El camino agrietado, casi perpendicular, que llevaba el nombre de Senda de los Cazadores, no era el mejor recorrido para hacerlo cargado de equipo así que entre resoplidos y bufidos subía paso a paso por esa franja imaginaria que surcaba las rocas, entre musgo y hojas, cogiendo aire entre foto y foto. Gracias al Otoño tenía las excusas suficientes para hacer infinitas paradas. Mantenía la falsa dignidad.
Las voces en mi interior aseguraban que merecerá la pena, así que haciéndole caso, seguía saltando de roca en roca, imposible de imaginar como era capaz de seguir subiendo cuando no había más que roca pelada y lisa. Pero siempre encontraba una manera, se retorcía entre curvas de nivel, raíces y arboledas para seguir escalando hacia arriba.
Desde luego, desde abajo era imposible verlo. Cuando uno entraba en Ordesa, lo único que se ve es un valle metido entre dos paredes. Tanto que la única ruta que yo pensaba que se podría hacer por allí era la que seguía el río por abajo. Pero esa gigantesca U se perdía hacia el infinito y había otros pies que antaño habían conseguido caminar por mitad de las laderas.
Esa limpieza en la formas se debe al minucioso trabajo del hielo durante siglos. El mismo que cubría esos valles y que moviéndose poco a poco, arrastraba y erosionaba todo a su paso, horadando, tallando sin prisa pero sin pausa, dejando tras de si la perfección de una única curva. A la naturaleza, Ordesa le quedó muy bien.
La magnificencia podía admirarse desde los 2000 metros del mirador de Calcilarruego. Una vista que calmaba al fin, las maltrechas piernas, anestesiadas con picos, paredes y la infinidad de los ocres, naranjas y amarillos que adornaban la estación. Solo por subir al mirador, merecería la pena cualquier dolor, cualquier agujeta. Estaba sin palabras.
Empezaba la parte más cómoda de la ruta, ya que una vez alcanzada la cota, solo quedaba llanear por la Faja Pelay y flipar con las vistas. Un balcón sobre la descomunal Ordesa que me iba a llevar otras tres horas recorrer. ¿Quién querría ir con prisa?
Entre entrantes y salientes, acabé por dejar el bosque a mis pies, salvo algún que otro árbol errante, moteando el camino al que ya se le veía fin. Al fondo se cerraba el valle, con el impresionante circo de Soaso, el mismo que tiene escondido entre sus pliegues la preciosa cola de caballo, la cascada más famosa de Ordesa.
Pero desde la terraza de la Faja Pelay, lo que se alcanzaba a vislumbrar era la inmensidad del Circo, coronado por tres picos. El cilindro de Marbore, el mítico Monte Perdido y el Pico de Añisclo. Me sentí muy muy pequeño desde mi vista privilegiada. Abajo del todo, el río transcurría diminuto para mi, entre saltos y cascadas.
Descendía hasta llegar al final del valle, pero no al final de la ruta. De nuevo me resultaba complicado saber por donde seguiría, pero siguiendo las marcas poco a poco, volvía a ascender por zonas imposibles. Había la posibilidad para los más valientes de subir por clavijas… pero sinceramente (y que quede entre nosotros) la única vez que había hecho escalada en mi vida acabé con ese tembleque incontrolado en piernas y brazos.
No voy a mentir, ya iba agotado. Cargar con trípode, cámara, lentes y comida para otro par de días me tenía arrasado. El día había acompañado, pero la subida hasta el refugio de Goriz iba a ser molesta. El viento gélido atizaba de cara y alguna que otra nube perdida bajaba de las montañas arrastrando agua nieve y pequeño granizo que se colaba por todas partes y golpeaba sin pudor alguno. Justo lo que necesitaba. Aunque me bastaba con llegar antes de que anocheciera al refugio… pero ¿Donde diablos estaba?
El sol se ponía por detrás de Punta Tabacor, regalando un precioso atardecer y con la última fuerza que que me quedaba y al borde de la pájara llegue al refugio de Goriz. Reventado pero satisfecho con la labor cumplida. Ahora bien, había dejado atrás los bosques y me veía junto a las roca. Si había llegado a Ordesa a hacer fotos del Otoño… ¿Ahora que iba a hacer yo?
