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En cuanto cayeron las primeras gotas la ciudad se detuvo. Fue sólo un instante, casi imperceptible, cómo si aguantara ligeramente la respiración, tras el cual todos los motoristas que recorrían apelotonados las calles de Ho Chi Minh City se habían colocado las capelinas para protegerse de la tormenta. Se formaba entonces una masa bajo el plástico cubriendo a todos cuanto viajan en el vehículo, cual camello con múltiples jorobas. Consecuencias de vivir motorizado en época de lluvias.

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Había llegado a la antaño capital del Sur y aunque guardaba demasiadas semejanzas con Hanoi, su colega del norte, me pareció bastante más turística. Muchos más edificios “europeizados”, muchos más neones y muchísimos más viajeros procedentes de todo el mundo, así que proliferaban las agencias de viaje, los restaurantes no vietnamitas, los bares de copas y muchas más mujeres bajo la aparente fachada de “masajistas callejeras” (que ojo, que te las lanzaban al ataque desde las motos).

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Era el mismo Sur mítico que mantiene su aire de la Francia Colonial al mismo tiempo que conserva el barrio Chino de Cholon, plagado de templos, junto con el caos que por definición ya se presupone de una ciudad vietnamita. “Motorbike, sir?” “Sir, Motorbike?” “Motorbike?” Los conductores de Xe On (mototaxistas, vamos) se cuentan por miles, en una ciudad que roza los 9 millones de habitantes y las 4,5 millones de motos. Todavía en un acto reflejo sigo negando con la cabeza de vez en cuando «No, thanks», «No, thanks», «No, thanks»…

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Ho Chi Minh City, fue el destino final de las tropas del Norte. Con su caída, la caída de Saigón, al entrar los tanques de los comunistas vietnamitas en el Palacio Presidencial (ahora renombrado Palacio de la Reunificación) el 30 de Abril de 1975 se cerraba la II Guerra de Indochina (La Guerra de Vietnam). Con el final de la Guerra mucha de la gente sólo ansiaba vivir en paz, así que se desmantelaron bases y cualquier cosa que recordara ese terrible periodo. Aún así, muchos de los lugares siguen existiendo y aunque muchos están carentes de instalaciones valen para hacerse una idea de donde se masacraron los unos a los otros.

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(The Rockpile, en DMZ, en cuya cima había una base americana al que sólo se podía llegar en helicóptero)

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(El puente de Dakrong, en DMZ, ahora moderno, pero es su momento parte de la ruta Ho Chi Minh que llevaba a Laos)

Con la división de Vietnam en Norte y Sur por el paralelo 17, se creo una franja que recibió el nombre de Zona Desmilitarizada (DMZ). Irónicamente, con el comienzo de la Guerra esta “frontera” se convirtió en una de las zonas más militarizadas del mundo y lugar de las batallas más sangrientas entre ambos bandos.

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Comenzó un gato y ratón entre EEUU y Vietnam. Mientras los EEUU lanzaban toneladas y toneladas de bombas los Vietnamitas se refugiaban el túneles. Había kilómetros y kilómetros, ocultos en diferentes niveles y llenos de trampas. Los túneles se convirtieron en una pesadilla para el ejército americano que intentaron todo tipo de estratagemas para acabar con ellos. Intentaron inundarlos bombeando agua de los ríos con escaso éxito porque los túneles estaban diseñados para que el agua volviera a los ríos. Intentaron usar perros para localizar a los vietnamitas, que empezaron a usar jabón estadounidense para pasar desapercibidos. Etcétera. Hay una larga historia de intentos frustrados.

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Lo más sorprendete de los túneles es que se habían construido ciudades allí dentro. La gente vivía allí. Ancianos. Niños. Familias. Algunos tenían hasta paritorios. El agua se sacaba de pozos. Se cocinaba sólo por la mañana para el que humo, que se repartía entre distintas chimeneas colocadas a cientos de metros de distancia se mezclara con la niebla matutina. Las condiciones eran primarias. Pero hubo gente que sobrevivió allí. A más de 20 metros bajo tierra. Hoy en día hay varios túneles que se pueden visitar. Unos en la DMZ, los túneles de Vinh Moc, ligeramente ampliados y que bajan hasta los 23 metros bajo tierra y otros a 100 kilómetros de Ho Chi Minh City, los túneles de Cu Chi, no aptos para claustrofóbicos, donde puedes cruzar gateando los 100 metros que tienen disponibles (más que suficiente para imaginarse vivir así).

