. La que???

Más información: www.Liftfest.org.uk

Tenía un poco abandonadillos los Gotcha! y voy acumulando cada vez más momentos en la recámara a los que tengo que dar salida Si además dejo de escurrir el bulto y añado que estoy sin fuerzas para hacer un post en condiciones (de esos llenos de letras) solo me resta esperar que os guste la foto y desear al personal que pase un buen fin de semana. Empiecen a disfrutar del veranito, de las ligerezas de ropa del personal y de las miradas furtivas (y lascivas) desde las terracitas.

Pásenlo bien. La semana que viene más y volveremos a mezclar temas (y lo mismo hasta sale Londres y todo, si, como lo oyen… o lo mismo no, que no estoy en situación de decidir ahora!!)

Vayan por la sombra, no se les queme el colodrillo.

Llegamos a Fljótsdalur de noche. Descubrimos que las direcciones no funcionaban como nosotros suponíamos y llegamos aún más tarde de lo previsto. Por aquel entonces ya habíamos descubierto que los nombres que venían en el mapa no indicaban pueblos como cabría suponer, sino granjas sueltas. Una o dos casas a lo sumo.

Adentrandonos en el valle de Markarfljót por una carretera de gravilla nos dimos cuenta que donde debería estar nuestro HI Hostel sólo había una casa. Particular. Después de corroborar que no habíamos estado mirando el mapa al revés y que estabamos donde los impronunciables nombres islandeses nos decían, desesperados, llamamos a la casa en busca de ayuda.

- Buenas noches, estamos buscando un HI Hostel que debería estar por esta zona.
- Tienen ustedes un 4×4?
(Uy.Uy)
- Pues si, más o menos.
- Sean tan amables de coger ese camino empinado que sube a mitad de la colina. Ahora va mi suegra para allá.

… tototoing!!! O_O!!

Anonadados cogimos el camino que subía y mientras ascendíamos desde la lejanía apareció una linterna que se movía hacia la misma dirección que nosotros. Era Margaret. La suegra. Con sus katiuskas verdes. Todo un personaje y todo un encanto de mujer mayor, que nos atendió y nos mostró el hostal. Semienterrado en el suelo, con puertas que no encajaban, con las paredes torcidas y los suelos ondulados y crujientes. Lleno de recuerdos, libros y puertas y armarios ocultos y escaleras que no subían a ningún lado.

No fuí lo bastante rápido para hacernos una foto con la encantadora señora, pero nos entretuvimos un buen rato curioseando por la casa, abriendo mapas, libros. Por supuesto estabamos solos. En mitad de… nada.

Llegado a este punto hay dos cosas que son esenciales para viajar por Islandia, una es llevar siempre el saco, porque aunque en los hostales duermas en cama hay que pagar por las sábanas si no tienes una funda donde meterte y es una buena manera de ahorrar algo de dinero en un país excesivamente caro, por otro lado. La segunda es llevar siempre comida y bebida a todas partes, porque es el lugar menos turístico del mundo y no habrá ningún sitio donde poder comprar nada en bastantes kilómetros a la redonda.

Nosotros que también llevabamos algo de comida, por la misma razón de la operación ahorro, tuvimos que cenar, pero si bien contabamos con desayunos de cafés calentitos, la mayoría de las veces nos tuvimos que conformar con un “sad breakfast”. Superperdedores. Losers totales.

Pero que para las cenas y comidas si que ibamos preparados!! Jajaja!!

Me gustaría que echarais con detenimiento un ojo a esta siguiente foto (Pinchad para ampliar) que es el cartel de bienvenida del hostal y que dice mucho muchísimo de la manera de ser de estos entrañables islandeses.

Traduciendo:

Bienvenidos!! Si no hay nadie por favor, siéntanse como en su casa. Escriban sus nombres y demás detalles en el libro y dejen el pago de la tarifa en la lata. La tarifa es de 1400 coronas para los miembros (del HI) 700 coronas para niños entre 6 y 11 años y gratis para menores de 5 años. Si no se es miembro, la tarifa es de 1700 coronas para adultos 800 para niños entre 6 y 11 años y gratis para menores de 5 años. El alquiler de la juego de sábanas es de 250 coronas.

Por favor, dejen la electricidad como la encontraron y sean tan amables de dejar bien cerradas las puertas por que a las ovejas (y los visitantes) les gusta disfrutar de las flores del jardín. Avisen a la granja si necesitan cualquier cosa.