Pirineos aparecía al fondo y entre esos picos nevados se encontraba Ordesa. Una deuda pendiente. El precioso valle glaciar tallado con paciencia y miles de años de la mano de la naturaleza con cincel de hielo. Le había quedado perfecto, en forma de una U que avanzaba curvándose, como un arco que avanzaba rodeando los 2772 metros de Punta Gallinero y los 2779 metros de Punta Tobacor hasta el final del valle, donde habrían de revelarse al sobre la preciosa catarata conocida como Cola de Caballo la hilera de tres miles. Un podio formado por Monte Perdido, el Cilindro de Marboré y el Pico de Añisclo.
Aún así, no llegaría a verlo ese primer día en el parque Natural. El viaje desde Madrid me había puesto a medio día entre sus afiladas paredes y la idea de llegar hasta el final del valle y más allá, donde se asentaba el refugio Goriz parecía imposible sin llegar de noche. Además, no había necesidad ninguna, mi idea de reencontrarme con el Otoño se cumplía perfectamente en los alrededores. Una primera toma de contacto con mi estación favorita.
Por la forma del propio Ordesa, se puede llegar a pensar que solo hay una única ruta: la que sigue el fondo del valle, por el mismo recorrido que el río y que las rutas por cualquier otra parte son imposibles en esas paredes casi verticales a menos que seas un escalador, pero sería un error asumirlo. Después de todo basta un metro de ancho para poder caminar.
La Faja Racón cruzaba la pared meridional del valle, por debajo de Punta Gallinero es una recorrido que parecería imposible visto desde abajo. Imposible e invisible, pues su diminuta anchura lo hacía imperceptible al ojo. Me limité a seguir las indicaciones, mientras seguía el sendero entre bosques hacia las alturas, hasta alcanzar la cota adecuada, entonces si, el pequeño sendero se bifurcaba en el barranco de Cotatuero y se pegaba a las curvas de la pared. Nada peligroso, pero desaconsejado a los que padezcan algo de vértigo.
El regalo a una subida endemoniada era precisamente este privilegiado y delgado balcón, que ya por encima del bosque regalaba unas vistas del valle que te ponían en la correcta perspectiva. Insignificante y maravillado por la inmensidad, por las dimensiones y por la alfombra de colores que cubría las faldas del valle. El Otoño en plenitud, precioso e inmenso.
El haber comenzado tan tarde me hacía el único transeúnte perdido por allí, para sorpresa de cabras y rebecos que acostumbrados a que la presencia humana ya hubiera acabado a esas horas, se cruzaban sorprendidas en mi camino. Una ruta circular que me llevó de vuelta al origen, eso si, después de una apoteósica bajada, casi de noche, exigente y castigando las piernas hasta la extenuación. No estaba mal para el primer día, las rodillas y las piernas respondían y el Otoño no había defraudado. Ahora si, al día siguiente me esperaba la totalidad del valle, hasta el infinito y más allá. No podía esperar.
Amanecía en el oasis de Ksar Guilane y los primeros y tímidos rayos de sol ya empezaban a colorear las delicadas dunas que lo rodeaban. Más allá de ese refugio de palmeras no había nada. Solo el suave bamboleo de las dunas hasta donde alcanzaba la vista, castigado por el sol tunecino. Y algún que otro rebaño de dromedarios que aparecían y desaparecían entre la arena siguiendo a su pastor. Completaban la imagen, que parecía sacada de un grabado, las jaimas, las tradicionales tiendas de los beduinos que se encontraban en el propio oasis, claro que las comodidades que ahora tenían no debían parecerse mucho a las originales, hechas por y para nómadas.
Estaba a gusto. Feliz. No podía negarlo. Túnez me había sorprendido mucho y para bien. Mi primera impresión del país, hace ya un tiempo, en la que sólo pisé la capital homónima, había dejado en mi un poso bastante malo. Excesivamente turística, rediseñada para sacar el dinero de manera rápida y limpia a los turistas. Había perdido su personalidad comprada por el dinero que pudiera llegar. No les podía culpar, pero con esta visita relámpago se acabaron mis ganas de seguir conociendo el país.
Un triste vestigio de los que habían sido los dominadores del Mediterráneo y que podrían haber sido los colonizadores de Europa. Expandiéndose con Cartago como capital, el crecimiento se encontró con los Romanos y explotó en una serie de batallas épicas que acabaron dando la victoria a Roma. Fueron las Guerras Púnicas. Tres conflictos que duraron casi un siglo y que acabaron cuando Aníbal fracasó en sus conquista de Roma atravesando los Alpes a lomos de elefantes.