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(Arrastrándome por los túneles Cu Chi)

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(Una habitación que albergaba a una familia completa a 15 metros bajo tierra en los túneles Vinh Moc)

A pesar del intento de control férreo de los estadounidenses, los vietnamitas conseguían pasar la frontera de la DMZ para llevar suministros a los rebeldes del Sur. Los estadounidenses en respuesta crearon el cinturón McNamara, un conglomerado de sensores y minas para intentar descubrir y eliminar a quienes intentaban cruzar. Fue en vano. Todo el movimiento vietnamita era parte de una intrincada red de comunicación entre Norte y Sur denominada la Ruta Ho Chi Minh, que además se ramificaba entrando en Laos y Camboya. Y cuando estás allí y ves las montañas, la densa y espesa jungla, te das cuenta de que no verías a alguien a más de cinco metros. Era imposible.

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La solución americana fue algo más drástica. Napalm. El combustible de gasolina gelatinosa que arde lentamente, arrasando todo lo que encuentra a su paso. Hoy a pesar de que el verde ha vuelto a crecer se ven infinidad de montes “calvos”, sin árboles. Son los rastros del Napalm. Claro, no sólo arrasaban bosques. Llegamos a otra de esas imágenes que volvieron a dar la vuelta al mundo. Kim Phuc. Corriendo terrorizada tras ser abrasada por el mismo Napalm.

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(Imagen obtenida vía Google Images. Más sobre Kim Phuc, aquí)

No es la única imagen terrible, pero quizás la más conocida. De cualquier manera y aunque parezca mentira, tampoco fue lo más horrible de todas las atrocidades que se cometieron. El primer puesto lo tiene algo llamado “Agente Naranja”.

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Este “algo” es un químico defoliante, es decir que provoca la caída artificial de las hojas de los árboles, pero este tenía otra peculiaridad. Una elevada cantidad de tetraclorodibenzodioxina, una dioxina que tiene el honor de ser de los elementos químicos más peligrosos conocidos por el ser humano, cancerígena y teratógena (que causa defectos en el nacimiento). Pues bien, aproximadamente el 12% de Vietnam fue rociado con Agente Naranja, afectando a más de 4 millones de personas. ¿Resultados? Cáncer, enfermedades hepáticas, cardiacas y pulmonares, enfermedades cutáneas y nerviosas. Los hijos y los nietos de los expuestos (y los siguientes, que siguen naciendo hoy en día en Vietnam), vinieron al mundo con graves deformaciones, sin miembros, enfermedades físicas y mentales. La fábrica de los horrores.

La vergüenza de la guerra.

El imprescindible War Remnants Museum de Ho Chi Minh no sólo tiene una excelente colección de fotografías de la Guerra (entre ellas una exposición, Requiem, que recoge la obra de fotógrafos muertos en el campo de Batalla) y una amplia historia del conflicto, sino que además recoge de forma gráfica los efectos del Agente Naranja. Es devastador. Yo salí de allí mareado, con un nudo en la garganta y con unas ganas terribles de llorar. Quizás la única manera de no olvidar. Todo aquel que tenga ganas de ver más imágenes (aviso que son bastante fuertes), puede pasarse por aquí, aquí (fotos de Magnum), o aquí (fotos para Vanity Fair) .

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Existe una sensación que vendría a denominarse el umbral de aceptación de una Guerra por parte de una población. Es decir, llega un momento superado ese umbral, en que la gente que en principio apoyaba la Guerra deja de hacerlo. Algo parecido a lo que está sucediendo en Afganistán e Irak. Gran parte de la población clamaba por una guerra tras los atentados del 11-S, pero ahora cada vez tienen menos apoyos. Los estadounidenses que no tenían muy claro que hacían sus soldados muriendo y matando en Vietnam, lo cual unido a las barrabasadas que hacía el ejército y que iban filtrando las noticias (violaciones, masacres, Napalm, Agente Naranja, etc..) hicieron que el umbral se pasara muy rápido. Vietnam estaba fracturando a Estados Unidos. Tras retirarse y regresar a su país, los soldados no fueron aclamados como héroes (como había sucedido con los soldados que lucharon en la I y II Guerra Mundial) sino como todo lo contrario.

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(En los túneles de Cu Chi, se puede disparar un arma cosa que hice por primera vez en mi vida. El resultado es aterrador. Da auténtico pavor. En la imagen con una ametralladora M-60)

Tras la retirada estadounidense, el ejército comunista tardó poco en hacerse con el Sur. Mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Desde entonces hasta ahora el partido comunista ha gobernado el país, tras unas supuestas elecciones democráticas. Claro que siempre hay truco. Sólo hay un único partido. El comunista. Las elecciones permiten (o eso dicen) elegir a presidente, parlamento, etc… pero todas comunistas.

Cuando no hay opciones ¿Se puede considerar una democracia? Hay otros cuatro países en el mundo con la misma política unipartidista: Laos, Corea del Norte, Cuba y China. Saquen sus conclusiones.

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