No son maravillosos? Si no están en casa, tu la usas y les dejas el dinero y además se fían de que pagaras de acuerdo si eres miembro del HI o no. Eso es confianza en el prójimo y abre la discusión de que puntos definen la calidad de vida. Desde luego se vive con una tranquilidad y una seguridad asombrosa. Una gozada de país.

Lo que no estabamos preparados era para ver por la mañana lo que la oscuridad de la noche nos había negado. El enclave donde estabamos. (De nuevo recomiendo pinchar en la foto)

Y por supuesto mención especial para la casa en sí, semimetida en la tierra, uniendo sus tejados llenos de paja con el suelo. No cuesta mucho imaginarse en la Comarca señor Frodo.

Y desde allí nuestra primera lengua de un glaciar asomando. La Gigjökull, cayendo de entre las nubes. Impresionante.

Intentamos llegar hasta ella y hasta Þórsmork, pero unos cuantos caminos sin salida y otros tantos cerrados, nos lo impidieron. En cambio si disfrutamos con una manada de caballos islandeses al trote en ese paraje encantador.

El caballo islandés llegó con los primeros colonos en el 800 y debido a su aislamiento a permanecido practicamente inalterable a lo largo de los años y de los siglos. Muy peludos, un poco más bajitos que la media y con unas crines dignas del mejor metal!.

Por aquel entonces no habíamos ofendido demasiado a Þor y nos regaló un espectáculo maravilloso cuando las nubes empezaron a abrirse y mientras los rayos de sol las atravesaban y cortaban aparecía ante nosotros el glaciar Eyjafjallajökull. Y eso sí es un regalo.

Precioso.

Acabáramos, debieron pensar los islandeses cuando en el siglo XIV empezaron a ver chorros de agua surgiendo de la tierra. Como si no tuviéramos suficiente con los volcanes, la lava, el frío y los temporales, para que ahora la tierra nos escupa, Olaf.

Los habitantes de la zona estaban presenciando nada más y nada menos que un Géiser. Una enorme columna de agua lanzada desde las entrañas de la tierra por los aires. Por aquel entonces el más grande de todos ellos fue el que recibió el nombre de Geysir (emanación si mis conocimientos del islandés no me fallan… jajaja) y alcanzaba los 60 metros de altura. La madre del cordero Sigursson. 20 pisos para arriba a cascoporro!.

Con el tiempo el nombre Geyser se utilizó para denominar a este fenómeno alrededor del mundo mientras el padre de todos ellos se convertía en símbolo nacional. Tanto, que se forzaba a erupcionar con piedras y detergentes hasta que dejo de hacerlo. Efectivamente, queridos pipiolos, la mano del hombre una vez más hizo que el géiser Geysir dejara de hacer honor a su nombre.

Aunque para los deseosos de presenciar este fenómeno, en toda esta zona denominada Haukadalur la actividad geotérmica es tal que sigue habiendo alguno más que todavía funciona. Entre ellos el más importante ahora mismo es el Strokkur, que llega a los 20 m de altura (una sombra del original) y que tiene la característica de ser el más regular del mundo erupcionando aproximadamente cada 10 minutos.

Podeis haceros una idea de la escala con la siguiente foto donde se pueden vislumbrar a unos incautos turistas atrapados y calados por la explosión de agua. jijijiji.

Bacalada científica, allá vamos: El géiser se produce cuando el agua que se encuentra en contacto con rocas calentadas por el magma encuentra una fisura en contacto con el aire que enfría la superficie exterior. La parte fría empuja hacia abajo impidiendo que libere el calor y creando un efecto de sobrecalentamiento que permite que el agua siga líquida aún a temperaturas superiores a las de ebullición. Aún así la agitación interior hace que algo del agua se desborde y entonces se libera toda la presión en forma de un chorro gigantesco de agua generando al mismo tiempo una gran nube de vapor. (Ignacio se coloca la gafas)

Como veis en las fotos hay muchos más que aunque no erupcionan si evaporan agua a consecuencias de las altas temperaturas del suelo de la zona y en algunos incluso hay algas que junto con los minerales rejurgitados por la tierra generan unas piscinas de azulados colorines.

También se creo aquí la leyenda de la niña huevo, que se aprovechaba del calor del vapor para reconfortarse de las bajas temperaturas adoptando la siguiente pose:

Por otra parte ya sabeis como funciona el ser humano, si te dicen que hay un millón de estrellas en el cielo te lo crees pero si te dicen que un banco está recien pintado tienes que tocarlo. De igual manera tuve que meter una de mis extremidades enchuzadas en uno de los riachuelillos por eso de probarlo y quemarme. Muy de agradecer (durante un segundo o menos) para recuperar la sensibilidad táctil. Jejeje.