Pero dejando la épica a un lado y volviendo a mi desilusionada mirada sobre el propio Túnez, otros amigos míos, más conocedores de la zona, me contradecían, hablando maravillas del interior, de los paisajes y de la gente. Sabía que se merecía otra oportunidad, alejada de las hordas corruptoras de turistas que bajaban de los cruceros inundando la ciudad, termitas inconscientes.
En esta ocasión el viaje cruzaba por el interior, más al sur, atravesando el desierto. Desde el Mediterráneo hasta los muros del Atlas junto a la vecina Algeria. Tenía curiosidad por saber que nos depararía el viaje, por cruzar el desierto.
Realmente no iban a ser varios días de desierto mesetario y estepario como tal. Una de las características de Túnez es que es el país que más oasis tiene. Y como tal, está por lo tanto lleno de palmerales. Y de palmerales de dátiles. Y cuando tu supervivencia se basa en esto, resulta increíble lo que se puede hacer con ellos. Desde comérselos, hasta la elaboración de harinas, azúcares, mermeladas, panes y bebidas fermentadas.
Los beduinos sabían sacar partido de lo que tenían a mano, y utilizarlo con un fin más que el meramente estético. El número de trozos de un jaima indicaba el número de habitantes que vivían en ella, y la combinación de colores, obtenida principalmente de pelo de cabra y de dromedario, indicaba la tribu y estatus social. Básicamente, podían comunicarse solo por códigos, sin necesidad de hablar, incluyendo los atuendos, la disposición de los objetos e incluso los tatuajes. Resulta extraño que viviendo relativamente aislados, los beduinos optaran por comunicarse mayoritariamente en silencio unos con otros. Todo un contraste con nuestra cultura en la que mucha veces hablamos aunque no tengamos nada que decir.
Los beduinos son unos de esos pueblos que siempre han vivido en el desierto y se han encontrado que ahora pertenecen a una determinada frontera sin saberlo. Su cultura se va difuminado poco a poco, como las dunas barridas por el viento, mientras el país, mayoritariamente árabe intenta luchar por una modernización política. Desde que obtuvieron la independencia de los franceses, siguen sin encontrar un modelo sólido. A la independencia le siguió un presidente que habría de estar 30 años en el poder, incapaz de dejarlo y de delegar sus poderes hasta que un golpe de estado lo derrocó.
El golpe de estado solo cambió de collar al perro. Pues un nuevo dictador se alzaba en su lugar. Aguantaría hasta diciembre de 2010, cuando la revolución tunecina, echó a la gente a la calle y consiguieron derrocar al gobierno. Este hecho es muy importante porque fue el desencadenante de todos las revueltas que se han ido sucediendo en los países árabes en lo que se denomina la primavera árabe. La inestabilidad política continúa en el país. Donde la tensión entre fuerzas políticas eleva la tensión entre unos y otros y las revueltas siguen sucediéndose.
Sin embargo atravesando el centro del país, reinaba la calma. Quizás porque en el desierto, las tranquilidad acaba invadiendo todo, pero no había ningún atisbo de alboroto en las ciudades que visitamos. Desde la isla de Djerba, hasta las callejuelas de ladrillo de Tozeur, donde la gente amable te saludaba, te regalaba una sonrisa y con un poco de suerte un montón de dátiles para que los probaras. Nada como estar orgulloso de tus productos. Sabían de maravilla. Damos fe.
El desierto daba paso al inolvidable y descomunal mar de Sal de Chott el Jérid. Una vasta superficie blanca recortada únicamente contra los lejanos picos del Atlas. Ah, el Atlas, el maravilloso Atlas. Allí las montañas se alzan, formando valles y cañones, por donde se esconden unos cuantos oasis, destellos de verde y azules que dan la vida a los habitantes de la zona.
Regresé encantado. El desierto siempre me reconcilia con todo. Me alegro de haber vuelto, me alegro de haber sentido la hospitalidad de sus gentes, de haber vivido una vez más la sensación del atardecer sobre las dunas, ah y además fui Jedi por un rato. Ah. Así si.
