(Se nos olvidó el protector solar, si no este post habría llegado un 30 de Enero de 2010)

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Tres vuelos y un barco después llegaba a la remota isla de Pulau Bunaken. Algo más de 24 horas de nada. ¿Quién dijo miedo? Viendo el descontrol transportil había decidido no estresarme. Para no andar agonizando entre cambio y cambio iba comprando el billete del avión directamente en cada aeropuerto. Como si fuera un autobús.

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Y realmente lo era. El primero de todos, pequeño y con hélices, hizo alguna parada intermedia sólo para los que tuvieran que bajarse. El resto, a esperar a los que subieran y ale, en menos de 15 minutos desde el aterrizaje ya estábamos de nuevo en el aire. ¿Qué excusas son esas de que tras cada vuelo hay que chequear todos los sistemas de vuelo? Pamplinas del primer mundo.

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El barco que unía Manado con Pulau Bunaken también tenía su dosis de desconcierto. Un único barco (o eso me habían dicho) al día. ¿A que hora sale? A la 1.00 pm, sir. A las 2.00 pm, sir. Seamos conservadores. A las 12.30 am estaba en el puerto.

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Pregunté directamente al capitán. A las 14.00, sir. Bueno, más vale pronto que tarde y me da tiempo a comer loquequieraquesea que están vendiendo en estos puestos. A las 15.45 salía el barco. Sigh. ¿Es que ni siquiera hay consenso en la mentira? ¿Planes? ¿Quién quiere planes?

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¿Qué me llevaba a aquel punto alejado? Pues el confesable vicio del buceo. Una vez más. No quedándome muchos día en el sudeste asiático, había decidido aprovechar. En cuanto abandone estas tierras me temo que el vicio será bastante más caro y habrá de caer en el saco de lo haré cuando pueda, lo haré cuando tenga dinero. Además, que diablos, estoy en la mejor región del mundo para hacer buceo. ¿Cómo negarme? ¿Y por qué siempre parece que tengo que justificarme para bucear?

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Apenas tres poblados pesqueros poblaban el conglomerado de palmeras y selva que cubría la isla. Una única carretera (que responde al nombre de carretera para entendernos) que la cruzaba de punta y donde el único transporte posible corría a cargo de la buena voluntad (a cambio de algunas rupias) de algún motorista.

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(La Bunaken Highway)

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Con problemas de agua corriente que tiene que ser transportada desde tierra por barco y sólo con corriente eléctrica por la noche. El resto mediante generadores, el que los tenga. Que tampoco tiene que ser obligatorio. Allí se juntaban todos a la luz de unas velas o de una lámpara de gas y aquí no ha pasado nada. Risas, alguna guitarra, cantos y tremenda vida social entre las pequeñas familias. ¿Quién quiere luz?

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(Jugando a las «cocinitas»… no somos tan distintos como créemos)

Es la descripción de una isla que vive a un ritmo pausado (quizás demasiado), donde no hay prisa por que pase nada. Sin cajeros, sin bancos, sin nada que no sean casas de pescadores y los “resorts” a pie de playa para atender las demandas buceadores, no hay demasiado que hacer, salvo pasear, zambullirse en un buen libro al suave compás de una hamaca o sumergirse en las inmaculadas aguas que la rodean.

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(Dos impresionantes ejemplares de pez hoja… si son dos peces. ¡Lo juro!)

Transparentes, las aguas se pierden en la oscuridad que dan las paredes verticales (que llegan a alcanzar los 1500 metros de profundidad en algunas partes), hogar de millares de peces coronados por fabulosos corales. Es incansable. E inabarcable. La isla tiene tantos puntos de inmersión como uno quiero imaginarse. Y si uno se cansa, las pequeñas islas colindantes añaden aún más destinos para los buzos insaciables.

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Fue además mi primera experiencia de buceo con gente local. Todos las inmersiones anteriores venían organizadas por extranjeros, mayoritariamente ingleses o australianos o neozelandeses, pero aquí eran responsabilidad local.

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(¿Tú crees que nos habrá visto?)

Lo cual tenía unos cuantos matices. Aquí que cada cual se atienda a si mismo. Nada de chequear al compañero antes de lanzarse al agua, nada de esperar. Nos vemos abajo. Muy al estilo asiático, aquí ya somos mayorcitos todos para saber lo que hay que hacer, no hay normas definidas. Y al igual que el estilo asiático si bien era un poco caótico al principio, en el momento que empezabas a extraer el modus operandi, todo empezaba a encajar.

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Una de las “ventajas” es que se podía aguantar bajo el agua hasta que el aire comprimido no diera para más. Muy alejado del conservador buceo occidental que te saca del agua con casi un cuarto de aire en la botella y que lleva a la mentira. Si. Lo reconozco. Confieso. Siempre a sabiendas de tanto despilfarro acaba avisando al divemaster de mi bajo nivel de aire más tarde de lo que debiera. Segundos, quizás minutos de más en la pecera. ¿Cómo resistirme?

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(Un «precioso» ejemplar de pez piedra, que si no fuera por la gracia del flash serías casi incapaces de distinguirlo)

Pero aquí, con arrecifes que suben hasta casi la superficie, para cuando tienes poco aire ya estas casi en la superficie y te has pasado la parada de seguridad sin darte cuenta persiguiendo a peces payaso o asombrándote con las formas de los corales y todo los que se mueve entre ellos.

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Así que uno se cuida de si mismo. Que te queda poco aire, pues para arriba y a esperar tranquilamente a que te recoja la barca, que el resto seguimos haciendo la sirena. Otra “ventaja”, los más inexpertos (como moi) no se estresan porque estén quitando tiempo a los más expertos. Pero bueno, en todo este proceso estoy seguro de que rompimos todas las normas preventivas posibles. Sin rubor, que uno ya está hecho al Asian style.

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Para muchos el mejor sitio de buceo de Indonesia.

Claro, que a mí aún me quedaba por ir a Flores…

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Todas las fotos de una isla donde el tiempo pasa más despacio, aquí.
Todas las fotos ya limpitas de nitrógeno y otros gases no deseables,
aquí.