Poco más que añadir. Es algo bastante curioso y solo se tiene constancia que haya unos 1000 en todo el mundo de los cuales casi la mitad están en el parque Yellowstone de Wyoming en EEUU. Ya sabeis, si vais intentad haceros la foto y no os acerquéis demasiado sin bañador!!

A medida que los primeros colonos fueron estableciéndose a lo largo del suroeste de la isla y creciendo en forma de múltiples y disgregadas granjas, con el tiempo se hizo necesario para la gente el formar algún tipo de gobierno y leyes.

Como la mayor parte de los islandeses habían llegado huyendo de las reyertas políticas de sus tierras natales decidieron que no querían ser controlados por un rey. Rechazaron por tanto la monarquía y se estableció un sistema de gobierno parlamentario. Era la primera vez que se probaba un modelo como este en esta zona en el que las personas más poderosas se reunían para repartir justicia.

Se comenzaron a reunir en Þingvellir (llanuras del parlamento) a las orillas del Þingvallavtn, el lago más grande de Islandia (84 km2) y dicho parlamento creado en el 930 pasó a llamarse AlÞing.

El acontecimiento, una vez al año, reunía a toda familia que quisiera acudir y allí se juntaban mercaderes, cuentacuentos y viajeros de toda la isla organizados en un campamento.

La asamblea tenía lugar sobre una roca la Lögrétta (Roca de la Ley), desde donde los portavoces hablaba y se discutían y creaban leyes.

Ahora mismo apenas quedan vestigios de toda la cultura vikinga por toda Islandia pero aunque este lugar resulte especialmente interesante de visitar por motivos históricos lo es también por motivos geológicos, pues curiosamente habían elegido uno de los puntos más claros del mundo de unión de placas tectónicas (la Norteamericana con la Europea). Aunque la palabra que mejor describe lo que sucede en ese punto sería mejor desunión o separación.

Impresionante, verdad? Las placas se separan en este punto 1 mm cada año, creando fisuras y grietas que dan lugar a cascadas, caminos y ríos (en algunos tramos de hasta 70 metros de profundidad!). Resulta especialmente interesante el poder ver las paredes separadas y como las formaciones de milenarias de lava han sido base para líquenes y hierbas. En poco sitios se puede apreciar todo este fenómeno como aquí.

Curiosamente fue aquí en la asamblea del año 1000 cuando se decidió que Islandia se sumaba al cristianismo en detrimento de los tradicionales ritos paganos de que adoraban a otros dioses como Þor (Thor). Esto se hizo de manera bastante civilizada al darse cuenta de que la sociedad se estaba dividiendo por motivos religiosos. Más curioso me sigue resultando que una vez más el cristianismo se impusiera.

Algunas de estas pozas como la Drekkingarhylur se usaban para ahogar a los que cometían crimenes o bien se usaba algun trozo de llanura para quemarles vivos, y es que muy civilizados a la hora de montar un nuevo sistema parlamentario, pero seguían aplicando las mismas medias inquisitorias contra herejes y criminales.

Merece la pena vagar un poco entre las enormes cicatrices formadas en la superfice y la fuerza de la naturaleza separando mundos y creando vida. Además, semiescondida entre uno de estos pliegos se puede encontrar una pequeña y muy cuca cascada que responde al nombre de Óxaráfoss y que sin estar congelada si había bastante hielo sobre las piedras que castigaba.

La historia de Islandia a partir de este punto vuelve a sus origenes y tras estos primeros siglos en que parecían vivir en calma a partir del siglo XIII, entraron en una época de anarquía denominada la Edad de Sturlung que acabó con Islandia absorbida por una Noruega que se aprovechó de su decadencia. Luego rizando el rizo, Noruega se unió a Dinamarca en el siglo XIV y cuando se volvieron a separar a consecuencia de las guerras Napoleónicas en 1814 quedó como parte de Dinamarca (!). No volvió a recuperar su independencia hasta 1944 y con ella cierta antipatía por los daneses.

Si os gusta la Historia no encontrareis mucho que admirar, pero si os dejais llevar por la imaginación podreis subiros a la Roca de la Ley e imaginaros como sería el tener al pueblo originario islandés escuchando lo que decís (o gritais). Si os gusta la geología es imprescindible y si nosenocontesto, me parece muy recomendable por la curiosidad tectónica.