El río surcaba los valles, serpenteando suavemente, dejando a ambos lados laderas maquilladas con terrazas, escalones trabajados por el hombre durante siglos para conseguir dominar la naturaleza y poder cultivar donde el sentido común dictaminaba que no se podía. El mismo ejemplo que habíamos podido ver en otras partes del mundo, como Vietnam o China pero esto no era ni Sapa ni el Espinazo del Dragón, esto era la gallega Ribeira Sacra, delimitada por los ríos Sil y Miño entre Orense y Lugo.
Salvando el terreno, la verdad es que las condiciones a orillas del Miño y del Sil, en la zona denominada Ribeira Sacra, eran bastante buenas. Los propios ríos hacen de agentes termorreguladores y el clima marcadamente atlántico (aunque tenga un poco de tendencia mediterránea) es ideal para un vino más ligero, más fresco y algo menos dulce. El clima no favorece la maduración de las frutas, por lo que serán más ácidas y menos azucaradas. Consecuentemente el grado del vino suele ser menor.
Todo esto, que puede sonar a postureo (y en mi parte de paladar poco entrenado lo es), han colocado a esta variedad de vino entre los más cotizados del mundo. No solo por su sabor, si no por su exclusividad limitada. Al fin y al cabo, son muy pocos (en proporción con otros tipos de vinos) los litros que pueden producirse anualmente de esta manera, en zonas complicadas, sin poder usar máquinas, solo a base del trabajo humano cargado y trabajando a través de las laderas. El trabajo es tan complicado que ha recibido el nombre de viticultura heroica.
No es para menos, cuando desde los miradores que recorren el Sil y el Miño se ven las terrazas ya se puede asegurar que las condiciones serán tremendas, pero desde los propios ríos, recorriéndolos y viéndolas de cerca se palpa la dureza. Es una manera de hacer vino tradicional, que para muchos pequeños productores no es ni será rentable, sino que sigue una estela familiar, un trabajo continuado arañando recursos a la montaña, solo manos, brazos y espaldas.
Se considera viticultura heroica a la que se produce en terrenos de más del 30% de pendiente, aunque en la Ribeira Sacra llega en algunos lugares al 100%. Hay muy pocas zonas que tengan esta denominación acompañando a esta región de Galicia, Cangas de Narcea en Asturias y el Priorat en Cataluña.
Te guste o no el vino, la zona es bastante sorprendente y para mí toda una sorpresa desconocida y de enorme belleza. Recorrer las riberas del río puede ser un proceso largo y trabajoso, no porque no haya suficientes y estupendas carreteras, si no porque querrás parar en cada punto a hacer fotos. La zona además está llena de vestigios del románico, no en vano, las ordenes monásticas fueron de las principales impulsores del vino, extendiéndolo y convirtiéndolo en uno de los artículos preferidos por los señores durante la Edad Media. Vamos, que gustaban de remojar el gaznate con ello, una tradición que ha llegado sobradamente hasta nuestros días. Así que si pensabas que el interior de Galicia no guardaba ninguna sorpresa, te equivocabas. A disfrutar del paisaje, de los vinos, del románico, de la tradición… o de todo junto, que no hay necesidad alguna de elegir solo una.
Apenas tuve tiempo de dar un paseo, pero no iba a dejar de pasar la oportunidad de ver Córdoba aunque fuera sin apenas arañar la superficie, deambulando en las últimas horas de la tarde sin rumbo fijo. Acabé, porque la ciudad te empuja a ello sin tu poder evitarlo, después de pasar por callejones y plazas empedradas, atravesando el puente romano para deleitarme con el atardecer e imaginarme la de gente que como yo habría admirado esa vista desde hace siglos. Un paseo que supo a poco, dejándome con ganas de más. Vista fugaz y amor a primera vista… ¡Pero que bonita eres, Córdoba!.
Alguna fotillo más que se quedó con ganas de aparecer, por aquí.
El rey de la selva se nos resistía. Entre las altas hierbas y las lluvias recientes, Simba, como le conocían los keniatas, no tenia la necesidad de acercarse mas de lo estrictamente necesario a los humanos. No era como en esas fechas a finales de la estación seca, donde los animales se arremolinaban alrededor de los pocos riachuelos y pozos que desafiaban la sequía. Ahora, con aguas a raudales y con suficientes animales para que la sabana fuera un fast food, los leones se escondían.
Estaban por allí, eso lo sabíamos, porque los rugidos inundaban la noche entremezclándose con los de hienas, hipopótamos y otros cientos irreconocibles a nuestros oídos inexpertos. En la orilla del Mara, donde nuestras tiendas compartían campamento con una veintena de hipopótamos, irse a dormir era toda una inmersión en estéreo de los sonidos de la naturaleza. En el corazón del Masai Mara El silencio no existía, los animales vivían de noche.
Habíamos montado el campamento de la nada. Ratpanat, tenía permiso para acampar en esa zona, a orillas del río, pero había que crearlo a base de pala. No sólo las tiendas, sino otras utilidades básicas como baño y ducha. Aún recuerdo esa ducha de buena mañana, con el sol amaneciendo sobre el río, calentándome mientras veía a los hipopótamos sumergirse y aparecer a escasos metros.
Había que tener cuidado con lo hipopótamos. Salvando el mosquito no hay otro animal que cause mas muertes en África. Bajo su aspecto rechoncho se encontraba un animal nada afable, agresivo, veloz y con 50 cm de colmillos dispuesto a defender su territorio. Algo que por supuesto respetábamos.
(Hipopótamos y cocodrilos como amigos… por el bien de los dos)
(Intimidades hipopotamiles al descubierto)
El campamento estaba situado a un par de metros sobre el río. Pero además, las normas del parque obligaban a tener un par de rangers acompañándonos cada noche, por nuestra seguridad. A la mañana entendíamos el porque, con huellas de animales rodeando las tiendas. Y aún así una hiena consiguió sortear las defensas y llevarse un lavamanos con su pastilla de jabón. Uno podría comenzar a cuestionarse la excesiva higiene de la misma, pero al parecer, según nuestros guías, el olor del jabón es parecido al uno que emiten las hembras en celo. Sea como fuere, y sin desviarnos del tema: estábamos rodeados de animales.
No podía ser de otra manera. El Masai Mara es la joya de Kenia y se podía. Ver animales por donde quiera que miraras. Conecta con el Serengueti en Tanzania (de hecho sería una continuación separada por la frontera) y por allí se produce el fenómeno de la migración de los ñus. Ese que copa los documentales de la tele. El proceso es el siguiente: millones de ñus van comiéndoselo todo el pasto del Serengueti. Millones de ñus implican dejar un terreno completamente devastado, pero abonado también. Así que en su búsqueda de nuevos pastos van avanzando cada vez más hacia el norte, hasta entrar en el Masai Mara y tener que cruzar el propio Mara. El MacDonalds ha llegado a la sábana.
Aunque en la época que fuimos nosotros aún era muy pronto para eso, los que lo han visto lo describen como un espectáculo dantesco. Además de ser devorados por todo tipo de depredadores muchos mueren ahogados, pisoteados por otros ñus, con el cuello o las patas rotas al caerse y el río se llena de cadáveres. Los olfatos se llenan del olor a podredumbre y a más de uno acaban dándosele la vuelta las tripas.
(Localizen la calavera de hipopótamo)
Pero eso no lo vivimos, ahora apenas se veía algún que otro ñu prematuro, mientras que el resto de herbívoros si que llenaban la sabana. Antílopes, cebras, ñus, facoceros (pumbas), jirafas y elefantes, campaban en manadas a sus anchas. Pero claro nos faltaba el León. También el guepardo y el leopardos, pero ya por aquel entonces nos conformábamos con alguno de ellos, pero se escondían bien. Con la altura de la maleza era imposible adivinarlos. Incluso aunque hubieran estado a unos metros, bastaba con que hubieran dejado de moverse para pasar desapercibidos.
Ah. Malditos. Cual capitán Achab tras Moby Dick, nuestro guía no iba a permitir que nos fuéramos del Masai Mara sin verlos. Comenzábamos a perseguir sombras a golpe de prismático, a preguntar a otros coches que se cruzaban en el camino, a los Rangers. Sin rastro de Simba, salvo breves pistas efímeras. Alguno pasó por allí, otro pasó por allá. El camión atravesaba todos los caminos sin pausa, de oeste a este. Nos quedábamos sin Parque.
Hasta que al final del último camino, cubiertos ya de una capa de polvo, arena y barro un frenazo y un brazo señalando anunciaron la esperada noticia. Allí. ¿Allí? ¿Donde? Yo no veo nada. Mis ojos se afanaban en enfocar en la lejanía sin encontrar nada. Ya me lo imaginaba. Se vería una oreja, un trozo de la cola. Ay, mundo cruel. Pero si así fuera, ¿Como había sido capaz el conductor de verlo sin dudar?
La leona estaba encima del árbol, entre las ramas. De pie, pero inmóvil. Y ahora que la habíamos localizado era imposible no verla. Respiramos aliviados, pero aún así, estaba demasiado lejos. En el Masai Mara, no se puede salir de los caminos con el vehículo, sea camión o coche, ni mucho menos bajarse del mismo (esto para evitar cambiar tu lugar en la cadena alimenticia). Pero se puede pedir permiso a los Rangers del parque si es para acercarse a uno de los Big Five, los grandes: el elefante, el rinoceronte, el búfalo, el leopardo y el león. El nombre viene de cuando los Safari se hacían por caza y los cazadores se referían a ellos, como los cinco animales más difíciles de cazar a pie. Hoy en día lugares como Kenia han descubierto, afortunadamente, que un león vivo, vale más que uno muerto y los safari se realizan a golpe de cámaras, clics y fotos.
La voz de la radio nos dio el aprobado y pudimos acercarnos a contemplar a la leona que no pareció inquietarse lo más mínimo con nuestra presencia. Me resarcí la frustración de los días anteriores a base de ráfagas en la cámara, quedando impresionado por su mirada. Simba era el rey de la Selva por derecho propio.
Aunque la mayor sorpresa nos esperaba a la vuelta al campamento. Justo antes de dejar la carretera principal para tomar la que nos llevaba a nuestras tiendas a orilla del río el conductor volvió a pararse y a lo lejos (bastante a lo lejos) podía verse la cabecilla de un pequeño cachorro de león asomar entre la maleza. Nos quedamos un rato mirándola cuando sombras empezaron a aparecer entre la vegetación. Se iban moviendo poco a poco, sin detenerse hasta que poco a poco iban surgiendo a la superficie, elevandose ligeramente en algún pequeño montículo del terreno, como submarinos que emergían de las profundidades. No uno, ni dos, ni tres… hasta 12 leones que buscaban donde tumbarse al sol.
(localicen a los 10 leones)
Claro, que sus intenciones de ocio y siesta, no las teníamos del todo clara. Ni nosotros, ni la cebra ni el búfalo que por allí rondaban que se quedaron paralizados en el momento que descubrieron a la docena de felinos observándolos atentamente. Es una de esas veces en que desde tu posición cómoda puedes cortar la tensión en el ambiente. Tanto la jirafa como el búfalo sabían que si los leones se lanzaban a por ellos estarían perdidos, así que solo podían hacer lo que hacían. Analizar la situación y quedarse quietos como piedras, casi sin respirar, 5, 10, 15 minutos. Su vida estaba en juego. Tardaron más de 20 minutos en empezar a moverse alejándose metro a metro con el mayor disimulo posible hasta que se giraron y salieron corriendo como alma que lleva el diablo. Los leones, que debían tener la tripa llena y la clara intención de tomar el sol, hicieron caso omiso antes de quedarse dormidos.
Despertaron con la llegada del atardecer y las primeras sombras, se desperezaron y volvieron a sumirse en las sombras de la vegetación de la sabana. También era nuestra hora de volver al campamento. Con la caída del sol, los vehículos debían dejar el camino. Los animales también debían tener su tiempo para no sentir la constante mirada de los visitantes. Era hora de verse apagar el día y encender las estrellas junto al fuego, con un Gin Tonic en la mano (quinina para combatir la malaria, aseguran) y despedirse de Kenia. Quedaba la última noche antes de volver a cruzar el país para llegar a tiempo al vuelo de vuelta en Nairobi.
Atrás quedarían los ruidos de las noches, las miradas de los animales, los paisajes embelesadores, la magia de la África Negra. Quedaba mi primer contacto con ella, mi enamoramiento inmediato y mis ganas de volver. No tardará mucho. No se como, pero lo sé.
Parte del Minubetrip por Kenia | Más info: Ratpanat Muchas fotos no llegaron a este post, pero puedes ver las galerías completas: Masai Mara | Kenia Y si queréis verlo en movimiento, no os perdáis el video que hicimos durante el viaje:
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